Альтернатива кирпичной печке для ПМЖ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, если ума нет, и чтение аргументов, данных Вам на 9 листах Вас не наводит на иные мысли, то сидите и мерзните.
Тепловые расчеты теплопотерь вашего дома могу порекомендовать, как выполнить. Думаю, начинать нужно с них, чтобы понять главное - какую мощность отопительных приборов Вам нужно иметь для покрытия теплопотерь Вашего жилища.

 

Для автора темы будет полным откровением, прямо шокирующим, то, что "негреющая" кирпичная печь в холодную погоду, оказывается, грела! И, оказывается, так хорошо грела, что хватало конвекторов всего на 1кВт! А при стухшей вполовину чугунке в такую же холодную погоду не хватает конвекторов ни 2кВт (батюшки!), и трех не хватает! И волосы встают на голове дыбом от ужаса, что же будет, когда чугунка стухнет окончательно! Срочно - к маме в город!

Тут, действительно, непонятно. У автора темы, действительно, какое-то странное представление о домах ПМЖ. Либо он действительно очень наивный и свои падения температуры на 10 или сколько там градусов в морозную погоду держит за норму, мол так у всех (описанный ну очень размыто "нормальный брусовый" дом лучше всех на свете? мания величия?). Либо мы имеем дело с настойчивым менеджером чугуняк, тупо пробивающим свое. В новом, очень переспективном секторе рынка - домов ПМЖ.

 

Рекомендации расчетов теплопотерь от вас не требуются, можете их оставить при себе.

Дело в том, что чтение всей этой пустословесной колбасы на 10 листов, основная часть которых ничем не отличается от ваших, ума увы не прибавляет.
За исключением постов, которые подтолкнули к переделке, постов Жанны.
За что ей огромная благодарность!
Поэтому решил вот у вас, набраться ума разума. Ну так что посоветуете в печке поменять/добавить?

 

Я Вам уже посоветовал - сделать нормальный тепловой расчет. Советы в данном вопросе, основанные на разглагольствовании типа греет\не греет нахожу непрофессиональными и необоснованными. И подобных не имею. Будут расчеты и цифры, тогда будут советы. А разглагольствованием дальше продолжать заниматься бессмысленно. А я так понял, что Вы всё еще верите в то, что без расчетов можно эффективно сделать систему отопления. Видимо, в вашем доме кто-то до Вас был Вашим единомышленником и тоже активно пользовался такими советами. Результат мы все тут как ребус разгадываем сидим, вместо того, чтобы взять, посчитать и понять корень вашей проблемы.

 

Еще раз, вас не о теплопотерях просят рассказать, а о том как увеличить мощность печи.
Старайтесь не просто читать, а еще и понимать что читаете...

 

а) Откройте шибер на всю.
б) Откройте поддувало на всю.
в) Почаще закладывайте дрова.
г) Дрова берите посуше - твердых пород - дуб, граб, трехлетней просушки.
д) топите углем.
Если печка не растрескается или не взлетит на воздух, то гарантированно будет теплее.
P\S По делу. У меня была мысль, что вы не прикрываете шибер после топки. Либо систематически, либо как раз в то самое холодное утро у Вас он был не прикрыт. При этом снижение эффекта от топки может быть на 30-50 процентов по моим субъективным оценкам.

 

Вторая мысль, которая мне приходит в голову - Вы топите урывками. Ни печь ни помещение не успевают прогреваться. Поэтому у Вас складывается иллюзия, что очень много дров жрет печка ваша. На самом деле, после того, как помещение и печь выйдут в режим, их нужно в нем поддерживать. Если Вы позволяете остужаться печи и дому, то потом нужно наверстывать и тратить дров намного больше, чем на просто поддержание тепла. Может, еще и в этом причина ощущения, что Ваша печь черезчур неэкономична. Подтеки конденсата на шиберной заслонке говорят мне о том, что дым там достаточно холодный на выходе. Значит "улицу" Вы всё-таки не топите. Конструктивно печь Ваша усваивает из дымовых газов всё нужное тепло, а может даже и излишне их переохлаждает. Отсюда иная проблема - малая тяга. Как следствие - дымление. Как следствие - неэффективное горение. Оно может очень сильно портить общий КПД.
Какова труба? Опишите пожалуйста конструкцию. Геометрию дымоходов. Высоту.
Я подозреваю, что Вашей голандке элементарно не хватает тяги, чтобы хорошо гореть. Отсюда и многие беды.

 

а) и б) в) г) честно говоря я вообще не знаю как это комментировать, я в ступоре

д) - интересный вариант, но увы углем не запасаюсь и не буду по ряду причин.

