Точка росы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В таком случае (при обычных условиях эксплуатации) пар не будет конденсироваться. ИМХО. Пароизоляция нужна для того, чтобы исключить или уменьшить количество водяных паров проходящих через вашу конструкцию. Это критично, когда вентиляция выходящих водяных паров затруднена. Например наличием плотной внешней обшивки, отсутствием или недостаточным размером вентиляционного зазора и отсутствием возможности пару "уходить" в атмосферу. А какая необходимость такой толщины - 500 мм эковату укладывать? Некуда больше деть?

 

Формулировка вопроса "заточена" на пароизоляцию и только. Но любые задачи надо рассматривать комплексно. На ваш вопрос по конденсацию водяных паров я ответил. Но на мой взгляд вы должны смотреть и другой вопрос. А именно. Сохранение тепла. Если вы выполните подшивку из вагонки (досок) и сверху утеплите эковатой (либо любой другой ватой), ваш потолок является "решетом" через который будет выходить не только водяные пары, но и теплый воздух из вашего жилого помещения. Теплый воздух всегда поднимается вверх и естественно будет "благополучно" выходить на ваш чердак, точно так же как и водяные пары. Это называется неконтролируемая инфильтрация. И в этом случае даже ваш слой эковаты толщиной в полметра не будет выполнять свою функцию сохранения тепла в вашем доме.

 

@Leo060147, слой ветрозащиты или плотного картона, думаю решит эту проблему.
А вообще такие толщины норма для скандинавских стран, даже законодательно прописанные.
Это у нас люди привыкли улицу топить, пока энергоресурсы были дешевы, сейчас многие уже начинают задумываться.

 

Ветрозащитная мембрана на порядок дороже, чем пароизоляционная. Если есть мысль сыкономить, то самый простой способ вместо пароизоляционной мембраны уложить полиэтиленовую пленку под деревянную обшивку. Что касается слоя утеплителя, то согласен что надо стремиться к действительно "теплому" дому. Но реализовать это возможно только комплексными мерами. С одной стороны это выбор энергоэффективных ограждающих конструкций (стены, пол, чердачное перекрытие), с другой стороны система вентиляции дома, включающая в себя систему рекуперации тепла. Без совместного комплексного решения этих двух вопросов нет особенного смысла в увеличении слоя утеплителя.

 

Открою тайну, водяные пары даже через пол выходят ... удивительно правда?

А если обшить гипсокартоном, что изменится?

 

соображений не будет?

 

Никаких последствий не будет.
Не надо "перестраховываться" и выставлять максимально низкую температуру.
Важна не пресловутая "точка росы", а влагонакопление за зимний период, поэтому считают по средней зимней температуре. Любой утеплитель способен удерживать некоторое количество влаги без вреда для себя.
Далеко не все любительские калькуляторы считают влагонакопление.

 

Помогите пожалуйста с графиком разобраться, если я правильно понимаю точка росы уходит за ветро-влагозащитную пленку.
Пробовал ставить внешнюю температуру -21, появляется полоска росы.
Планируемый пирог, изнутри - наружу: ГКЛ 12 мм, зазор 30 мм, пароизоляция, утеплитель 50+150 мм, ОСП, ветро-влагозащита, зазор+фасад. Все ли правильно?

 

