АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Только один раз увидел упоминание УЗИП на входе контроллера. А зря. Прошлым летом был живой пример во время гроз в ЛО, контроллер-американец выстоял в грозу, а вот МАП на 6 кВт не сумел - вынесло.

 

Обязуюсь поставить. Только пока размышляю где. Может сразу три разрядника засадить. Между плюсом и минусом, между плюсом и землей и между минусом и землей.

 

@FrendFazer,

Если плюс и минус не заземляются, то ставится 2:
+ PE
- PE
Между плюсом и минусом не нужно!
Или одно комбирированное с контактами +,-,PE

 

Можно комбинировать. Какое-то время, до испарения, держатся слабенькие TVS, за это время успевает зажечься разрядник и/или начать проводить варистор.

 

Так разрядники редко в УЗИПах ставят (разрядник + варистор). Только для вторичного сброса перенапряжения.
Они обычно на ЛЭП и пр. ставятся. Исключительно для ограничения перенапряжения.
В УЗИПах в основном варисторы.

 

Лучше перестраховаться по максимуму...особенно с нашими сетями (у меня воздушка)

 

Нашел, оказалось 22 штуки, но сомневаюсь что с них что-то путное выйдет. Маркировка неразборчиво, на всех одинаково не пропечатана левая половина надписи, где указаны ёмкость и напряжение (там у всех на корпусе небольшой рельефчик)
Вот что видно:" ...ПСЕ-УХЛ-2
...7.8 +-10
...)0 В 50-60 Гц"
И нижня строка целиком ТУ 16-527230-75
Короче, древние и, видимо, с очень маленькой ёмкостью.
Пробный от 220 в не взорвался, времени на другие эксперименты не было. Если кто опознал, что они из себя представляют, выбросить или для чего-то сгодятся- поделитесь, буду признателен.

Сейчас хочу ещё задать вопрос специалистам по теме АБ и их зарядки.

Сейчас моя система работает так: Встало солнце, напряжение поднялось до заданного на контроллере уровня (сейчас установилл 28 В подключение нагрузки, 25,8 В- отключение)- подключенное к клеммам "LOAD" контроллера 24 вольтовое промежуточное реле К1 обесточивает катушку К2 магнитного пускателя, через контакты которого подается сетевое напряжение на инвертор. Инвертор переходит из режима байпаса к работе от СП и аккумуляторов.

Схематично:


То же самое происходит при неожиданном отключении внешней сети в любое время суток. К инвертору подключены циркуляционные насосы, контроллер гелиосистемы, осветительная домашняя линия с маломощными бытовыми приборами.

На моём инверторе есть вращающийся селектор (под тоненькую отвёрточку) для выбора различных типов аккумуляторов. Сейчас он стоит в положении "0", то есть зарядное отключено, так как заряд идет только от солнечного контроллера CM 60 24 Z.
Пару раз, после вечерних отключений, переключал на заряд, чтобы аккумы полуразряженные ночь не стояли в ожидании солнца.

Вопрос: что будет, если в моей схеме вообще не отключать зарядное? Испортится контроллер, инвертор, аккумы или всё вместе?

Вопрос второй- куда в этом инверторе (PowerStar W7) можно поставить либо ручной тумблер, либо реле, и с их помощью включать-отключать зарядное при необходимости, а этот селектор оставить в покое, в полагающемся для моих аккумов положении? Если сфотаю подробно его внутренности, показать кто-нибудь сможет?

Заранее спасибо!

 

Можно же померить тестером с измерителем емкости.
И всю тучу соединить параллельно и подключить к СБ.

По номеру ТУ яндекс нашёл, что это тип ЛСЕ, действительно 7,8мкФ*400В, масса 0,46 кг
но сверхтоксичные при утилизации.
Содержат ныне запрещённый стойкий органический загрязнитель.

https://fadedead.org/museum/lse1-400-375
http://www.vbega.ru/engineering/kondensator/13/index.html

А кто-то на аудиопортале ляпнул, что их диэлектрик на постоянном токе разлагается.

http://audioportal.su/printthread.php?t=33577&pp=15&page=9
"Конденсаторы "ЛСЕ", "ЛСМ"- с фольговыми обкладками и бумажным диэлектриком, пропитанным ТРИХЛОРДИФЕНИЛОМ.

Трихлордифенил является сильнодействующим ядом и относится к первому классу опасности!

Хлорорганические соединения относят к суперэкотоксикантам – чужеродным веществам, которые отличаются уникальной биологической активностью, распространяются в окружающей среде далеко за пределы своего первоначального местонахождения и уже на уровне микропримесей оказывают негативное воздействие на живые организмы."

