DX контур

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Идея здравая т. к. во-первых теплопотери от дома через грунт не позволят выморозить фундамент, а во-вторых на глубине десятки метров вода переносит тепло. В чем проблема? Водоносный горизонт не заморозить потреблением до 4-х кВт.

 

@9398907, У вас в Узбекистане концы остались? Медь там 500-600 руб за кг на наши деньги.
В 1 кг, 10 метров трубки 5*0.8, которую я (мы) успешно замыл кустом 12*7 (минимум).
Если пожадничать, можно использовать трубку 4*0.4, и её уже 20 метров в килограмме.
Что ещё надо?

 

За 3 месяца из 12 - нет.
За 9 месяцев из 12 - да.
Особенно когда сама температура того водоноса всего +2С.

 

Нет никакого раздора. При бурении наклонной скважины она уходит из под теплого контура и теплозабор осуществляет ниже глубины промерзания. ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ТЕПЛОГО КОНТУРА! СКВАЖИНА НАКЛОННАЯ! Как ещё куст бурить?
Повышение угла наклона относительно вертикали также позволяет увеличить длину зонда, т. к уменьшается высота столба жидкости.
Смысл размещения в доме- удобство обслуживания, если в мороз колодец на улице маленько подвинет, трубочки пережмет, а на улице -42, и лееегенький ветерок, который в колодце не чувствуется. В колодце тепло, конечно, но работа может затянуться и будет весело.
Плюс есть такой момент, что участок уже освоен, и даже утепленную отмостку с дренажной канавой сделать, и то заплёт, а вырыть яму под ковер, траншейку под трассу... Негде!

 

Почему у меня должны остаться концы?
Почему скважины такие мелкие? 7метров промывка не нужна, ещё грязь разводить, штанги-дрель...
Вся красота скважин 35-40м в моем случае в том, что цепляю 2, возможно 3 больших водоноса, они, собственно, эти 2-3 метра водоноса, и являются целью...
Почему трубки такие тонкие? В них же должно происходить кипение, т. е в массе жидкости должны идти пузырьки газа. Ресивер, конечно, решит проблему плевков, но узкая трубка будет в процессе кипения периодически оставаться сухой из за барботажного газлифта. Нет?

 

Забудьте про глубину промерзания.
Давайте вернемся к равновесной схеме.
Чтобы передать 3 квт тепла, нужно 300м2 поверхности.
Возьмем мой сегодняшний куст.
Это 7 метров под 45 градусов.
Это охват грунта максимум 10 метров в диаметре.
Т. е. проекция на ядро земли, едва 78м2.
Т. е. приход со стороны ядра, 78 вт на разницу температур в 1 градус.
Пусть столько же приходит с боков виртуальной границы куста.
Это 150вт максимум - извне.
Ещё 200 кубов грунта, охваченного теплообменом в 1 градусе содержит 3 квт*ч тепла (условно).
200/24= 8 дней, и градуса нет.
У меня в запасе 8 градусов. И это 8*8 = 2 месяца...
Дальше начинаем замораживать грунт.

Я посадил куст, вода начинается с 2 метров. Из 7 метров, минимум 5 в воде.
Приход извне, не 300вт, а 600-900, ибо лямбда водонасыщенного грунта 2-3.
Т. е. до заморозки, максимум 3 месяца. Дальше надежда только на движение воды.
Собственно, пока забурили 2 куста, с опцией на третий. Будем годик посмотреть. Инвертор не даст замерзнуть.

Приход извне, через проекцию на ядро, тоже следует умножать на разницу температур.
Для дельты 8К, это как раз в районе 3 квт.
Так что в моем случае, вечной мерзлоты точно не получится.

 

Что-то новенькое.
Каждая трубка поджата капиляркой.
32 газ, на скорость не более 6 м/с при кипении -15С.
Заложены потери 1-4К. Плюс 0.5-1К капилярка. Иначе, равномерно не залить и потребуется изоляция одной из трубок U зонда.
Хозяин сказал так: если взяться утром, то к вечеру можно закончить замыв.
175 метров чистого зонда...

 

Не знаю. СССР все-таки. Я жду посылку...

 

Я считал, что устройство такое- трубки испарителя выходят из земли и присоединяются к ресиверу, без капиллярам, или для газовой фракции она тоже нужна? Зачем ограничивать забор газа компрессору, это способ уравновешивания зондов?

Вот, самый интересный вопрос- зачем в залитой системе U зонды, а не термосифоны? Ведь тогда придется на каждый зонд на входе ставить капиллярку, чтобы уравновесить подачу. Или система не залита? Где можно про нее почитать? Не люблю задавать много вопросов, лучше почитать...
У зонда плюс перед петлей ещё в том, что проходку можно делать даже 32 буром, учитывая грубину бурения, и 20 трубкой в качестве напорного трубопровода... Скорость проходки увеличивается до невероятной, под петлю надо бурить все же скважину 50мм, это в 2,5 раза больше грунта вымывать.

Для бригады из 2человек при бурении в осадочном грунте без городского культурного слоя, на природе, где то так и есть...

 

Кто сказал, что система залита? Может насосную подачу сделаем?
Как сушить газ собираетесь ?

Слесарь, деятель местный, зажал конструктив регулировки по наличию пузырьков в жидкаре. У меня (нас), пока руки не дошли.

Если есть идеи - делитесь. Мне проще сделать обычный испаритель, и досушить в докипателе...
Обойтись при этом тонкими трубками, меньшим количеством фреона, не ставить отделитель масла...
И на сэкономленное, тупо добавить зондов.