Если к каркасу крепить осп без зазора (вентилируемый) то на осп возникает одна неприятность. если только не утеплить снаружи - но это уже пирог получится ой ой. при минусовых температур всегда будет проблема при таком пироге. Влагонакопление это одна тема-другая эта когда тёплый и холодный (воздух) встречаются. вот тут начинается пляска. если конденсат выступит на осп. влага от туда уже не выходит. хотя кто то говорит что просохнет-но это не так-пока будет сохнуть (некоторое время) что то отложиться и зацветёт.это происходит потому что в пироге у нас разные материалы по плотности-вот осп это самый плотный.(хо тя кто то говорит что пропускает чего то там) Не которые склоняются к опыту других стран-типо у них так и делают что осп к каркасу крепят. но тут есть одно но-разные климаты. материалы что у них -что у нас. Приведу простой пример-это утеплитель. что только у нас не продают. если я раньше покупал утеплитель базальтовый минераловатный то из него камни сыпались и он не был такой рыхлый (отслаивающийся).связь волокон. Про осп вообще молчу-продают что только могут -даже без маркировки. хотя маркировку можно и налепить какую хочешь. Все путают каркасный дом с сип домами-по теме пирога.
Сип панели были придуманы не для того чтоб потом вагонку крепить (обычно как у нас делают)

 

Где будет находиться точка росы при толщине эковаты 50см. без пароизоляции.

Определитесь с понятиями которые используете, 1 порядок это в 10 раз!
Так же, что такое "теплый" дом? в цифрах.
сначала согласились, что надо увеличить слой утеплителя ... а потом и нет смысла... и умный и красивый?

 

ОСП уберите оно там лишнее.

 

Насчет графика не буду комментировать. А вот то, что изображено в качестве "пирога" стены на мой взгляд совсем неправильно. Не смотря на то, что изнутри ставится пароизоляционная мембрана, достигнуть 100% пароизоляции чаще всего не получается. Различные небольшие отверстия, щели всегда имеются в наличии и пар в той или иной степени чаще всего имеет возможность попадать внутрь стены. Этот пар должен иметь возможность беспрепятственно (или с минимально возможным сопротивлением) выходить наружу. Если эта возможность имеется, то конденсация влаги не будет происходить. Если что либо мешает выходить водяным парам выходить наружу, то водяные пары скапливаясь у наиболее холодной поверхности, а в вашем случае у поверхности OSB-3 начнут конденсироваться и будут увлажнять минераловатный утеплитель. Кроме этого не смотря на некоторую паропроницаемость OSB-3 (явно недостаточную), даже та часть водяных паров, которые пройдут через OSB-3 и ветровлагозащитную мембрану попадают в промежуток из которого им опять же сложно уходить в атмосферу, потому что рейки должны быть закреплены вертикально и в нижней и верхней части вентилируемого фасада должен быть зазор, а у вас рейки закреплены горизонтально. Ваше OSB-3 снаружи очень вредить нормальной вентиляции вашего утеплителя.

 

О дожили пар выходит наружу. Это состояние вещества. или Поле. временно не занимаемое посевами.
Парообраз...два вида-кипение которое можно убрать при помощи вытяжки.а вот испарение это процесс происходящий при любой температуре и только лишь со свободной поверхности жидкости.
Так значит включаем чайник и бегаем по всему дому -так чтоб вспотеть. потом открываем окна и все спасли утеплитель-это значит мы добились 100% пароизоляции.
Вот пар попадая в воздух (воздух имеет много химических элементов) Так из этого следует содержание в воздухе водяного пара- в небольшом количестве.
Пишите лучше абсолютная влажность.

 

Так вроде по СП 31-105-2002 на рис. 9.1 а, ОСП крепиться к каркасу. И после нее вент. зазора, а идет ветро-влагозащита. Я для спокойствия добавил вент. зазор...

Почему? Вроде как дает жесткость каркасу.
Обшивка стен СП https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/
Теплоизоляция https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/#i1085410
Отделка фасада https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/#i1222758
Или я, что то упустил?

 

Уберите внешнюю ОСБ,- она там не нужна в Вашем варианте. Пароизоляцию попробуйте разместить между утеплителем 50 мм и 150 мм. Снаружи обрешетка под фасадную отделку,- не горизонтально,- а вертикально,-иначе вентзазора просто не будет. И ветро-влаго-защита,- смотря какая (некоторые виды можно крепить вплотную к утеплителю, а некоторые,- нет,- только с зазором,- тогда у Вас двойная внешняя обрешетка получится).