DX контур

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я делал, грубо говоря, вторая система отопления мне обошлась 70 тыр.
Состояла из прямой конденсации в стены, с установкой капилярок на каждую петлю.
Двух старт-стоп роторов, подобные сейчас 10-15 тыр.
И испарителей из 1/2 меди, внутри 25 ПП трубы.
Всё это прекрасно работало, и дома было теплый воздух.
Но полы были леденющие - супруга послала подальше. Делай теплый пол.
Так вот сделать пол, будет значительно сложнее. Уклона нет абсолютно.
Зона, где просто остывает фреон, не конденсируясь, спокойно может гулять от 10 до 50% длины петли.
И это чревато.
Алюминий в землю, в термоусадке, я также рассматривал.
Особенно интересно выглядит алюминиевая многоканальная труба.
Но купить я её так и не смог.
Минимальный заказ на заводе - 400кг.
С обычной трубкой - за счет большей толщины стенки алюминия, всё становится далеко не так однозначно, как видится вам.

 

Причем здесь раса? в доме с полами ниже уровня земли скапливается радон, сокращающий количество жизни проживающего.

 

Люди, странная скотина.
В этой стране, грамоте коммунисты учили.
И было это, всего 100 лет назад
Грунт - утеплитель, и этим все сказано.
Боюсь, количество радона - это ничто, по сравнению с линолеумом и натяжными потолками.
Сейчас опять политика начнется. Я считаю Россию, Украину и Балоруссию единым народом.
Это мое личное мнение, никому его не навязываю и что-то доказывать не собираюсь.

 

А комунистов кто грамоте учил? у нас никогда не строили дома с полом ниже уровня земли. до кукурузы, дома утепляли матами из камыша (очэрэт). а крышы были из ржаной соломы. в ней не живут миши. Стены из акации, оббиты лозой и помазаны глиной

 

Погнали по истории.
Бывал я в Шушенском, где Владимир Ильич тусовался.
Никаких землянок и мазанок, шесть бревен - стена 3 метра высотой.
Полы - половина ствола, не знаю, как называется.
Только мой дед, командир артилерийского расчета, старший сержант, половину войны в окопах да землянках провел. В 43 году ногу отрезали, домой отправили.

И я горжусь своим дедом - сапожником и алкашом.

 

Так и называется - пол.
Сокращенно от пол ствола (бревна).

 

Рассмотрим, чем это нам чревато. При укладке по горизонтали по кладочной сетке будут хаотически образовываться прогибы трубы относительно горизонта, в которых потом и будет собираться масло и фреон. Единственный выход- выставлять трубы в петлях по лазеру в момент укладки, но тоненькие трубки, да длинной в десятки метров... Сомнительно.
Насчёт уклона не все так однозначно.
Обычный уклон дренажа 1см/м/п.
Если мы делаем петли с уклоном внутри стяжки с таким уклоном, то получаем регулируемый застой жидкости внизу.
Посчитаем, к чему это приведет технически и технологически.
Это однозначно приведет к росту толщины стяжки и наличию "мертвой зоны" снизу уклона.
Технологически это значит, что необходимо эти самые трубки ориентировать при укладке с некоторым уклоном, что ещё сложнее, чем просто по горизонту. Но если изготовить стапели из тонкой арматуры, которые потом приварить к кладочной сетке и вот уже к ним притянуть трубку конденсатора, то все становится более менее управляемо.
Каков же размер мертвой зоны?
Если подъём петель нутри стяжки 1см/м, то, при толщине трубки конденсатора 1/4, примерно 50-60от края стены, и на 10см меньше, если применять 3/16, а если 3/8, то до 90см.
Принципе, ничего криминального в этом нет, потому, что, как правило, вдоль стен, противоположных окнам, стоит мебель и уклон можно сделать как раз туда или просто плюнуть и сделать обычную горизонтальную укладку, предварительно жёстко закрепив кладочную сетку к полу (залив ее самовыравнивающейся смесью, чтобы из стяжки торчали только предварительно привернутые проволочки для монтажа медной трубы).
Если делать горизонтально, толщина трубы должна быть чем меньше, тем лучше.
Но, можно и не делать, и вот почему.
Дело в том, что, во первых летом бывает жарко и охлаждать помещение можно через пол, и уж если мы бурим скважины под dx, то в этот же куст можно встроить петлю гликоля.
То есть конденсацию всё таки делаем через ПТО в гликоль, а летом переключаем петли гликоля с ПТО на контур из земли и через тот же самый узел подмеса охлаждаем помещение.
Во вторых, хотя описаные мною схемы вполне осуществимы, но сложны технологически. Особенно те, что с уклоном. Это, так сказать, "6 разряд", а где он?). То есть, самостройщику и так времени ни на что не хватает, а у подрядчика себестоимость растет.
Экономически обосновано все же увеличить дельту конденсацию на 5 градусов и уменьшить КОП на 15%, но получить условно бесплатное охлаждение.
Ну, и, наконец, система может и накрыться, а у нас "в кустах" электродровяной котел, или камин с водяным контуром... В общем, понятно.
Ваши экономические и технологические доводы приняты.

Если можно, поподробнее про многоканальную трубу.
Насчёт бОльшей толщины стенки алюминия- теплопроводность меди и алюминия и их прочность, конечно, различаются, но при теплопередачи кондукцией в земле их теплопроводность настолько больше теплопроводности грунта, что в расчете ее можно вообще не учитывать, что я, собственно, и делаю).

