Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Рассматриваю два варианта, либо многослойную стену

• Блок силикатный пустотелый стеновой 250х248х188;+утеплитель 50 мм (ЭППС или пенопласт ПСБ-С)+Блок силикатный стеновой доборный 250х120х188;
• Блок силикатный пустотелый стеновой 250х248х188+Блок силикатный стеновой доборный 250х120х188;+ Утепление (мокрый фасад)(ЭППС или пенопласт ПСБ-С)

Жду мнения специалистов, (хотелось бы обоснованное)

 

Изнутри планирую пароизоляцию во влажных помещениях думаю этого будет достаточно

 

Тут проблема в том, что стена (которая на улицу выходит) всегда холоднее внутреннего воздуха. А на холодной поверхности естественно в первую очередь влага конденсируется. Это как не изолированная труба с холодной водой в ванной = всегда влажная. Вся влага начинает конденсироваться именно в холодном месте, увлажняя стену, у которой от влажности еще более падает коэффициент теплосопротивления, в пределе, если не будет хватать обогрева изнутри чтобы стену обогревая немного просушивать, будет промерзание насквозь и кончено в углах в первую очередь!
Если у вас литрами куда-то уходит влага, то либо вентиляция (рекуператор как бы должен часть влаги как и тепло возвращать) либо стены, которые у вас холодные. Прохождение влаги через стены не способствует их долговечности если они не бетонные.

С холодной стены не будет испарения, так что влажная холодная стена не восполняет влажность. Это как щель в холодильнике оставить - наоборот будет в холодильнике намерзание льда который из воздуха получен и осушение воздуха. Даже кондиционер сушит воздух, так как конденсат вовне сливает, а это именно влага из воздуха!

 

Ага. Согласно нормам (минимум-миниморум согласно сангиг требованиям) эта разница для жилых помещений не может превышать 4 градуса и полностью исключает конденсат на внутренней поверхности стены (температура д. б выше т. н. "точки росы" попросту говоря). Естественно, при нормативных же температуре и влажности внутри помещения.
В реальных же конструкциях (когда еще учитываются требования к тепловой защите исходя из экономики - т. н. поэлементные требования), эта разница в районе одного градуса, а то и меньше.
После этого становится понятно, что весь опус высосан из пальца

 

@Ilyahome, @Sailor, так как добиться нормальной влажности в помещении, без увлажнителей? я уже готов чуть ли не перешагнуть экологичность, лишь бы влажность в доме была около 50 % для меня это очень важно!
Хотя наверно погорячился) цена экологии и цена увлажнителя не сопоставимы)
но тем не менее, какие есть варианты?

 

Ставьте рекуператор, который влажность сохраняет (хитрый теплообменник, который влагу тоже возвращает, как пример - Mitsubishi Lossnay). Даже канальная модель не жутко дорогая - если есть приточно-вытяжная система, то добавится в нее новое устройство.

 

Уважаемые форумчане, подскажите, имеет ли право на существование такой пирог стены? Колодцевая кладка с вертикальными перевязками полнотелым кирпичом, горизонтальными перевязками каждые 4 ряда кладки арм. сеткой 50*50*4. Наполнение колодцев вместо керамзита, опилкобетона газоблок автоклавного типа Аэрок. Один этаж+ мансарда. Сверху армопояс. Перекрытия дер. балки. Фундамент- плита.
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=231&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=177&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=450&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=850&le4=1&lt4=0&mm4=174

 

Так можно в суд идти на аэрок, за то что их исследования противоречат сайту-калькулятору?

 

Прежде всего, смысл такой конструкции?

 

Стена нужна не более 40см толщиной. Другие утеплители дают зону конденсата. Вату не рассматриваю в принципе. Нужен кирпичный фасад, чтобы не переделывать, подкрашивать и т. д. Внутренняя стена должна позволять повесить на нее тяжелые предметы, т. е. ТК и газоблок "мимо". Вообщем хотелок много, а денег ограниченный бюджет.

 

Стену толщиной в 400 мм с кирпичным фасадом и приемлемыми характеристиками по прочности и теплосбережению, Вы никак не сделаете, если только каркасник.

 

Скажите пожалуйста, кто-нибудь на форуме может посчитать величину прочности колодцевой кладки в моем случае: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=231&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=177&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=450&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=174 Почему раньше считалась толщина стены при колодцевой кладке равна 38см, а теперь учитывают лишь внутреннюю версту равную 12см как несущую. Мне не понятно, когда я пишу про колодцевую кладку, мне указывают на недостаточность толщины стены в 12см из полнотелого кирпича. Ведь есть же еще перевязка с наружной стеной. Возможен еще такой вариант, где можно использовать кирпич меньшей плотности для уменьшения нагрузки на фундамент и сделать кладку 25см, еще уменьшить толщину газоблока, а также воздушный зазор и облицовочный взять 85см, итого получим 46см примерно: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=231&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=175&ld2=750&le2=1&lt2=0&mm2=450&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=850&le4=1&lt4=0&mm4=174
В этом случае, возможно ли обойтись без вертикальной перевязки кирпичом, оставив лишь арм. сетку?

 

Газобетон и кирпич имеют разные коэфф. теплового расширения, вроде как их не связывают с собой жёстко раствором, а только гибкой кладочной сеткой или т. п.

 

да без проблем - Ж/б панели будут даже тоньше, и не нужно возиться с фасадом. Монолит с утеплением будет тоже не толще, и при желании можно будет облицевать кирпичём.

 

Да, так по первой ссылке получается вертикальная перевязка кирпичом шириной 38см (кирпич и полкирпича противоположной стороны и да, газобетон здесь будет в роли утеплителя, т. е. от него не требуется нести большую нагрузку. Во втором случае несущую нагрузку будет нести стена в 25см и газобетон тоже как утеплитель. В обоих случаях газобетон можно не учитывать при расчете прочности, т. к. будет идти как отдельная стена внутри кладки.