КЧМ 5 и поршневая горелка на угле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@poiuyhop, здравствуйте. Стараюсь отвечать всегда, вот только не всегда получается ответить оперативно.
Касательно отверстий на колоснике. За время пользования горелкой я испытал штук пять колосников с разнообразным количеством отверстий и диаметров, придя к выводу что для качественного дожига колосник должен быть более вытянут в длину, для увеличения пути и времени нахождения угля на колоснике -это для угля марки Д с большим количеством штыба, сильно подверженному к спеканию в коржи. Как на другом угле будет работать - я не знаю.
С количеством отверстий важно не переборщить, так как слишком большое количество воздуха будет только во вред, чем на пользу. Почему необходимо уменьшать количество отверстий ближе к краю колосника. Ядро горения обычно всегда находится на моей горелке на середине колосника, или немного смещено от середины к началу. Уголь прогорая движется к краю колосника. Прогорает не весь, остаются недогоревшие угольки, перемешанные с остывающей золой и на краю колосника температура слоя значительно снижается. Если не снизить количество отверстий на краю, то избыток холодного воздуха от вентилятора еще больше охладит слой и недогоревшие угольки могут практически погаснуть, либо просто шают и в таком состоянии падают в зольник. Поэтому и уменьшают количество отверстий ближе к краю, чтоб меньше охладить слой золы, шлака и недогоревших углей. В моем случае и этого оказалось мало. Недожог был значительным -до одной трети, пока на борта горелки не уложил сверху шамотные кирпичи. Пламя отклонилось вперед, прижимаясь к слою на конце колосника, не давая ему остыть, дожигая уголь, плюс к этому на конце колосника приварена пластина-трамплин, увеличивая его длину примерно на 9 сантиметров. Только после этих мер удалось добиться практически полного сгорания угля. Правда, после укладывания на борта горелки кирпичей, корпус горелки стал значительно нагреваться - у бункера больше ста градусов. Есть еще подача вторичного воздуха с бортов, что как мне кажется способствует дожигу.
Будет интересно посмотреть на результат вашей горелки. Дерзайте.

 

Добрый вечер. Подсобираю материала потом гамузом все фотки выложу. По одной растягивать не интересно.

 

По поводу колосника все-таки планирую отверстия на 1.5 сделать, с обратной стороны расширить до 4 мм. Вот ка кто интуитивно мне кажется отверстий чем больше тем лучше (конечно могу ошибаться).Сам проживаю в угольном регионе. Уголь можно приобрести и марку А.,марку Т, марку ДГ, марку Ж. Качество зависит от зольности, чем она меньше тем выше калорийность. Чем меньше летучие, тем меньше сажи оседает на стенках дымовых каналов. Вот когда отапливаешь дом обычной печкой, допустим орехом фракция 30-50 и раздвинешь в печке пошире колосники (у нас это арматура 30) то верхняя плита накаляется почти до желтого цвета. Колосники сдвинешь в кучу и засыпешь тогоже угля но фракцией допустим 10-16 АС семечка, то печка горит тише. Сыпонешь с верху на семечку, зубка фракция 6-10 то она вообще ели горит (но ни когда не потухнет).Ведро мелочи может стабильно до двенадцати часов себе тлеть потихоньку только чтобы приток воздуха был и порядок. Вроде как взаимосвязь от притока воздуха прослеживается. Но это печка, а вот горелка себя может и по другому повести. Хочется побыстрее попробывать.

 

@poiuyhop, я делал колосник с отверстиями 1,5 мм. Не понравилось. Первоначально насверлил их около 700 штук, но возникла проблема - я не мог разжечь уголь на горелке! Приходилось накладывать в несколько этапов сверху щепки, горелка постепенно разогревалась и уголь очень неохотно разгорался. Впоследствии я уменьшил наполовину количество отверстий, изнутри рассверлил до диаметра 3 мм, глубиной 8 мм, (толщина плиты колосника 10мм) стало лучше, но все равно не то. Отверстия в 1,5 мм по моему мнению не создают напора воздуха, способный продуть слой. Надо как-то было увеличивать диаметр отверстий хотя бы до 5 мм и в то же время сделать так, чтоб подколосниковое пространство не заваливало золой и штыбом. Сварил колосник из наборных пластин, толщиной 10 мм. На каждой пластине с краю болгаркой выбирал паз, глубиной 7мм, оставляя полку толщиной 3мм. Пластины накладывал друг на друга, подкладывая между ними пластинку толщиной в 1,5 мм и проваривал. Получился колосник с горизонтальными прозорами в 1,5 мм. При запуске горелки с таким колосником уголь вновь стал неважно разгораться, - много воздуха. Заварил половину длины прозоров - стало лучше, несколько недель эксплуатации показали отличную защиту от просыпания штыба под колосник, но все же недожог угля был. Решив, что это от малой величины прозоров, сделал другой колосник по такому же принципу, но уже с отверстиями, диаметром 5 мм. Для этого пришлось рассверливать прозор немного под углом, рассверливая и верхнюю и нижнюю пластину колосника. Часть отверстий заткнул асбестом, летом их окончательно заварил. Но от недожога удалось уйти, лишь когда летом наварил борта на горелку, подвел к ним вторичный воздух (по три отверстия в каждом борту диаметром 5 мм) и перекрыл борта шамотом.