Если не закрыть шибер после топки, то не 30-50%, эффекта вообще не будет никакого. И если бы я систематически или в то самое утро его не прикрыл, то холод бы наступил гораздо раньше, часов этак к 2-ум ночи, по моим субъективным оценкам.

В общем спасибо Влади Мир за настоятельные рекомендации, но все это на уровне инструктажа для новичков. Загородный дом для моего ПМЖ уже второй год, но вы видимо это забыли/упустили.

Осенью были проблемы с печкой и тяга была плоховата, но все оперативно сделали. На данный момент тяга хорошая, звук как у турбины)

P. S. Ох, как же до вас достучатся, что с печью как таковой проблем нет, работает как положено.
К примеру, вчера и позавчера не топил, сегодя вот минус ночью обещают, надо чуток подтопить.

 

а) и б) в) г) - в ступоре? - А мне очень даже нравится! Просили больше мощность - получите больше!
Есть анекдот такой, про джина и мужика, который в итоге остался без ног. На что джин ему сказал: Выражайся конкретнее!

Ну, чудес не бывает. Если тяга, как в турбине и с горением проблем нет, то тогда куда тепло девается? Если температура стенки поднимается до 70 градусов, но дом при этом недогревается, то теплопотери дома явно превосходят возможности имеющейся конструкции. И усовершенствование ее возможно не решит Ваших проблем. Я потому и настаиваю на тепловых расчетах, потому что может оказаться, что голандка ваша работает вполне исправно. Претензий к ней нет. А вот подобрана она не под Ваше помещение. И хоть она вывернется на изнанку, выдав 140% от максимально расчетной мощности, всё равно в мороз вы будете мерзнуть, просто потому как не хватает площади поверхности вашей печи для прогрева такого дома. Это подобно тому, как площади теплого пола недостаточно часто для обогрева всего помещения. Поэтому дополнительно с теплым полом ставятся обычные радиаторы с традиционной системой отопления. Это нормальная практика. Но когда делают тепый пол, то специально проводят тепловые расчеты теплопотерь всех помещений, чтобы понимать, нужно или ненужно догревать эти помещения, или хватит мощностей теплого пола. Расчеты нужны! Расчеты! А не слепые усовершенствования!

 

Дело все в том, что с расчетами или без них, но дом уже утеплен "под завязку", просто если и дальше говорить о теплопотерях, то абсолютно ничего не измениться только лишь потому, что нечего больше утеплять, поверьте на слово, а следовательно и рассчитывать. Например то, что я не стану брус обкладывать пенопластом с пароизоляцией и делать из дома термос это абсолютно точно.

Что касается температуры стенок и площади поверхности, до 1/3 печки до 70 градусов точно подымается, потом тепло растекается по всей площади. Если прибегнуть к "100-летнему расчету" 500Вт/кв.м., то получается печь выдает в районе ~5 кВт, что должно хватать на 40 кв. м., но в морозы не хватает, вот такие "чудеса".

Процитирую ка я самого себя для разнообразия чтоль, а то смотрю тема с советами по утеплению начиниает стремится к бесконечности:

Тут правда небольшая поправочка, между пенополистеролом и плиткой/ламинатом лежит фанера 15мм.
Как и прежде, жду конструктивных предложений, размеры печки: 70х100х3000.

 

Что б понять сколько печь отдаст тепла в помещение, надо количество выделенного дровами тепла умножить на КПД печи.
Теплопроводность кирпича не имеет особого отношения к качеству сгорания дров, если не считать что в кирпичной топке процесс сгорания происходит несколько лучше, чем в мет. топки, и КПД топки, в среднем, около 95%. Это связано с высокими температурами в топке, из-за того что ее стенки менее теплопроводные чем металлические, и из за отсутствия потерь сгорание происходит при более высоких температурах.
Каналы позволяют все выделяемое топкой тепло уловить и впоследствии выдать в помещение. Так что КПД кирпичной печи зависит от эффективности топки и эффективности конвекционной части, и в среднем, в зависимости от конструкции колеблется от 70 до 95%.
Основной нагрев в современных, колосниковых печах происходит от горящих дров и от горячих газов, но ни как не от углей, которые сгорают прямо во время горения. Эта конструкция топки позволяет сжигать дрова без излишней подачи воздуха. Что увеличивает КПД всей печи. Более древние конструкции топок- подовые, именно позволяют накапливать угли во время топки, что увеличивает и время протопки, так как большую часть тратится на догорание углей, и требует большей подачи воздуха (примерно в 2-3 раза). Все это уменьшает КПД печи, и такую конструкцию, с вышеперечисленными недостатками, можно увидеть в старых "голландках".
Про расчеты же, так они делались на академическом уровне. До 50х годов прошлого столетия этим вопросом занимались целые институты. А разрабатывали печи инженеры и профессора. Все данные можно найти в справочниках и дессертациях.

