Дом с большими балконами (брус+керамзитоблок). Дневник планирования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо!
Ура, теперь все правильно

 

Лена, подписываюсь на вашу тему, поскольку у меня очень схожие параметры по будущему дому - на склончике, с печами, с двумя выходами поэтажными, скорее всего комбинированный и прочеее... Ну и тяготею я к скандинавскому минимализму и вааще к финским домам, поскольку сама с севера... Короче, запишите меня пока в сочувствующие, наш дом на стадии идей...
Про мебель - полностью согласна, ее надо "расставлять" сразу, а то выяснится потом, что унитаз не влезает... обхохочешься.
Ну и вопросик - а не выложите новую планировочку, с первым этажом без внутреннего угла? Интересно очень... и конечно, если есть наброски по внутреннему дизайну... и про гараж, и про тепловой насос, и про рекуператор, и про ... и про... и про... про все пишите...
и еще - Удачи!

 

@мама Жания, Спасибо! Я немножко попозже дойду до планировки. Мы от плит перекрытия отталкивались. Вообще, у меня есть пара тем на ИВД (ник и аватар тот же). Там, правда, мою планировку многие ругали. Но, главное, чтобы нам она нравилась, и мы с мужем уже для себя ее утвердили.

 

Я пока не про дом, а про планирование вообще. Т. к. стараюсь более менее в хронологическом порядке. будет немного занудно, но текст уже есть, так что пусть и тут будет

Людские ресурсы

Для успешного начала и завершения проекта нам потребуется довольно большое количество людей. Список внушителен, с названиями мест в проекте разобраться не просто, что важно: с разным профильным образованием. Главный, кто нам нужен - это начальник стройки (что не равно прораб). Ресурсы, которые есть у нас это я, муж и свекр. Свекр самостоятельно построил несколько домов (каркасных, с отделкой деревом или кирпичем, со всеми инженерными системами), активно участвовал в постройке еще нескольких домов. Кроме того, работал в строительстве. Но, нужного архитектурного диплома у него нет, поэтому нашим начальником стройки он быть не может. Однако, он нашел нам своего бывшего коллегу, которому мы можем доверять, и который доверяет свекру. Итак, самый главный человек найден, именно он будет проверять и подписывать все документы! Он же будет выполнять некоторые другие функции. Ответственным за электричество будет мой муж, который специально для этого прошел курсы и получил нужные корочки (и нам хорошо, и для его работы полезно), по трубам и канализации тоже нашли. Ну а за верхний этаж отвечает компания Х. Все эти подписи нужны уже для подачи.

Кроме того уже договорились с печником для выкладывания дымохода (это дольше и дороже, чем покупать готовую трубу, но зато наши 2 дымохода пойдут вместе через крышу. И кирпич - дополнительный теплоаккомулятор).

А еще мы планируем купить трактор

 

Участок.



Расскажу об участке. Вот план участка с последним расположением наших зданий. Извините за плохочитаемые цвета. Муж рисует в Драфтсайте, издержки пдф сохранения без "танцев с бубном". Итак, участок примерно 60*50 со скошенным углом. Там, где скошенный угол, на участок заходит дорога. Примерно после скошенного угла автомобильная дорога заканчивается, и начинается пешеходная (машина по ширине проехать может, но сверху довольно крутой подъем, да и знак велодорожки висит )

С восточной стороны мы отделены от соседей примерно 15 метровым куском "леса". Этот кусок, видимо, принадлежит незастроенному участку по диагонали от нас и к северу от наших восточных соседей. У этого участка нет выезда на дорогу. Поэтому, если на нем когда-нибудь кто-нибудь будет строиться, на этих 15 метрах им придется построить дорогу. Тогда (если мы как-нибудь договоримся о совместном использовании этой дороги) у нас может быть подъезд с востока. Не думаю, что это будет в обозримом будущем, хотя кто знает. Пока же подъезд может быть только снизу.

Есть еще область участка, отделенная штрихами. Она по генеральному плану относится к другой области застройки (дурдом, да). Поэтому на ней мы расположили наименее ценное строение - автонавес + холодная кладовка для велосипедов, уличной мебели и т. п. На плане RAK3.

По местным нормам, строения должны отступать от границы 4 метра, друг от друга тоже 4 метра, или, если больше (не помню вроде бы 40м2), то 8 метров. Наш случай дом/гараж. Насколько я знаю, ничего углами к дороге строить нельзя. По крайней мере там, где есть "городской генеральный план".

Машина, заехавшая на участок, должна иметь возможность развернуться (это не везде, но у нас так). Сначала мы думали сделать навес перед гаражем. Но, гараж должен быть высокий (4 метра), а навес нет. Кроме того, если все равно делать место для разворота, то смысл делать их в линию теряется, т. к. все равно разворотную площадку от снега чистить.