P. S. оно настолько токсичное, что даже сообщение не хотело сохраняться

 

Еще вопрос по диодам Шоттки для развязки параллельно подключенных панелей (24в *200вт): можно ли поставить по одному спаренному диодуMBR30100PT на каждую панель? Или надо брать с минимальным запасом по напряжению?

 

@user343, спасибо, все понял, конденсаторы сложил назад в деревянный ящичек, накрыл крышечкой, и поставил там где стояли, дабы не учинить локальную фукусиму.
Сегодня купил три новых, 100в 10000 мкФ.
Так же взял шесть диодов Шоттки, упомянутых в сообщении выше.
@FrendFazer, вы замеряли, какое у вас падение напряжения на диодах получается? Я сейчас потыкал один диод мультиметром, подключив его к к аккумуляторам, мультиметр показывает разницу 0,1 В, между напряжением на клеммах аккумов и напряжением на ножках диода- это много?

Вчера вскрыл компьютерный бесперебойник Smart 1200 Pro, достал аккумуляторы- 2 шт 12В*7,2Ач, которые последнее время начали сигналить о скорой кончине.
Сегодня проделал операции по методу @VoronNew ,-снял крышки и колпачки, долил дистилированной воды, заряжал-разряжал.После трех первых коротких циклов, во время которых напряжение поднималось очень быстро-и так же быстро падало при разрядке- сейчас очевидна положительная динамика. Буду гонять дальше.

 

Я бы поставил диодный сумматор на вход контроллера заряда.
С одного входа - напряжение СБ, с другого - сетевое низкое выпрямленное напряжение заряда.
Но тогда нужно в инверторе этот зарядный выход найти, оторвать от DC входа и вывести из корпуса.

Можно даже 1 спаренный на 2 панели.
На 50В чуток поэффективнее были бы, чем на 100.

А иногда панели и просто параллелят без диодов, если они одновременно освещаются и затеняются.

Надо под номинальным током мерять, я тут когда-то характеристики некоторых удобных диодов выкладывал, но найти уже проблема.

На сайтах магазинов с деталями параметрический поиск есть - ищите диоды или cool bypass switch с минимальным падением при нужном токе.
digikey. com
mouser. com
farnell. com

 

@user343, в очередной раз благодарю за полезные советы!
Панели у меня сейчас так и подключены, параллельно, без развязки, панели стоят все в один ряд под одним углом, но основные переживания по поводу неравномерно стаивающего снега. С коллекторов снег сходит практически синхронно, а на панелях обязательно получается разнобой, причем каждый раз по-разному. Вот и озаботился развязать.
Тем более это сделать будет несложно, так как от каждой панели до контроллера идут индивидуальные провода, сейчас они соединяются в клеммнике контроллера.

В инвертор завтра попробую аккуратно заглянуть, сфотать, но не знаю, возможно ли там будет вычленить линию зарядника, там по-моему вся разводка на плате, а с платы и от радиаторов идут две толстые шины к клеммам.

 

Данные на схеме слегка спорные. Redundant обеспечивает гарантированное питание, а не равномерное распределение нагрузки по БП. Для распределения резюки ставят. Но это так, оффтопик.

 

@bazil19 по поводу диодов Шотки. На них падение безусловно есть, какое точно уже не помню, но точно помню, что я их подбирал по минимальному падению. Диоды Шотки отличаются от обычных именно по уменьшенному падению напряжения. Параллельно подключил по паре тоже по этой же причине.
Выбирайте по даташитам с полутора-двукратным запасом по току и напряжению с минимальным падением при прямом включении, если купите с запасом, то можно потом ещё дополнительно повыбирать.
Конечно, если все панели одинаковы и освещаются одинаково, то никакие диоды не нужны, но это не мой случай. У меня панели по трем сторонам света разбросаны.

 

Кстати, ещё по поводу диодов, хотел поднять вот какую тему.
Думаю, что немногие могут похвастаться тем, что строения на которых размещаются панели специально спректированны таким образом, чтобы обеспечить максимально безтеневое их расположение. Во вложении пара моих, расположенных на восточной стене.
Так вот, по мере движения солнца, крыша постепенно начинает затенять верхние ряды элементов, от этого отдача сразу падает на порядок. На фото две одинаковые панели, но не совсем. У одной верхний ряд элементов зашунтирован диодом, в результате за одно солнечное летнее утро имеем разницу в приходе более 100 Вт. По хорошему надо было шунтировать три верхних ряда тремя диодами, ватт 300 было бы в плюс.

Кто-нибудь такими нюансами заморачивался? Ну, естественно, если сами делаете.