 

На первом фото колосник вид снизу, на втором видны отверстия, заткнутые асбестом. Впоследствии они были заварены. Колосник размером 170 на 170 мм.
На четвертом и пятом фото видно наваренные борта с подводом вторичного воздуха. Борт горелки, что посередине выполнен из старого колосника с отверстиями 1,5 мм, которые заварил, просверлив дополнительно три отверстия 5 мм для вторичного воздуха.

 

Да. Я вижу прийдется повозиться. Но тема интересная, буду пробывать. Да и изобретать я вижу ничего не надо. Какой-то вариант сработать должен.

 

Я сегодня походил, репу почухал. Наверное пойду по пути найменьшего сопротивления. Зачем сверлить кучу отверстий, тратить уйму времени, а потом переделывать. Ступенчатый колосник сделать намного проще и быстрее. Отверстия сверлить не буду, а на каждой нижней ступени отрезным кругом прорезь вдоль по ходу сделаю и порядок. Вот только вопрос. Как зола по этим ступеням сползает? Вроде как лишнее сопротивление.

 

Нормально сползает и зола и коржи. Гораздо бОльшее сопротивление создает на конце колосника трамплин-площадка, она же и задает высоту слоя угля на колоснике.

 

Спасибо. Конструирую, правда между основной работой, но двигаюсь.

 

Добрый день Смит. Спасибо за ссылку на сайт teplomet. ru. Правда когда я прочитал ваше сообщение на моей почте мотор-редуктор был мною куплен .Но это не drv 30-63,а другая модель drv 40-75.Но ссылка мне все равно пригодилась мне понравились два контроллера-kg elektronik SP-18,а другой kom-ster-Negra.Теперь вопрос вам Смит-мой шахтник печет вот такие коржи в этом году. А какого размера коржи на вашей горелке сейчас

 

@VSol1972, приветствую. Поздравляю с приобретением мотор-редуктора! Самый дорогой элемент в горелке. К контроллерам на Тепломет я особо не присматривался, но думаю, по функциональности они не уступают Luksus. Выбор надо делать в сторону контроллера, который в зависимости от роста, или падения температуры теплоносителя может автоматически менять время задержек между подачами. С таким гибким управлением горелкой не будет необходимости менять настройки при переходе с зимы на межсезонье, или при резких перепадах температуры на улице, когда нужно либо уменьшить мощность горелки, либо добавить.
Коржи на вашем фото -это не коржи, а отдельные спекшиеся куски шлака. Корж -это когда на горелке образуется монолитный кусок, размером с площадь колосника, который и съезжает с него, свешиваясь на несколько сантиметров вперед и не обламываясь под своим весом. На моей горелке коржей сейчас нет, но присутствуют отдельные спекшиеся куски. Коржит при влажном угле чаще всего.
На первом фото видно какое качество золы и шлака. Есть унос, но нет недожога. На третьем (без вспышки) и четвертом (со вспышкой) фото видно высоту слоя шлака и золы на колоснике. Высота примерно сантиметров семь.