 

Находится поиском в интернетах.
Можно заказать в Самаре, примерно 350-400руб кг выйдет - любой профиль.
Медь, крайний раз, брал по 860 руб кг.
Многоканальная, позволяет организовать в одной трубке движение фреона как вниз, так и вверх.
При этом, может быть широкой, что поднимет температуру кипения при том же съеме тепла.
Не увеличивая количество фреона в системе.
Если что, в общем случае, количество фреона должно быть не более, чем 4 раза количество масла.
Дальше наступает секс.

 

Я, собственно, не о самих трубах, а об их применении...

То есть реверс, об этом я уже давно догадался. Но зачем?

Увеличение площади при неизменности объёма... Хорошо, а как же прочность, она перестает быть равной во всех направлениях...

Знал, но забыл. Спасибо.
В залитом испарителе с 410, например, фреоном, все масло дальше ресивера не уйдет, не утонет просто. А вот балансировать систему по количеству фреона придется, для этого окошки вверху и внизу ресивера и сделаны. Или что то еще?

 

Что такое SDR знаете?

Ну да. оно просто растворится.
Отделитель масла + ресивер + отделитель жидкости = это уже инверторный компрессор. Ещё сдача останется.
Либо + 1.5 к контуру = никакими приблудами не заменить.

Так понятно?

 

Я не эксплуатацию, а удобство монтажа имел в виду, 8-10мм трубку в скважину совать и так страшно, а если она ещё и эллипс? Вот об этом... А насчёт равной прочности- понятно, что если ее придумали, давление держать будет...

Понятно. Это если ресивер на высокой стороне, а если на низкой? Масло долить пропорционально хладагенту- трудно?

Не понятно.

 

Деньги.
Каждый градус кипения стоит денег.
Чем городить огород с причиндалами, эффективней вложить денег в геоконтур или солнечные батареи.
Последнее моё " изобретение", как раз и имеет максимальную эффективность на каждый вложенный рубль.
Если мало 3 квт, никто не запрещает развернуть мелкую трубку и подпаять к ней 1/4. И смело снимать хоть полкиловатта в долгую.
Либо посадить два куста, каждый со своим вентилем.
Придется добавить докипатель, это отделитель жидкости с кипятильником из жидкостной трубы внутри.
И дело в шляпе.
Именно так и сделаю. Два куста, инвертор скрол, два эрв или трв, докипатель.
Все остальное - годится только под старт-стоп. А это сходу минус 5К к кипению 90% времени отопительного сезона. Лесом.

 

Честно говоря, не совсем понимаю общую схему вашей системы, то есть она открывается по кускам, но так растягивается процесс понимания, такое ощущение, что с компьютерщиком разговариваю, правда.
Если вы где то опубликовывали в целом виде конструкцию своей системы, то киньте ссылку, пожалуйста, ненужный текст резко сократится. Ибо моя слабость как раз в том, что понимая физику процесса, я недостаточно понимаю механику, а теория от практики порой отстоит далеко. Заранее благодарю.
По поводу экономики. Я уже высказывался выше, что эффективней вложений в утепление контура, хороших дверей, окон, рекуперации вентиляционных потоков (с помощью предподогрева ГК, конечно) ничего нет.
Если взять сотни тысяч рублей, которые люди тратят на ТН и вложить в вышеперечисленное, мы получаем систему, в которой нет подвижных частей, и они стоят недорого, медленно устаревают морально, а физический срок службы близок к сроку службы всего дома. Вот у меня как раз этот период. В поправкой на то, что это дача, которая большую часть отопительного сезона стоит с закрытыми ставнями при +15 внутри, поэтому я сильно не извращаюсь с энергоэффективностью, все по средненькому.
Теперь давайте рассмотрим, что же мы имеем в грунте. Я попросил бурильщика, который устраивал мне водоразборную скважину, рассказать, что за геология в моем районе.
Он пояснил, что ниже 12м весь грунт- обводненных песок различной крупности с небольшими прожилками глины, то есть метр-два песка, потом десять двадцать сантимов глины.
В общем то, ситуация прояснилась- по сути, весь наш дачный район- заболоченная пойма Оби, которая была засыпана (намыта) песком, глиной, в общем, чем придется.
В итоге, как под нами было болото, так и осталось, только под шапкой грунта перестало промерзать.
Во время большой воды, когда паводковые воды попадают в грунт, повышается обводненность и в нем, и в Оби, подземные воды смыкаются в речными и взаимно питаются друг другом, осенью вода падает, как надземные, так и подземные водоемы разделяются на части и так зимуют, до следующей воды.
Вопрос регенерации скважин теплозабора в таких условиях, кмк, вообще не стоит, сейчас, честно говоря, больше интересно, сколько можно снять с м/п скважины и как ее лучше использовать. От того, как эксплуатировать, зависит, сколько бурить этих самых м/п...
Думаю, куст 4*50м для начала будет неплохо.

 

Куст поменьше.
Не надо 4*50.
Надо 8-12 метров 8-12 скважинок.
Это делается руками, без машинного бурения.
Примерно отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/26385553/

 

Поддержу, в своем доме произвел утепление фундамента по технологии завалинка: вертикально вниз 800мм 50мм псб-25 и внизу горизонтально 900мм с расширением на углах горизонтальной части до 1200мм+гидроизоляция+дренажные трубы. И насчет генезиса не оспариваю.