Цементная стяжка по деревянным лагам - минимальная толщина

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фанера влагостойкая стоит не меньше профлиста.
Вентзазор между листом (ЦСП, фанера или ОСП) и пароизоляцией надо делать?
Господин из ютуба утверждает, что надо.
Что будет с ОСП через 10-20 лет? Она не рассыпется под стяжкой от сырости?

У меня лаги лежат вдоль дома, значит профлист будет лежать поперек. Начинать заливку будем из дальнего угла по направлению к входной двери.
После заливки бетона по нему никто уже ходить не будет. Никаких колебаний не предвидится.

 

Ну по идее, все что выше утеплителя сырости не имеет, точнее даже все включая утеплитель это первый момент.
второй - если дом на винтовых сваях и построен правильно, то влага под домом отсутствует как таковая и максимум - это роса или иней по самим трубам свай, но никак не на лагах сырость и прочем пироге...

ВЛ. фанера тут и не нужна. От материала требуются лишь несущие качества. И с этим вполне справится доска в качестве чернового пола за 2000-6500 руб кубометр.

 

В межсезонье при колебаниях температуры возможно образование конденсата между утеплителем и полом, не зависимо от качества пароизоляции.
Точка росы и конденсат будет перемещаться в толще утеплителя в зависимости от разности температур в доме и на улице. Т. е. влага в утеплителе будет.
Вы предлагаете заливать стяжку сразу на доски чернового пола?
Какую толщину доски нужно использовать в этом случае?
У нас в Омске цена обрезной доски от 8000 руб за куб.

А если на черновой пол из доски 25 мм положить пеноплекс 25мм, затем толстый полиэтилен и на это залить стяжку толщиной 50 мм с трубами теплого пола? Доска + пеноплекс сильно прогнется на лагах с шагом 600мм?
Стяжка будет бУхать?)

 

Под Ваш пирог доска поверх лаг на утеплитель. Если район не жаркий, то лаги - мостик холода будут, их надо дополнительно утеплять, т. е. либо под ними утеплитель, либо иным способом (клеточка, двойные и тп)

Есть вариант доску кинуть ниже лаг или между лаг, что позволит использовать обрезки и некалиброванную доску, в т. ч. веденую винтом, необрезную и тп.

Заборная доска, как правило, стоит 2000-2500, обрезная доска от 6000 и выше, пусть 8000 р у Вас.

Если доску ниже лаг, а поверх утеплитель несущего типа (полистерол (хорошо изолировать помещение, чтобы яд не проникал), керамзит, ППУ, вермикулит, перлит) то он может быть выше лаг, и утепление будет максимальным. заливаем стяжку поверх.

Стяжку можно уменьшить, засыпав на трубы слой песка, отсева и тп, выполняющего роль теплоаккумулятора.

При правильном утеплении точка росы не должна создавать болото в утеплителе, а так же особой влажности в нем наблюдаться тоже не должно, да и пар внутри дома больше будет стремиться вверх.

Стандартно толщина доски пола - 40-50 мм, это та толщина, что позволяет ходить и эксплуатировать пол. Если доска нужна в роли опалубки, то 25 доска будет многим жестче, чем профлист.

 

Товарищи, имею деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом. Брус 100х200 мм, пролет 4 м, расстояние между балок 75-80 см. Между балок уложена минвата на всю толщину, 20 см.
Будут ли эта минвата и деревянные балки намокать, если сверху залить полусухую стяжку пола? Или имея одинаковую температуру на 1 и 2 этаже, отапливая оба этажа, намокания и конденсата не будет? Спасибо!

 

Фотки

 

20 см шумоизоляции ради? Конденсат внутри помещения отапливаемого по сути не может появиться, без перепада температур. Да и при использовании ваты ее все равно закрывать с обеих сторон, чтобы ворсинки не проникли в помещение.

 

Ш

Интересная технология. Ее можно применить для ТП второго этажа каркасного дома для уменьшения веса. Нужна ли вообще стяжка при засыпке труб ТП песком?

 

Можно ГВЛ или ЦСП сверху по технологии сухой стяжки, если по деревянным лагам, то безопасней из принципа прогиба и вибраций будет тот-же ГВЛ, т. к. стяжка 2 см, например, при подвижках деревянного основания может лопнуть, да и на бетонном основании 2 см должно быть из правильной смеси. Те же 2 листа ГВЛ уже никуда не денутся.

 

Привет форумчанам.
Прошу рекомендации, вопрос следующий: строю баню, на сваях, хочу в моечном помещении организовать слив воды стяжку соответственно с уклоном к трапу.
Сваи 89мм 12 штук размер бани 6 на 6 размер мойки 2.8 на 2.1 обвязка брус 150 на 150 перекрытия планирую 50 на 150 сколько их и через сколько пока не знаю (сколько надо столько и положу). Для уменьшения перепада высот пола перекрытия опущу чуть ниже всех остальных полов. Настелить пол и по нему либо заморочится со стяжкой (но нехотелось бы сейчас зима и просто топить баню для того что бы сохла стяжка не гаразд хочется).
Рассматриваю варианты может кто подскажет если на настеленый пол (шпунт доска) обработать отработкой (гидроизоляция) и на него положить например цсп а далее плитку и засчет толщины клея при укладке плики организовать уклон. Либо цсп на него допустим 2 см стяжка самовыравнивающаяся и снова улон за счет клея плитки.
Или можно положить почаще балки пола и на прям на цсп лепить плитку? Цель организовать слив без трещин и протеканий. Как можно безгеморойнее
Подскажите кто что может.
Пол естественно будет утеплятся на 150мм базальтом.

 

На лаги черновую доску, на нее цсп, на цсп гидроизоляцию, сверху плитку с нужной разуклонкой.

 

Спаибо, а какой толщины цсп? Вы так делали?

 

В данном случае толщина цсп не принципиальна, если под ее основанием сплошная несущая поверхность, скорее лист будет выступать как разделительный слой между деревом и цементными составами. Если настил не сплошной, либо слабонесущий и может прогибаться, тогда уже листы нужны потолще, чтобы не было прогиба при наступании и нагрузка распределялась по большей площади за счет листа.

 

И еще вопрос гидроизоляция какая? Наплавляйку наклеить?

 

Есть сухие на цементной основе, разводятся - мажутся в неск слоев, к ним клей без проблем, можно мастикой промазать, но как по адегезии с плиточным все это дело будет, тут уже лучше в инете посмотреть.
Главное хорошо обработать все швы, либо герметиком, либо мастикой, либо по углам использовать спец ленту гидроизоляционную, которая создает барьер между стеной и полом.

И чтобы на швах между листами не пошли трещины, тут даже желательно применять в них мягкие герметики, способные расширятся, т. к. ЦСП имеет линейную деформацию по температуре и влажности, если листы подогнать плотнячком без швов и просто сверху "заштукатурить" не эластичным составом, могут быть трещинки в местах стыков.