Какую отопительную печь выбрать?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

3. Основная Топка
а) Вынесена наружу.
б) Выполняется из любого материала - глинобитная, кирпич, чугун, сталь.
в) Производительность должна быть такой, чтобы 5 часов топки в самые холодные дни года обеспечили первый этаж дома необходимым теплом на 12 часов. (Утренняя топка в 2 закладки на 12 час. И вечерняя по той же схеме)
Если ориентироваться на посредственное утепление и теплопотери порядка 100 Вт на квадратный метр жилой площади, то получим, что в такие дни первый этаж будет потреблять 6 кВт тепла. С учетом ухода некоторого количества тепла на мансардный этаж увеличим эту цифру до 8 кВт. 8*12/5 = 20кВт. Т. е производительность топки должна быть до 20 кВт. Это соответствует где-то 2м закладкам воздушно-сухих сосновых дров объемом по 25 литров (2 по 13 кг), которые должны будут полностью сгореть за 5 часов.
г) Топка очень хорошо утепляется со всех сторон базальтовой минеральной ватой слоем в 250мм.
д) Топка оборудуется в заглублении под навесом. Высота верхнего края топки делается вровень с уровнем земной поверхности.
е) Задвижки на регулировку распределения дымовых газов по каналам 7, 8, 9 ставятся на выходе дымовых газов из топки.
ё) Топочная дверка ориентируется так, чтобы через нее просматривалисть дымоотводящие каналы 7,8,9 и можно было осуществлять их прочистку и выгребание из них сажи непосредственно через топку.
ж) Разумно предусмотреть совмещенный с топкой хорошо теплоизолированный снаружи теплообмненник для дополнительного или основного подогрева воды для нужд горячего водоснабжения.
3) Верхняя поверхность топки может быть оборудована под варочную поверхность летней кухни.
Преимущества такой конструкции в следующем:
- Нет грязи в доме, связанной с загрузкой топлива и чисткой печи.
- Сильные тепловые расширения топки не нужно компенсировать сложностями конструкции. Большинство печей растрескиваются из-за неравномерности прогрева той части, где топка и остальной конструкции. В данном случае топка вынесеена за пределы основной конструкции, поэтому нет склонности к растрескиванию.
- Снижена пожароопасность.
- Подача тепла снизу - максимальный прогрев нижнего пространства включая пол.
- Возможный ремонт топки (один из наиболее распространенных ремонтов твердотопливных печей) никак не затрагивает остальную часть системы и может быть выполнен безболезненно. А главное, не вызовет ни пыли ни грязи в доме.
- В летнее время топка не греет дом внутри, но может использоваться для подогрева воды и приготовления пищи.
- Топка не отнимает излишнее пространство в помещении.

 

1 и 2 - Колпаки из кирпича, подобные тем, что в колпаковых печах.
а) толщина стенок - в пол кирпича.
б) Могут быть выполнены в виде тумб. Могут до самого потолка. Предполагается, что будут прогреты равномерно со всех сторон и по всей высоте. Соотношение длины, ширины и высоты следует выбирать из оценочного расчета суммарной площади греющего зеркала их поверхности. Оценочно каждый квадратный метр их поверхности сможет отдавать в помещение порядка 100-300 Вт тепла в зависимости от материала отделки. Таким образом такая тумба-колонна 50х50см от пола до потолка будет иметь площадь около 5 кв. метров и способна рассеивать в помещение не менее 5 кВт!
в) Тепло из топки будет подводиться в них снизу - по теплоизолированным каналам 7 и 8, находящимся в земле. Доходя до колпака устремляться вверх, нагревая стенки колпаков. А остывшие газы будут забираться отводящими каналами. 6.
г) Для колпака номер 2 не предусмотрен отводящий канал. Предполагается, что при достаточном диаметре канала 8 тепло по нему будет подниматься до колпака и по нему же "стекать" остывший газ обратно в топку. Т. к предполагается присутствие значительного наклона канала 8. В крайнем случае канал 8 можно выполнить в виде двух отдельных труб, расположенных одна над другой. Тогла в них образуется естественная циркуляция холодных и горячих газов.
д) Колпаки не будут иметь существенного веса и поэтому могут быть организованы без отдельных фундаментов - на лагах или бетонном основании пола. Но я бы предусмотрел их заглубление в землю где-нибудь на метр, чтобы в это заглубление ссыпалась сажа и не приходилось бы их от неё чистить в обозримом будущем. Но прочистные дверцы в нижней части разумно предусмотреть.