500 Вт с метра, в час, это примерная цифра, применяемая для облегчения расчетов. Так что это не взятые с потолка данные а усредненные. Конкретные испытания и замеры печей я приводил и здесь, на форуме, и можно найти в справочниках.
Один из параметров замеряемых в печи это и количество подаваемого воздуха в топку и температура исходящего в трубу дыма. Если замерить лучшие образцы буржуек по этим параметрам, то увидим удивительную картинку- в топку подается большое, по отношению к колосниковым кирпичным печам, количество воздуха, а в трубу выходит дым в 2-4 раза горячее. Отсюда легко сделать выводы об "эффективности" буржуек.
В общем все на уровне физики 8 класса.

 

Дело все в том, что с расчетами или без них, но дом уже утеплен "под завязку", просто если и дальше говорить о теплопотерях, то абсолютно ничего не измениться только лишь потому, что нечего больше утеплять, поверьте на слово, а следовательно и рассчитывать.
Мне плевать на Вашу боязнь или нежелание что-то утеплять. Не желаете - не утепляйте! Мне нужны теплопотери вашего здания! Цифра! Если Вы ее не можете назвать, значит нужно посчитать!
И будет это 1кВт или 100кВт - мне фиолетово. Важно то, что максимальная мощность вашего источника тепла в доме должна будет номинально хотя бы на 15-20 процентов превосходить эту цифру!

Например то, что я не стану брус обкладывать пенопластом с пароизоляцией и делать из дома термос это абсолютно точно.
А Вам в голову не приходит, что кроме пенопласта, существуют и другие теплоизоляционные материалы? Например базальтовая минераловатная изоляция. Применение которой в вашей однослойной конструкции из бруса а) не потребует даже пароизоляционной пленки; б) не ухудшит паропроницаемость вашего дома, потому что паропроницаемость 100мм бруса намного хуже, чем паропроницаемость 100мм базальтовой минплиты!

Что касается температуры стенок и площади поверхности, до 1/3 печки до 70 градусов точно подымается, потом тепло растекается по всей площади. Если прибегнуть к "100-летнему расчету" 500Вт/кв.м., то получается печь выдает в районе ~5 кВт, что должно хватать на 40 кв. м., но в морозы не хватает, вот такие "чудеса".
Действительно, чудеса! У человека брусовый дом 100мм. И он его не хочет утеплять. Хотя по расчетам должно быть 100мм бруса + 100мм теплоизоляции. И этот человек верит в чудо, что расчетных 5 кВт ему должно будет хватить! Вы не сказочник, случаем? Или Вам, чтобы на землю спуститься, нужно привести нормативные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и для сравнения сопротивление теплопередаче вашего бруса В два раза отличающееся от нормы?
Как и прежде, жду конструктивных предложений, размеры печки: 70х100х3000.
Конструктивное предложение всё то же! Давайте считать теплопотери вашего здания и развеивать мифы!

 

Все понятно, со стеночкой R=0,8 (при совковой норме R=3 и современной европейской R=4) - мерзните.
Не позволяет религия "делать из дома термос" - гноите дом, ноу проблем! Нюхайте плесень!

Какой-то фейковый этот житель ПМЖ. И совершенно не интересно, спалит ли он дом чугункой слишком большой мощности, или дом сам сгниет через несколько лет. Новый дом отгрохает, и, будем надеяться, утепленный по нормам, а не по понятиям тупорылого дачника.

Он даже не знает, что, если обкладывают брус, то не пенопластом, а ватой (надо минимум 15 см), а пенопластом когда - его изнутри, если денег на вату не хватило.

Ой, прощелкал. Думал, брус 150.
100мм - поздравляю! R=0,5
Сейчас я в панельке типа хрущевки сижу, специально посмотрел толщину стеночек. 60 см.

Поздравляю, Ваш Дом в 6 раз поганей хрущевки!

 

Кажется, начинают вылезать истинные причины того, что Вы в мороз окочуриваетесь. Печка Ваша выстроена и функционирует скорее всего нормально. Дает она у Вас судя по размерам где-то около 3х киловатт. И усовершенствования ей ни к чему. Но так как Ваш дом утеплен в 2 раза хуже нормы, то этих 3х киловат в морозы явно не хватает. А печка строилась судя по всему в расчете на то, что в доме будет жить не бестолковый хозяин, наивно считающий, что утепление дому из бруса ни к чему. Ну, сносите голандку. Ставьте буржуйку на 25 киловатт и не забывайте подбрасывать регулярно и побольше дровишек. Это единственный способ решения Ваших проблем, в таком случае. Моё заключение. Ах, да, забыл. Еще ранее предложенные мною пункты а)-г) - спасут, если печка от жару не лопнет!