RAK2 - наш гараж, теплый и высокий. Гараж тоже будет комбинированный и частично в земле. Верх Будет каркасник, общитый панелями под брус. Тоже будет теплый пол, вода, канализация. И даже свой рекуператор



RAK1 - дом. С его месторасположением мы долго определялись. Выставляли колышки на участке, огораживали их ниткой. В итоге пришли, к тому что на рисунке. Для определения высоты нижнего уровня проводили эксперименты: какой перепад высот может быть без ступенек. Муж хотел меньше копать, я меньше подъем. Сошлись на компромисе.

RAK4 - домик с проваленной крышей, пойдет на снос. Может быть, когда-нубудь примерно на его месте мы сделаем дровяную сауну+домик для гриля. Не в ближайше годы, точно. Но отвод канализации для возможной сауны запланируем!

 

Исследование грунта. Самостоятельное.

Уровень грунтовых вод на нашем участке весьма низкий. Точно его никто не определял, но после продолжительного дождя в ноябре уровень воды в колодце (расположен в нижней части участка) был 4-5 метров. Поэтому подтопление нам не грозит точно.

Что касается грунта. Нам был нужен "документ" об исследовании грунта. Само исследование грунта нам было не особенно нужно, т. к. песок с камнями. Опасность у нас представляет не глина, а возможная скала, выходящая из земли. Соседи делали анализ грунта по углам + одну в середине. Анализ грунта показал песок. На деле оказалаось, что посреди участка огромный валун. Им повезло, что обошлось без взрывчатки, мощности трактора хватило, чтобы его сдвинуть. Кроме того, высверлы для анализа при натыкании на камень не способны определить, то ли это относительно небольшой камень, то ли валун, а то ли скала. Нам тоже дядька из отдела разрешений (он знал наш участок) лично сказал, чтобы мы просто написали документ, а наш "начальник стройки" его подписал. Начальник стройки посмотрел, и сказал нечто типо "ну тут все очевидно и просто, такой-то фундамент подойдет (и толщину фундамента назвал). Пишите."

Но просто написать бумажку - это не наш метод! Стали делать анализ грунта самостоятельно. Для этого копали ямы, хороший спорт, скажу я вам! В некоторых частях участка толщина плодородного слоя была 20-30 см, при этом весьма хорошая на вид, черная рассыпчатая земля. В некоторый уровень плодородного слоя всего пара см. Грубокая яма (170 см) у нас была одна. Копать ее было не просто, т. к. очень много камней. Самый крупный из вытащенных из этой ямы был где-то где-то 30*40*40 см.

Понятно, нам никакой анализ не гарантирует отсутствия скалы. Но, мы узнавали по стомости взрывных работ: всего 50 евро за м3. Но! При этом надо посмотреть фундаменты всех соседей на 200 метров до и после взрывных работ. Мы очень надеемся, что скалы или огромного неподьемного валуна у нас нет. В случае валуна можно использовать медленную взрывчатку (просверлить отверстия, вставить, дальше она разрывает камень за сутки), но это все время. Посмотрим, что будет!

Итак, из ям мы взяли анализы грунта. Классификация песка/супеси/глины и т. д. идет по размеру частиц. Ок, измерим наши частицы Для этого пользовались двумя методами. Первое, у нас есть электронный штангенциркуль. Написанная погрешность 0.01мм, но плохо верится. Тем не менее, поизмеряли разные частицы. Их количественное соотношение определяли на глаз. Метод 2: измерение относительной скорости частиц. Для этого взяли бутылку, срезали верх, и стали туда ронять наш песок (причем двумя ложками под воду, чтобы силу натяжения исключить). При этом замеряли время оседания на дно. Дальше я предположила их плотность 2500кг/м3, и круглую форму и по формуле Стокса рассчитала скорость падения для разных диаметров (хорошо, для маленьких частиц, но нелинейного Шиллера-Ноймана мне было откровенно лень применять, время было позднее). Т. к. зависимость нелинейная (там диаметр частиц в третьей степени), то и время получилось весьма разное. Например, для частиц 0.5 мм время седиментации в 25 см примерно 1.25с,
0.2мм -> 7.5с; 0.1мм ->30с, 0.05мм ->120с; 0.02мм->757с.

