DX контур

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати в случае с трубой с водой - появляется доп. бонус - как только начинает расти давление внутри трубы с водой - значит имеем утечку. Ставим реле давления. Соединяем с КРАСНОЙ ЛАМПОЧКОЙ И ГУДКОМ (или пускателем теплового насоса). Как только в трубу забулькало и давленио от нуля поднялось скажем до +0,1 атм - вырубаем все хозяйство и объявляем АХТУНГ!

 

Давно смотрю в сторону DX выполненном на трубке из сшитого полиэтилена. Трубки 16 мм сейчас везде.
Делали опыт: брали бухту сшитого полиэтилена, вакуумировали, закачивали R22, потом газоанолизатором смотрели в закрытом ящике в течении двух недель. Утечек не зарегистрировали.
Давление делали 7 атм. В фитингах, хоть обжимных, хоть в компрессионных имеются резинки, которые могу растворяться маслом. Лучше всего евроконус - там резинок нет или обжимные фитинги с внешним колечком. Сантехническая нить прекрасно держит фреон - проверено: несколько лет стоит пробка на нитке на работающей машинке. Потеряем, правда на температуре кипения, а вот сколько - пока определить не берусь. Давление эксплуатации трубы 2-10 атм при температуре до 95грС. Для Испарителя подойдут, для теплых DX полов - навряд-ли, хотя, если залить в бетон, а выход наружу медный, то тоже вполне. Пробовать надо. Радиус минимального загиба, если трубу греть, всего 32 мм.
Проблема может быть в другом: Парциальное давление кислолода 0,14, внутри его нет, значит ноль. Если кислород будет проникать в трубки и растворяться во фреоне, будет ли он окислять сам фреон с образованием влаги?
Сейчас есть труба PE-RT, которая с кислородозащитным слоем.

 

Если у нас труба заполнена паром, хотя-бы частично, то это значит, что парциальное давление отдельных компонентов газов будет выше, чем чем парциальное давления кислорода воздуха, а это значит, что для испарителя совсем не страшно иметь кислородопроницаемую трубку. Пробовать надо.
Сшитый полиэтилен не пропускает фреон наружу. Не пойму только, зачем использовать пропан в ТН, это-же бомба. Самый лучший фреон для вертикального DX контура - это R410, хотя и другие тоже имеют право на жизнь, только гидравлика чуток похуже, трубка потолще, а при использовании 1/2 сшитый полиэтилен Ваще нет разницы до глубины 50 метров. Все будет работать прекрасно!

 

Сшитый полиэтилен - лишние траты.
16 труба - это потери, полградуса при минимальных 2.5м/с на 50м.
Для вертикального минимума 5м/с уже 1К на всего 30м чисто газового участка.
Если делать залитый испаритель, то ситуация ещё хуже.
Безусловно, потеря 1-2 градусов лучше, чем 3-5К на ПТО ...
Но цена вопроса тоже имеет место быть...
И выясняется, что при снятии 10вт с метра трубы - замена на полиэтилен и заполнение пропаном...
Дает экономию на 2 ПТО. Ибо фреон-фреон это 5-8квт с м2 ПТО. 2м2 ПТО даст потери всего 0.5К при снятии 5-8квт.
Причем вполне достаточно использовать "пивное" ПТО (вода-вода),ценник на который достаточно божеский.
Разом решаются все проблемы и открывается дорога для использования инвертора. И пропан в дом тащить не надо.
Сегодняшние реализации ДХ на 3/8 ...далеки от совершенства. Не сказать ещё хужее.

 

В этом плане проблем нет. Другое дело, что изначально стена считалась под свой компрессор.
Теперь, фреон, проходя через стены, попадет в ПТО. Теряю на этом от 0.6 до 1.2К.
В остальном - лафа полная ...если не брать во внимание проблем с запуском системы с таким огромным конденсатором.
По началу масла слегка перелил...то веселье никому не пожелаю...
В общем и целом, для хорошо утепленного дома вполне достаточно конденсации 32-35С. Ибо стена - ограждающая конструкция.

 

Если использовать конденсатор в стенах или полу, то его всегда надо делать чуток недоразмерным и остатки тепла полезно снимать в теплообменнике или бочке. Иначе можно получить холодные концы петель.

 

Суть не только в ПТО, а в надежности и в долгих годах службы, Хотя экономия чуйствительная. 1, ПТО. 2. стоимость трубки. 3. Работы проще и технологичнее. Можно конечно попробовать сэкономить на Фреоне - но это совсем уж мелочи. Сшитый полиэтилен в наших краях 30 руб/метр.