 

Порылся в архиве и нашел фото горелки с коржом от 30 -го января 2016 года. Видно спекшихся в одну плиту золу и шлак по всей площади колосника, высотой больше пяти сантиметров. Такой корж сильно снижает мощность горелки - его очень трудно продуть. Уголь был не сырой, даже на ощупь влага не ощущалась, но спекание было. Чтоб качественно дожечь уголь при таких коржах приходилось значительно увеличивать время задержки между подачами, благо запаса мощности горелки хватало для перекрытия теплопотерь. Проблему спекания угля в коржи по моим наблюдениям можно снизить на сухом угле. Спекание на влажном угле, даже чуть на влажном угле значительное, особенно если присутствует штыб. Чистая от штыба семечка спекается меньше, так как она находится в менее плотной массе и лучше продувается воздухом, так же семечка дает значительно больше тепла, чем уголь вперемешку со штыбом. Опять же сугубо мое мнение - если планируете отапливаться углем с большим содержанием штыба, то проектируемую мощность горелки следует увеличить на треть (на случай повышенного коржеобразования), а так же заблаговременно заготавливать уголь. Я фасую уголь в полипропиленовые мешки по 20-25 кило, складываю их в подвале, где и находится котел, из этих мешков засыпаю уголь в бункер - так гораздо меньше пыли в сравнении с загрузкой ведрами. Важно и время покупки угля. Если летом и осенью в период дождей, то столкнетесь с проблемой сушки угля, который очень долго сохнет. Я покупаю угольный отсев зимой в бесснежный период - уголь в таком случае практически сухой и за пару месяцев в подвале еще подсыхает, тем самым избавляя меня от проблемы спекания в коржи.

 

@VSol1972, если Вы приобрели полноценный мотор редуктор то почему именно поршневой питательных а не шнековый?

 

Всем здравствуйте. Хочу свои пять копеек вставить по поводу спекания угля. Немного разбираюсь (в угле).Все проблемы от зольности оного (остаток после сжигания).И в марке угля тоже. Уголь бывает разный даже с одного пласта залегания отойди на метров сто в сторону. Проходным на электростанцию считается уголь с золой до 18%.Все что выше домешивается низкозолами. Я к чему. Если люди переписываются из разных регионов то уголь у них сто процентов разный и золообразование будет тоже разное, сравнивать смысла нет. Зольность, калорийность, летучие и сера, определяется в лаболаторных условиях. Вот на угле допустим пласт L 7 марка Т зольность 6%,после сжигания остается только кучка пепла как от дров (спекания вообще нет).Без спекания идут угли с золой до 13%.Вот добиться на угольной горелке такого качества дожига как в лаболатории или хотябы близко, вот это тема. А если ты еще и на хорошие показатели выйдеш при сжигании угольной пыли (штыба) то вообще красава. Хороший уголь любой дурень в печку или котел засыпет и спалит, а надо энергию отжать с нелеквида (пыли от этого угля) Благодаря форуму горелку собираю, будем смотреть получится или нет. Вот это я на строчил.

 

Добрый день Смит. 1) По контроллеру понятно, если я правильно помню ваш Luksus Eko T -с ПИД регулированием? 2) По новому колоснику на вашей модернизированной горелке-чем нарезали пластины (и ступени в пластинах)-мне показалось ровный рез-это двух-киловаттная углошлифмашина? 3) а)Kholmoff писал (после анализа Польского сайта)-что с 1 кв. м колосника горелки можно "снять" 500 кВт/ч. б)Юрий писал что с 1 кв. м можно "снять" 350 кВт/ч. в) Ranae писал-что отношение длины его горелки 19 см. к площади отверстий 12 см. кв. г) Вы Смит писали-что площадь отверстий на колоснике должна быть в 25 раз меньше площади колосника. д) Итог написанному: По вашему опыту Смит на ВАШЕЙ ГОРЕЛКЕ-примерно какое соотношение площади колосника к площади отверстий? е) Извините Смит много написал, если можно укажите площадь вашего дома, количество воды в системе отопления, мощность котла, если я не ошибаюсь у вас каменный уголь (с отсевом)? 4) Теперь по толщине слоя на горелке. а)Авиа писал: Что тонкий слой на горелке-это слой который имеет малое аэродинамическое сопротивление и пропускает через себя такое количество воздуха, что этого воздуха достаточно и на окисление угля и на дожиг газов за слоем угля. б) Ranae писал что для каменного угля (в котором 60-70% штыб) толщина слоя должна быть не более трёх сантиметров (для исключения коржеобразования),я так понимаю три сантиметра это тонкий слой на горелке. в) Вы Смит писали что слой золы и шлака примерно 7 сантиметров+ещё слой угля, а такой слой на горелке получается толстый. г) Итог написанному-не могу определиться с высотой второй ступени на поршне: Что же лучше тонкий слой, либо толстый слой со вторичным воздухом. Либо всё равно лишь бы качественно сжигать каменный уголь с отсевом. Сколько все же высота второй ступени на поршне 20-30-40 мм. Либо просто скопировать горелку и потом её модернизировать улучшая качество сжигания угля?