В русской википедии классификация песка такая
0,01—0,05 Крупная пыль
0,05—0,25 Тонкий песок
0,25—0,5 Средний песок
0,5—1 Крупный песок

В финской несколько другая классификация. У нас получился средний и тонкий песок, или что-то в этом роде. И тем и другим методом. Увы-увы-увы, в итоговый документ все наши извращения не вошли. Ну и ладно Хотя жаль, что они толком не задукоментированы

А в документ вошло табличное значение, сколько грунт можер вынести: р = 200кПа (кН / м ²). Т. е. Примерно 20 тонн на квадратный метр.

 

Деревья и ландшафт

Когда-то давным давно на участке стоял дом (от него сохранилось немножко кирпичей), при доме был сад и огород. А еще владельцы дома сделали ряд опорных стенок (вроде это так называется), т. е. укрепили несколько линий уровня. Это укрепление сделано довольно большими камнями, интересно, откуда их взяли, и почему они такой формы: плоские, где-то 50*30*20 см (20 см - высота). Их довольно много, планирую использовать Еще есть довольно большие валуны. Ну и в земле полно камней разного размера. Так что материала для "сада камней" и огораживания клумб у меня будет предостаточно.

На участке, который 20 лет никто не использовал, росли сливы, плодоносящие до сих пор, несколько деревцев, может они из семечка выросли? Но довольно вкусные! Еще есть куст рододендрона, который этой теплой осенью пытался бутоны давать.

Есть некоторое количество разных деревьев. Причем огромных! Мне трудно оценить высоту, но некоторые точно выше 15-20 метров. Среди них есть елка, на которой давно был детский домик. Сейчас видны остатки ступенек на высоте метра 4 от земли. Есть шикарный разлапистый клен. Есть высоченный куст можжевельника. Еще есть лиственница (редкость у нас в округе).

По деревьям решили так: срубим те, что в области застройки и мешают (кронами, например). Еще те, что не мешают, но находятся мешду домом и линией электропередач, т. е. свалить их после постройки будет очень сложно. С остальными разберемся попозже.

В перспективе, я хочу небольшой фруктовый сад, и ягодные кусты, так что какое-то место надо будет освободить.

На этот Новый год мы уже срубили елку с участка (на месте застройки), так что у нас была совершенно своя и супер свежая елочка! Еще мы сами распилили несколько поваленных деревьев (вот и дрова для камина готовы ). И спилили "куст-мостр" при въезде (огромное чудо с переплетенными ветками и довольно толстыми стволами, все из одного места).

 

Фото разного времени

лиственница в декабре


рододендрон

 

На этом оффтоп закончен. Завтра про планирование дома напишу

 

Лена, окна skaala выбрали?

 

Ого, какие шикарные! U-arvo: 0,58 W/m²K Ничего себе! Тут правда 2 стеклопакета, т. е. 4 стекла. Инсоляция хуже, наверное.

Нет, мы выбирали из 2х, с которыми компаний Х работает. msea eco energy frost free, производитель Piklas. Я не могу именно их на сайте производителя найти, а у нас только распечатки. 1 стеклопакет + 1 стекло.

 

Фундамент.

Если честно, я еще не разобралась, какого он типа. Пытаюсь пытать мужа, он отвечает: "стандартный". И пытаться выяснить, что же за тип отказывается, подсовывает мне свои финские книжки. Ленточный мелкозаглубленный и утепленный, наверное. Плюс полы по грунту. Тут такие фундаменты используются в большинстве случаев, и для малоэтажного строительства в том числе, если, конечно, грунт позволяет. Если с грунтом проблемы (глиняный, пучинистый и т. п.), тогда плиту или сваи делают.

Делается так: котлован, гравий/щебень диаметром примерно 18мм, дренажные трубы ниже, чем лента фундамента и сбоку. Сам фундамент неглубокий, всего 20-30 см. Шире несущих стен, ширина зависит от несущей способности грунта. Цоколь немного в земле, отмостка утеплена.

Это не УШП, т. к. плиты никакой нет и бетон пола не соединен с фундаментом. Внутри дома 25 см изоляции, не ней арматурная сетка 8*150*150, к которой крепятся трубы теплого пола. Слой бетона примерно 8 см, заливается уже после возведения стен. Про гидроизоляцию ничего не пишу, там где нужно она запланирована.

 

Планирование стен.

Материал стен цокольного этажа мужчины решили сразу и без обсуждений - керамзотоблоки. Так как я в материалах не разбираюсь, то и в обсуждении участия не принимала. И вообще название материала узнала буквально недавно. Тут, на форуме



Итак, керамзитоблок ("керамзитоблок с пазогребневой системой и выштампованными канавками под арматуру" (с) @urail). Выдерживает нагрузку 3 МН/м2 (т.е. 300 тонн на м2). Пирог стены решено было делать так:
20см керамзитоблока + утеплитель + 15 см керамзитоблок. При этом брус стоит на внешних блоках, а жб плиты перекрытия на внутренних. Посчитали нагрузку, все прошло с большим запасом.