 

Кто бы спорил...
Но, как правильно подмечено выше, штукатурка - далеко не самый луший проводник тепла.
Даже учитывая повышенный теплосъем в углах и под окнами, учитывая участок перегрева, работу теплой стены как внутрь, так и наружу...Всё равно конденсация имеет немалую дельту.
Нижняя труба по сути - уже жидкостная, с значительным переохлаждением.
В общем, мои 4 приходящие (жидкостные) трубы, поджатые капилярками, вполне нормально отработали. Если бы не знал тарифов на электроэнергию Москвы и Краснодара...то теплый пол не делал. ТП затеивался только ради ночного тарифа.

 

Насчет теплого пола с фреоном - может конечно и погорячился. Опасно все таки. Но все равно не пойму - почему не заливать трубу в бетон? Мне кажется оптимально. Насчет "порвет трубу"... У меня под боком завод Примполимер - делают ПНД трубу. Я у них спрашиваю - можно ли сделать трубу SDR9 или SDR7 - которые держат давление 25 очков. Говорят - при заказе от 100 км - гамно вопрос. Можно сделать снаружи 16мм, а внутри как у Рехау 14мм - будут их фитинги подходит от Раутитана.
Там кстати гильза продается отдельно от штуцера. Цена при закупе 100км - 11,5 рубля за метр.

А можно супер пупер крамольный вопрос? А нахрена вообще компрессор нужен?

Как насчет такой схемы - делаем змеевик внутри утеплителя фасада. Из полиэтилена. Например если 15 см каменной ваты то в 5 см ваты от улицы.
Делаем подземный контур большой емкости. Ставим насос и три хитрых клапана.

Стадия №1 Жидкий фреон из фасада сливается в емкость.
Стадия №2 Закрывается вентиль между емкостью и фасадом. Открывается вентиль между емкостью и контуром. Включается насос (банальный для перекачки жидкости с хорошим напором - скажем метров 100 напора. Выкачивает весь пропан в подземный контур. Выключается. Закрывается клапан между насосом и контуром (или там ставится невозвратный клапан хороший)
Стадия №3 Фреон в подземном контуре кипит и создается высокое давление.
Стадия №4 Открывается вентиль между контуром и фасадом (кстати не уверен, что он вообще нужен) и фасадом и емкостью. Туда течет фреон. Там он охлаждается и сливается в емкость.

Получается халявный обогрев до +2 (горизонт) или +7 градусов (если контур вертикальный)

Плюсы - вообще ни хрена не надо кроме скважинного насоса, контроллера и двух электро-вентилей
Все что требуется - 2 км полиэтилена и 4 гребенки
Не надо масло.
Можно лить отопительный пропан по 20 руб за литр или 40 руб за кг.
Экономия на отоплении - ровно в два раза.

 

Вы считайте 20-ый. Считайте ограничения по скорости газа=теплосъему с метра трубы.
Более-менее нормально выходит для пропана и 22 фреона ...и старт-стопника.
Если залить 16 трубу, то снимать придется максимум 0.5-0.7квт с нитки, чтобы уложится в 1К потерь. Это 10-16 ниток на 5-8квт. 20-30 соединений...принципиально разъемных ...
В общем, если против гликолевого контура ДХ из 16 трубы безусловно выигрывает...
То против ПНД с ПТО, скорее проиграет.

 

Ограничения есть только по скорости Газа. Если у Вас есть хоть чуть-чуть жидкости, то ограничений по скорости нет. Жидкость вынесет масло.

 

Насчет масла - а в чем проблема сделать небольшой уклон? Скажем 1 см на 2-3 метра

 

Это чуть-чуть означает полностью залитый испаритель. Сл-но, количество газа неизменно, но сечение частично занято жидкостью. Т. е. расходы на прокачку опять возрастают.
делать пластиковый контур можно=нужно с одной целью - кипеть в плюсе.
А это означает 5-7вт с метра трубы, если не в воде. Прикиньте метраж и потери.
Чтобы морозить воду в грунте, можно и медью обойтись...снимая 50-100вт с метра.
Но в этом случае переливная схема на 5-30квт и дешевле, и эффективней. И это без учета ночного тарифа - когда можно вкачать тепла на сутки вперед.

 

Не будет работать - причины две. 1. Образуется давление, прекращается кипение. Кипение зависит от давления и температуры. Т. е. Вы не сможете поднять давление до комфортной температуры кипения

 

Прошу прощения, конденсации