 

Ааа, вот оно в чем дело... Капля фреона падает с капилляра в зонд, где то по пути испаряется и вверх уже приходит в виде газа... Тогда понятно, и да, тогда большие трубки не нужны.
Но ведь на страницах этой темы были варианты отделителя пара- ресивер, со смотровым окошком, который наполнен металлической стружкой, но это для залитых систем, для сухих надо как в сапуне авто, где то я что то разбирал, прям видел такое, но там газ- паразит, там наоборот жижа- ценность,
но чтобы делать наверняка, лучше знать размер капель, чтобы сито в размер было, нарисую, скину.

А где вы можете увидеть жидкость?

Докипатель- это коаксиал 1/4 в 1/2, в котором навстречу друг другу идут жидкость из конденсатора и газ из осушителя, или сейчас придумали что то более вычурное?
А отделитель масла это примерно такой же самый фильтр, просто с более мелким наполнителем.
Я уже привык- если в японской машине что то есть, то без этого нельзя обойтись. В моей есть сапун с отделителем масла. Значит без него никак.
Для усиления эффекта можно поставить сей девайс на входе газа компрессора перед докипателем, чтобы его тоже охлаждал газ из испарителя, и и масло лучше будет липнуть на более холодные стенки и пар из испарителя будет лучше сушится. По сути, просто маслоотвод от докипателя... Ну, и опять же, надо знать примерный размер капель масла, выходящих из компрессора.

 

В смотровом стекле после конденсатора.

На остальное отвечать нет желания, спросите ког-нибудь другого. Слишком много для вас очевидно...на 3-5квт мощности.

Извиняйте, это не та мощность, чтобы городить огород.
Медь вам дорого, приблуды дешево. Мой мозг клинит.

 

Система задом наперед, понял.

Сожалею, что побеспокоил не по теме.

Меня учили, что кроить надо не там, где много, а там, где можно. Если алюминий отработает в зонде не хуже меди, то зачем медь. Или зачем алюминий, если клиент платит, ведь медь лучше?).
Далее. Площадь Uзонда из 1/4 трубки равна площади термосифона из 1/2. Зачем в этом случае зонд, непонятно уже мне. Бурить то дырку в земле надо больше, трубки зонда слабее.
Далее, залитая система использует мощности dx на 100%, а сухая нет, куда капля упадет, там и парит, хотя в длинном цикле это не так и важно, рано или поздно все устаканится.
Но регулировать такую систему сложнее, а, самое главное, если и когда масло все же свалит в зонды, как его оттуда выколупывать?
А в залитом испарителе даже несмешивающаяся с фреоном синтетика плавает наверху и барботажем попадает обратно в компрессор, вообще минуя испаритель, даже если проскользнул мимо маслоловушек после компрессора.
Сэкономить фреон, который многокомпонентные и подлежит замене целиком?
А, может, подсократить количество резьб и перейти на пайку, тогда и убегать меньше будет?
Впрочем, признаю, в железе я ещё слаб, да и не станешь знающим, пока не соберёшь хотя одну систему, это да.
Так что не в меди или алюминии дело и не в приблудах, а в разумном подходе- надо оно или нет?
Тем более для меня это потеха, не более, а то в отсутствие новых задач мозг тупеет. Одно и то же каждый день...

 

Это как?

Разумный подход я уже сделал. Паяных соединений в земле нет, лишних запчастей нет.
Недорого=эффективно=просто=надежно.
Следующим шагом будет усановка старт-стоп компрессора в приямок.
Следующим в приямок пойдет дс компрессор, надеюсь, зимой запущу инвертор в серию.
Следующим шагом будет 48В скрол в приямок.
Следующим посадка солнечного дерева.

Извините, все ваши хотелки, в приямок не лезут.
Собственно, есть мелкий дроид, есть мой вариант.
На 3-5 квт, ставится обычный сплит и расходы делятся пополам. И это экономия 10 тыр каждый сезон из ваших 20.
Геоконтур + однофазный АС ротор, это экономия 15тыр за сезон (в лучшем случае)
ГК + дс инвертор, это экономия 16-17 тыр в год.
1-2 тыр разницы.
Приблуды, дадут экономию 100-200 руб в год. И никогда не окупятся.

 

Насколько мне известно, барботаж это очень старый способ как теплообмена жидкость/газ, так и физико-химический реактор. Пузырьки воздуха, выходя на поверхность, даже в средах жидкости с малым коэффициентом поверхностного натяжения отрывают частички жидкости и уносят с собой. Эффект хорошо известный и можно найти источники, где он хорошо расписан, сам подробно не расскажу, давно читал об этом, подробности, как там пузырь лопается, стерлись, остался в памяти сам принцип.
Честно говоря, всегда думал, что залитый испаритель- это не только способ саморегуляции испарителя, но и возможность возврата убежавшего масла.

Нисколько не сомневаюсь в степени технического совершенства ваших устройств, честное слово, просто не имею достаточной квалификации, просто есть моменты в нем, которые с точки зрения молекулярно- кинетической теории газов кажутся мне странными, но на практике так часто бывает, что проще сделать задом наперед относительно теории.

Да нешто я не понимаю, что лучше на 100т.р купить утеплителя или воткнуть классные окна и теплые ставни навесить, чтобы приведенное теплосопротивление ограждающих конструкций стало примерно как стена, а не как дверь или окно?!) По ценам Технониколи у меня это почти 20м3 эппс, свой домик мне можно обнести почти 10см слоем этого чудо материала).
Моя цель - эксперимент. И испаритель/конденсатор не цель эксперимента, поэтому и люминь пойдет, сгниет со временем и ладно (на самом деле ничего с ним не будет, скорее всего).
А вот изучение приблуд это интересно, вот и итересуюсь).