РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС извините не нашел... какой диаметр нагелей и материал рекомендуется для проф бруса 146Х146?
Вы смеетесь? повторюсь- "хотя я думаю нагели без шпилек прекрасно стену удержат , а вот наоборот нет." Извиняю, хотя ссылка на финнов тремя постами ранее. Не помню есть ли там про соотношение диаметров нагелей и бревен, если нет, - значит не критично (не будете же ставить в толщину карандаша), а по поводу расстановки по стене там все описано и нарисовано.
если уж говорить про металлические шпильки в брусе естественной влажности, то не стоит забывать, что их нужно подкручивать постоянно в течении 1-2... а то и 3 лет. думаю именно из-за этого их не любят применять строители и сожают всё на нагели. Диаметр шпилек, как правило, берут 12мм.
Да какая сложность подкрутить 8-12 шпилек раз в месяц гаечным ключом? Полюбому же захочется хотя бы раз в месяц посетить свой домик и посмотреть как он там
Сложность со шпильками только в том, что отверстия под них приходится сверлить в ручную. Т.е., строго вертикально одно отверстие над другим. Иначе возникает проблема с посадкой шпильки на длину стены при незначительном отклонении от вертикали. Шпильки от 2м. приходиться делать самим, да и шляпку приваривать тоже. Причем, на выпуске 200-300 мм. необходимо уместить шкант и шпильку. Процесс этот муторный, вот поэтому строители его и не любят. Хотя польза от шпилек несомненная. Лично убеждался...
ну вот вы опытный строитель, по вашему проблема только в сверлении отверстий? т.е. брус естественной влажности тоже можно скреплять шпильками и никаких проблем не будет? на сколько я знаю, клеёный брус можно скреплять только шпильками... а массив естественной влажности можно? или шпилька не удежит брус в случае деформации?
Я бы уточнил - шпилька не играет основной роли в межвенцовых соединениях. Ее применение рассчитано на правильное поведение бруса при усыхании. Шпилька позволяет создать равномерное давление как на нижних, так и на верхних венцах. Кроме этого, шпилька помогает удерживать брус в своем посадочном месте на выпусках, где больше всего происходит деформация. А для скрепления бруса - только шканты с правильным шагом, особенно в зоне венцовых пазов. Клееный брус тоже скрепляется шкантами.
А сколько по времени занимает 1 проход фрезером вдоль 6-и метрового бруса? И за сколько проходов можно сделать паз?
брус не обработанный VS брус профилированный строганый сторон если можно так сравнить затраты... -если взять одинаковую кубатуру и планировку. -внутреннюю сторону пол электрорубанок самостоятельно. будет ли экономия ? можно ли красить брус снаружи не обрабатывая его рубанком. правила сборки, угли и т.д. одинаковы для не обработанного бруса и для строганого или нет ?
На первом этапе сэкономите денег. Пиленый 6-ти метровый брус стоит примерно в 2 раза дешевле, чем профилированный брус с зарезанными замками под проект. Пиленный брус = 5000 р/куб.м Профилированный брус (массив) с зарезанными по проекту замками = 10 000 р/куб. Предположим на дом уйдет 50 куб.м. Т.е. 250 000 р и 500 000 р. соответственно - экономия 250 000 рублей. Теперь Вам надо обработать примерно 700 кв.м ваших стен. Сделаете это электрорубанком? - отлично. Запасайтесь терпением, вагоном свободного времени и вперед! Работа не самая благодарная. Решить обшить вагонкой - считаем. Вагонка и расходные материалы стоят 300 р/кв.м. Соответственно 210 000 рублей на весь дом. Остается 40 000 рублей. При условии, что всю работу вы делали сами. Если наймете рабочих, цена за работы=стоимости материалов. О экономии говорить уже не приходится. Еще один момент стоимость бруса в общей стоимости дома (фундамент, стены, кровля, полы, окна двери и прочее) составить не более 20-30%. В целом экономического эффекта вы не почувствуете, а дом из пиленого бруса будет выглядеть как "недостроем".
если есть финансовая возможность, то однозначно профилированный-ИМХО. не обработанный обычно берут, когда финансовые вложения этого не позволяют. строят коробку с крышей, а далее по мере поступления финансов все остальное. (как и в моем случае )