Скандинавские каркасные дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чуем неточности перевода. А также разные технологии производства Древесно Волокнистых Плит.
Ну допустим, штейко с изоплатом - мягкие ДВП. Труха с парафином.
Тогда Эггер - довольно плотная МДФ, над которой не надо трястись при установке, что разломится пополам и в конец разбахромится чуть подмятый шип. Значит и конструктивные свойства у неё лучше
Пощупаем эггер, затестим - тогда и будем обсуждать плюсы-минусы и его профпригодность.

 

Никто не умеет. Сыктывкарский фанерный завод пытался перед кризисом 8 года. Ценник был
Штейки с изоплатами разорились бы.
Но сдулись в кризис и даже оборудование продали. Специально узнавал еще пару лет назад.

Учитывая то, что многие рассматривают дом как альтернативу нереально дорогим квартиром, то девелоперы будут писать кипятком от восторга. Назад в бетонные коробки, по 200тр за м2

Не помню, он ли или нет, где то мелькал в прайсах по какой то неприличной цене

А у него ценник разве не выше штейко выходит?

Насчет шпунт-паз VS четверть у кровельной плиты.
Прошлой осенью приватно беседовал с директором Экоплата. Как раз промывал ему мозг на предмет того, что шип паз - зело большой плюс у штейко супротив изоплата.
Он как раз что то пытался вещать про кровельную плиту как альтернативу штейко, но тогда у нее была четверть и помоему ее тупо делали склеивая две 24 плиты со смещением.
В общем, не убедил я его что штейко лучше. Но видимо до эстонцев медленно но дошло.

Кстати, директор по маркетингу штейко, при упоминании изоплата, как то забавно про них сказал... в общем типа как от комаров отмахнулся

https://www.forumhouse.ru/threads/245902/page-165#post-10471790

 

Тебя послушать, так что ДВП, что МДВ, что ОСП, что Фанера - одна хрень. Какая то деревяха чем то склееная

 

Соединять можно всё. Хоть ломтики хлеба. Сейчас соединяют ДСП (Quick Deck), (М) ДВП, OSB (тот же Эггер). МДВП (Штейко, Изоплат) из этого списка самый рыхлый и непрочный материал. Как на разрыв, так и на изгиб. Но его можно соединять на стенах без опор, и нужно (иначе нафиг его придумали таким?). Значит более прочные соединять на весу сам Бог велел.

 

Мягкость и гибкость это ПЛЮС при шип-пазе.
Утрируем - резиновый лист или стекло.
АДД: Ещё более понятный пример - ЧОРНЫЙ САМОРЕЗ vs СЫРОЙ ГВОЗДЬ.

 

В данном контексте (обшивка стен снаружи) - да. Т. к. мы можем наблюдать внешнюю обшивку и из ДВП, фанеры, ОСП

МДФ тоже относительно мягкий. Не нужно с XDF путать, из которого ламинат делают.
Если речь идёт о температурно-влажностном расширении, то скорее всего всё продумано и шип чуть короче паза в эггере. Хотя, может это и не требуется.

Ну если он, то нуегонах Даже спорить дальше не нужно.

 

НЕ температурное и не влажностное.
Возьмём 3 стальных болтика М8.
Один воронёный черный с термоупрочнением 100, другой пассивированный с термоупрочнением 80, третий-блестящий цинком сыромятный.
Расставь, куда какой: Подвеска автомобиля, строительство, внутриагрегатный крепёж ?
И все три НИ В КОЕМ разе нельзя поменять местами, ибо на пределе прочности они будут работать не так, как от них ждёт конструктор.

 

извните, что вклиниваюсь в беседу, разрешите вопрос?

пластиковые опорные колодки, на которые устанавливается ПВХ-окно в проёме (размер, например 100*32) должны ориентироваться вдоль профиля или поперёк?

интуиция подсказывает, что "вдоль" для обеспечения достаточной площади опирания, но "наши оконщики" настаивают, что поперёк, причём 100мм это роскошь и пластину надо резать пополам для увеличения эффективности инвестиционного цикла.

в инструкции от рехау ответа не нашёл (но исходя из примерного масштаба на картинках, тоже можно предположить, что таки "вдоль"), дайте совет, пожалуйста, как правильно?

 

@ppvlad, чтобы долго не писать, официальный документ:

 

Сделал я по этой инструкции...
Теперь у меня окна открываются и закрываются нормально только при той температуре, при которой я их монтировал. Регулирую, подкручиваю петли - ОК. Температура опустилась или поднялась - опять не открыть
Клинья располагал как в инструкции, после запенивания монтажные естественно удалял.
Правда вот ещё шурупы, которыми закручивал не ослаблял после монтажа на полоборота, но я их и так не до одури закручивал.

 

Это не инструкция виновата, а такскаать "качество" установленных окон.
Белив ми.

 

ещё раз благодарю (давно утащил себе) но ткните носом на ответ в ней. НЕ НАШЁЛ про ориентацию колодок!

 

Да хоть деревянные квадратики. Лишь бы не выступали за гидро и пароизоляции, находясь в пределах монтажного шва.
Т. е. опирались краем на предпоследнюю стыковочную ножку профиля, и не торчали из шва, как у 99.99% окон... Если уверены в качестве профиля (класс А, 3 мм стенка) и армирования (не проверить), можно и положить вдоль МЕЖДУ стыковочных ножек...
Но если окна из сопли и фольги, то...
При малейших сомнениях ставьте на штатный подставочник, он Уже коробки, там хоть вдоль хоть поперёк.

 

фффуу, все окна на подставочниках, отлегло. благодарю.

для колодок по бокам (справа и слева) от рамы, видимо, не столь критично (нагрузка много меньше)?

 

Делал для себя и с перфекционизмом, поэтому с качеством там всё тип-топ.
Погрешность в уровнях во всех плоскостях не превышают 0,5 - 1 мм. Количество крепежа в соответствии с вышеприведенным мануалом.
Просто есть теория, а есть практика И они не всегда сходятся. Хорошо сидеть в белой выглаженной рубашечке на тёплом кресле в офисе и рассказывать строителю, КАК нужно работать