 

4. Основной дымоход.
а) Прямой - как в каминах, без всяких дымооборотов и боровов в верхней части. Это обязательное условие, несоблюдение которого способно сделать тягу во всей системе невозможной. Часть, расположенная на первом этаже может быть расширена, вытянута в плоскости стены, или сделана с избыточным объемом.
б) Требует фундамента.
в) Может быть использован для частичного отопления мансардного этажа.
г) В сторону кухни его разумно совместить с варочной поверхностью и духовым шкафом. Учитывая, что подача тепла в него из топки возможна прямиком по теплоизолированному каналу 9, то после прогрева канала 9 из него будет выходить очень ровное тепло, вполне подходящее для выпечки и медленного варения\томления пищи.
д) Учитывая длину и горизонтальность подводящих дымовых каналов и теплоинертность всей конструкции, будет практически невозможно создать в ней стабильную тягу "на холодную", т. е. если вся система остывшая. Для того, чтобы "запустить" такую систему отопления, нужно организовать дополнительную топку в верхней части дымохода 4. - желательно на уровне пола мансардного этажа. Это должна быть небольшая топочка с герметичной дверцей и подачей воздуха в эту топку исключительно снизу - через основную топку 3 и канал 9.
е) В верху на мансардном этаже следует предусмотреть вьюшку или шибер, закрывать который можно будет только после перекрытия в топке подающих каналов 7 и 9.
=
Этот дымоход будет создавать тягу во всей системе. Благодаря ему будет затягиваться воздух из топки по восстающему горизонтальному каналу 9 и после его прогрева из колпака 1 по горизонтальному каналу 6.

 

6,7,8,9 - Подземные каналы отвода дымовых газов.
а) 6й отводит остывший газ от колпака 1 до основного дымохода 4. 7 и 9 - забирают дымовые газы из топки в колпак 1 и напрямую в дымоход 4. 8й служит для циркуляции тепла между топкой и колпаком 2.
б) Расположены в грунте под домом с наклоном восстающим от топки в сторону теплопринимающих колпаков.
в) Предлагаю выполнить из чугунной канализационной трубы диаметром 200.
г) Теплоизолировать её слоем базальтовой минеральной ваты в 100мм близ топки и 50 мм - там, где трубы уже далеко друг от друга (чтобы не было локального перегрева грунта).
д) Схема прочистки от сажи:
Каналы 7,8,9 чистятся через основную топку 3.
Для 6го канала предусмотрено прочистное отверстие 10 снаружи здания.

 

5. Независимая простенькая теплоёмкая кирпичная печка, можно в виде столбика без всяких оборотов. Отапливает тамбур и зимний сад.

 

Порядок ввода холодной печи в режим устойчивой тяги:
1) Открывается поддувало в основной топке 3.
2) Запираются каналы 7 и 8 в основной топке. Одновременно открывается канал 9.
3) Открывается въюшка-заслонка основного дымохода.
4) Запаливается дополнительная растопочная топка дымохода 4 на мансардном этаже. Запаса топлива в ней должно быть минут на 30 горения. Минут 20 прогревает основной дымоход.
5) Пока прогревается основной дымоход, делается закладка топлива в основную топку 3.
6) После прогрева основного дымохода запаливается основная топка 3.
7) Около часа продолжает прогреваться нижняя часть основного дымохода и дымовой канал 9 до образования устойчивой тяги.
8) Открываем каналы 7 и 8 и постепенно, в течении пары часов топки "задавливаем" подачу в канал 9.
9) Если тяга в основной топке 3 не пропадает, то закрываем полностью канал 9.
В этом состоянии Печь находится основном в режиме топки.
По завершении топки перекрываются каналы 7,8,9 и после закрывается вьюшка.

 

Порядок ежедневной топки и регулировки.
1) Перед началом топки открывается вьюшка.
2) Открывается канал 9 и поджигается закладка в основной топке 3.
3) Как только тяга позволит, открываем каналы 7 и 8 и зажимаем канал 9 до его полного перекрытия и дальше топим основную топку.
4. В процессе топки Можно регулировать температуру прогрева теплоизлучателей 1, 2, и 4 путем манипуляций задвижками подачи тепла по соответствующим каналам 7,8 и 9.

 

Печка тамбура и летнего сада топится независимо.
Вот, вроде бы всё.
Да, обязательно хорошо утеплите отмостку, чтобы тепло из грунта пола не расползалось и не уходило по периметру дома.
Я бы рекомендовал по периметру наружных стен вкопать метра на полтора вглубину листы экструдированного пенополистирола хотя бы 50мм толщины или заложить иной утепляющий материал. Это существенно сократит теплопотери через пол.

 

Владимир это просто отличный вариант!) Но смогу ли я его реализовать? До сего дня не сталкивался с кирпичными печами ни разу. побаиваюсь смогу ли я правильно настроить движение газов по трубам и в колпаках?

 

Владимир как посчитать сколько в среднем нужно будет дров на протопку при средней зимней температуре воздуха за бортом −20… −24 °C? Правильно ли я понял при максимально низких нужно будет 26 (25л) кг дров с утра и 26 (25л) кг вечером? То есть если взять гипотетически 5 месяцев с протопкой в 52кг на день на 5 месяцев то получится 8 000 дров или 15,5 м3 в год? Правильно считаю? Хочется просто примерно прикинуть сколько дров буду сжигать в сезон? Откинем пока мансардный этаж, решили пока не торопится с ним.

