ТТ котел Pereko KSW Prima

Если у вас обратка не dy 40 (сталь), советую переделать.

 

Не . Научен горьким опытом. Мне-бы что попроще да понадежней.

Модернизация ведет за собой установку кранов, а краны меня не "любят", один начал сопливить, а другой просто лопнул по шарику, и Холодная вода текла 4 часа куда хотела...поэтому байпас для меня ТАБУ. Вы скажете брак? Я соглашусь, Да, НО... 1500 км от Москвы не оставляют мне выбора. Продаваны торгуют откровенным барахлом, по этому, лично мне проще исключить слабое звено, чем лепить пулю сами знаете из чего.

Немного не по теме, да простят меня модераторы.

Меня тут давеча, как родителя, привлекли к покупке смесителей (7 шт) в детский садик. Купил, поставил. Проходит пару месяцев мне говорят- чет Ваши смесители попучило... Прихожу и действительно, гальваника местами отслоилась и облезла, обнажив, явно не металлическую субстанцию, хотя вес смесителя довольно внушительный. Снял я один, к продавану, а он, а ШО вы хотели за 700 рупий... но потом сжалился (детям все-таки), из под полы достал старинные Ростовские латунные смесители с резиновыми прокладками, вот говорит, на века... вот так и живем.

 

Забыл... Обратка со второго этажа металл 42. А ПП я ставил бо батареи на втором этаже менял чугун на люминь, а первый так и остался. Беднота...

 

я так понимаю, что он не просто не работает, т. е. не выполняет свою функцию, но и откровенно вредит, перекрывая обратку?
а как же быть? посоветуйте схемку хорошенькую для котелка

 

материал чего? сисиетма была построена на ППР25 и сейчас будет переделываться чуть менее чем полностью. 25 трубой оставлю только спуски к батареям.
поэтому, материал сейчас у меня:
переко ксв мастер 24
мембранный бак 38 литров
алюминиевые радиаторы глобал

все остальное - будет докуплено к весне в соответствии с вашими советами.
единственный нюанс - хотелось бы воздержаться от металла и сварки в системе и сделать ППР.
разгонная труба и группа безопасности - вот и весь металл (будет собран на сгонах)

 

Саняджо у себя так сделал, с ним проконсультируйтесь.
Предполагаю, по схемке, при работе насоса идет работа через термостатический, в случае отключения насоса, через обратный клапан на ЕЦ

 

А разве естественная циркуляция продавит обратный клапан без существенного снижения своего КПД?

 

ммм вопрос еще. Уже все срезали поломали или нет еще (по тексту вроде просто отсоеденили радиаторы)?

 

нет, все стоит, не ломал ничего, хоть и был зол
батареи снял, поставил стопочкой, закутал пеноплексом и прогрел бытовым обогревателем, слил воду.
в системе откуда смог, воду тоже слил - в котельной, а в доме все трубы ППР стоят со льдом, даже краны не перекрываются - весной потекут.

 

Я просто к чему. Переделывать все это деньги плюс много работы и гемороя. Купить хороший инвертор и нормальный акб это просто деньги. Какбе вот

 

Отогреть можно все, взяв в аренду газовую тепловую пушку (так киловатт на 15-20) либо если финансы позволяют купить газовую тепловую пушку наример на 10Квт.

 

Тут везде приходится искать компромисс.
ЕЦ что бы выдавала разницу в эталонные 20 градусов и была как вы выражаетесь с хорошим КПД нужно проектировать. На самом деле там даже учитывается количество отводов, поворотов, углы поворота труб, их количество и т. д. и т. п.
Делая упор на ЕЦ вы увеличиваете диаметры труб, что в свою очередь влечет к увеличению литража теплоносителя. Тут тоже споров много. Кто то утверждает, что это не несет не каких рисков, мол инертней и стабильней система. Кто то наоборот говорит о том, что ток теплоносителя при этом замедляется. Так как при малом объеме круг котел-радиаторы-котел теплоноситель проходит быстрее с вытекающим отсюда теплообмене.
К тому же предлагается учитывать объем этого теплоносителя относительно мощности котла. Есть даже справочные цифры. Это 13 литров т-ля на 1 Квт мощности котла. Если у вас Прима 15, то не более 195 литров.
(У меня вышло где то 140 при этом дом в 1 этаж)
В вашем случае можете выйти и за 200 литров легко...
Что касается сгонов.
Тут из теории все ясно применяя теплоноситель, а вам его нужно лить по максимуму с такими морозами, все соединения находятся под ударом.
Из опыта могу сказать, что лен очень плохо держит антифриз. Поэтому свою нынешнюю СО максимальн варил, чего и вам желаю. Уж лучше тогда ППР обвяжите котел, но без сгонов.(это мое мнение как практика) температура плавления ППР - от 110.
Теперь по обратному клапану.
ЕЦ их открывает на ура. Только не подпружиненные а лепестковые нужно ставить. Ну и диаметром от 11/2. (у меня на пути ЕЦ их два, ЕЦ прекрасно работает уже при 55 градусах)
Ну вот коротенко так...

 

Этих клапанов несколько разновидностей. Стандартный с пружинкой может и не продавит, а есть всякие другие (лепестковые, шаровые, створчатые). Надо изучать, у меня просто ЕЦ нет, поэтому вопрос по обратным не изучал.

 

Вот, я и говорю! Все отогреть, залить антифриз, заменить ибп на болле продвинутый, добавить акб. Все равно при переезде на пмж придется все это покупать (ибп и генератор) так може лучше сразу это сделать (купить) чем устраивать себе infernal madness

 

Уважаемый Mechanicus.
Забей на пластик в принципе. Сделай все металлом. Все приготовь сгоны, отводы, повороты и найми нормального газосварщика дня за два вдвоем все сделате. Делай ЕЦ с возможностью догонки насосом в 2х этажах ец будет работать лучше всего. С металом ты хоть не будеш опасаться температур более 90. см. Мой отчет по установке мастера. В теме по мастерам.