Вопрос был в количестве утеплителя в стенах цокольного этажа. Наш этаж из бруса не удовлетворяет общим требованиям по теплопотерям. Но, к счастью, для дерева сделано исключение. Брус можно использовать от 20 см. Мы решили взять 27 (максимум), т. к. отопление только электричеством (ТН экономит, да, но с ценами на газ не сравнить, а газа нет вообще ни у кого). Поэтому первый этаж хотим сделать более энергоэффективным.

Остановились на 15 см утеплителя в стенах, которые выходят на улицу, и 5 см в стенах частично закопаных. Дело в том, что самый большой размер керамзитоблока 42 см, и под землей он будет с внешним утеплением. Поэтому над ним стена толщиной 40 (20+5+15). Уличные стены получились 50 см.

Утеплитель будет - плиты Finnfoam. Материал паронепроницаемый, и имерет ряд преимуществ перед другими. Но я еще про него почитаю, для общего развития

Сейчас тут форума начиталась, и никак не могу с точкой росы и конденсатом разобраться. Но даже муж, который весьма боится конденсата и плесени, не выказывает ни малейшего опасения. Кроме того, есть и готовые керамзитоблоки похожей структуры. Но я буду изучать дальше, чтобы у меня сомнения развеялись. Или надо парозащиту ставить изнутри...

И вот что еще странно, про стены: финские компании домов из бруса рекомендуют, чтобы брус свешивался над фундаментом или первым этажом на 2.5 см. Тут на форуме я вижу наоборот, почему не понимаю...

 

Теплопотери.

Для рассчета теплопотерь при разном количестве уплотнителя я использовала несколько упрощенную формулу, но которая учитывает теплопроводность слоя воздуха внутри и снаружи (хотя, эта поправка оказывает минимальное влияние). Пусть лямбда - коеффициент теплопроводности (Вт/(м*К)

Для наших "лека кирпичей" были даны значения U-value (Вт/(м2*К) для разной толщины, отсюда получила лямбда примерно 0.2 Вт/(м*К).
Для плит утеплителя лямбда =0.032 Вт/(м*К).

Итого, для нашего пирога стены (0.2+0.15+0.15) U-value=1/(0.115+0.043+0.2/0.2+0.15/0.032+0.15/0.2)=0.15 (Вт/(м2*К). (первые цифры 0.115 и 0.043- это слой воздуха внутри и снаружи)

Утеплитель крыши будет эковата. Норма к-та теплопотерь 0,09 (Вт/(м2*К). Мы решили 50 см, получилось чуть больше 0.07 (Вт/(м2*К)

lambda insulator 0.036 (Вт/(м*К)
thickness 0.5
U 0.0712 (Вт/(м2*К)

Норма для пола 0.16 (Вт/(м2*К)

Я примерно посчитала общие теплопотери дома через ограждающие конструкции (для разных стен, окон, потолка, пола). Весьма примерно, потому что расчет стены в земле не понятно как делать (я считала ее как пол, но на самом деле это не так). Получилось чуть более 2кВт, или меньше 20 тысяч кВт*час в год.

Но это без учета вентиляции. И без учета энергии солнца, людей, бытовых приборов, канализации. И вообще я предпочитаю теплее, чем +20 дома. Официальный рассчет сделает компания Х, а после постройки дома они придут с тепловизором.

Вентиляция 110л/с (плотность воздуха 1.2, теплоемкость 1000 Дж/(кг*К)
При дельте температур 16.5, получается примерно 2.2кВт. У нас будет рекуператор, пусть он сохраняет 70 процентов, т. е. теплопотери 0.66 кВт.

Но на самом деле все не так. И среднегодовую температуру считать не правильно, и предварительный подогрев воздуха от системы теплового насоса будет.

Но, примерные цифры оценить полезно, я считаю.

Ну и зимой:
Если температура за окном -20, а в доме +20
То теплопотери через ограждающие конструкции 4.4 кВт, вентиляцию 5.3кВт (или 1.6 если 70% рекуперировать).

И вообще, у нас будут каминные печи использоваться...

 

Забыла написать:
U-value
стена из бруса 0.41 Вт/(м2*К)
Окна 0.82 Вт/(м2*К)
Двери 1.0 Вт/(м2*К)

И еще замечу, что в России часто используют не U value Вт/(м2*К), а величину обратную, т. е. м2*К/Вт.
Т. е. чем меньше U value, тем лучше, а с обратным к-том наоборот, чем больше, тем лучше.