 

Всё Вы сможете. Не Боги горшки обжигают. Никаких высших материй там нет. Просто аккуратность нужна и не пренебрегать очевидными необходимыми работами из-за лени.
Настраивать там особо нечего. По крайней мере в процессе кладки.
А в процессе эксплуатации, так нужно просто понять главный принцип: система будет работать только при наличии тяги. Тяга создается в канале трубы 4 при единственном условии: если воздух в той трубе будет теплее наружного. Чем теплее, тем лучше тяга. И дальше все ваши мысли в управлении вашей печью должны быть направлены на понимание того, каким путем пускать дымовые газы в трубу 4. Толи коротким - по каналу 9 - чтобы они как можно более теплыми дошли до него и в результате как можно активнее тянулись кверху, создавая тягу. То ли пустить их через колпак в обход, где они по пути подостынут. Решение принимается уже в процессе топки. Если вы видите, что тяга прекрасная и канал 4 отлично уже прогрет, то можно и придушить дальнейшую подачу в него горячего газа по прямому каналу 9. И тогда на место поднимающегося воздуха сам начнет засасываться воздух из единственно возможного места - канала 6. Ну а тот будет браться из колпака. А в колпак значит пойдут новые порции горячих газов из топки. Этот процесс подобен протеканию воды. Представьте себе, что труба 4 является насосом, откачивающим газ наружу. И что этот насос работает тем активнее, чем ольше перепад температур между откачиваемым газом и наружным воздухом. Как только представите себе это, то сможете почувствовать сердце всей этой городульки, делающую всю её работоспособной - с циркулирующими по ней потоками. И сразу будет понятнее, как этим всем управлять нужно.

 

Удельную теплоту сгорания дров я брал отсюда: http://www.goandsee.ru/content/192/article/teplotvornaja-sposobnost-drov
Влажность для свежеспиленных берется 50%
Для пролежавших пару лет под навесом - 25%
Для всех других вариантов - интерполируйте.
Потребность хреново утпеленного дома в тепле оценивается в 100 Вт на квадратный метр жилой площади для широты Москвы. Более точно определено в СП по тепловой защите зданий. Не помню номера в СП. Но не критично в грубых расчетах. Эта цифра дана для самых холодных дней в году. Поэтому считать, что такой расход будет 5 месяцев - не правильно. Это максимум. Точно можно считать через параметр Градус*Сутки отопительного сезона и термическое сопротивление ограждающих конструкций. Но я предлагаю пойти более простым путём. Откройте график среднегодовых температурных колебаний в вашей местности. Возьмите те месяцы, где среднемесячная температура ниже +18 градусов. Подсчитайте по модулю разницу между среднемесячной и температурой и +18 (например среднемесяная минус 6, разница = 24 градуса.)
Нормируйте эту разницу (разделите значение каждого месяца) на самое большое значение разницы, соответствующее самому холодному месяцу года и домножте нормаируемое значение на 100 Вт. Получите грубо среднемесячную мощность отопления, в расчете на один квадратный метр отапливаемой площади.
Домножите на 61 и получите мощность, необходимую в течении каждого дня данного месяца для прогрева дома. От мощности перейти к конкретному количеству дров просто:
Умножаем мощность на количество часов, в течении которых она потреблялась.
В вашем случае - в течении суток. Получаем количество тепла в кВт*часах, нужное вашему дому в течении каждых суток определенного месяца года.
далее оцениваем, сколько дров нужно, чтобы выделить из них нужное количество тепла:
в системе СИ кол-во тепла меряется в Джоулях. 1 Дж = 1 Вт в секунду.
кВт * час = 1000 Вт * (60*60) сек = 3600*1000 Дж. Переводим киловатт часы в джоули и делим количество джоулей, необходимое для обогрева дома на сутки на количество джоулей от куба или килограмма сгоревших дров. И получаем количество дров, потребное на сутки в данном месяце.
Дальше умножаем для каждого месяца количество дров, потребное на 1 сутки на число дней в месяце и получаем количество дров, потребное на данный месяц. Далее суммируем дрова по каждому месяцу.
На вскидку - кубов 7 -8 сожгёте за зиму, если плохо утепленный дом. И куба 4 - если хорошо.

 

Владимир, а вы сами хоть что-то подобное делали?
Или "на кошках" решили потренероваться?
Я вот например не уверен, что вся эта феерия будет работать
А зимой пять часов на морозе топить печь на улице... м. б. лучше в холл дров потаскать?
Cany8808, делайте одну печь в центре дома, согласно теплопотерям
Барнаул, знаете ли - не Днепропетровск, а западная сибирь, там и минус 40 бывает
Хотите 5 часов в минус 40 на улице?

 

Подобное не делал.

Да, хочу потренироваться на кошках. Не завидуйте.

Поздравляю с неуверенностью! Буду иметь ввиду, что Вы, например, не уверены.

Если вам делать нечего, то стойте 5 часов на улице рядом с печкой, пока она топится. Но это исключительно Ваша идея. Заметьте, я такого в своей системе не предполагал.

Вы б ему еще удачное расположение этой одной печи посоветовали за одно при его планировке. Да чтоб все комнаты и тамбур и зимний сад прогреть и еще добавьте для уверенности, что Вы так уже делали и не тренируетесь на кошках.

 

Мяу)