По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

там под нагревом всё просохнет, влаги не будет и так. Конечно, надо сразу брать получше бруски, но даже если грибок проскочит - он затухнет в сухости.

 

Профлист С21-0,55мм лежит поперек балок. Изначально я планировал заливать стяжку по профлисту по образу системы LEWIS (искать в гугле по lewis screed), но передумал.
Труба крепилась к профлисту какими-то пластиковыми хомутами из магазина крепежа.

В доме отопление только ТП. На втором этаже без включенного отопления было +10+12гр.

В целом используя вторую зиму эту технологию не имею претензий к ее работе: греет, зебры нет. Наверное стоит еще учитывать, что у меня достаточно низкие теплопотери: в -30гр хватает 4кВт электрокотла на 140м2 площади.

 

на 2 эт. так было, потому что там ещё что-то греет? Что?

а в местах его примыкания к стенам что сделано, чтобы песок вниз не просыпался? Как сделана герметичность?

т. е. проф. лист в сотнях мест сверлился, чтобы продеть эти хомуты? Фоток не осталось?

т. е. это прогрев за счёт теплопотерь 1 эт. через потолок, верно?

это и правда оч круто. Из чего стены, сколько см утепления? Котёл покупной, или самодельный из ТЭНов? Коллектор - тоже?

Если отопление светом, то как оптимизированы расходы? Ночной тариф, теплоаккумулятор? Или круглые сутки по 4кВт жрёт

 

Только тепло с первого этажа.

Полоски из ЭППС примыкают к стене, после монтажа гвл подрезаны в уровень. На профлисте по периметру пленка 200мк шириной 15см:

Этот вопрос меня тоже сильно волновал, но на самом деле песок не имеют тенденции сыпаться, он лежит и лежит.

Труба МП не требует частого крепления. Подобрал такой крепеж, отверстие от самореза закрывает собой же:

В данной теме это уже оффтоп

 

по полу-то ходят, вибрация постоянна. Вот и меня это сразу погружает в думы, как сделать. А 2 этаж - тем более, есть кому на голову сыпаться

Спасибо за рисунок, теперь всё ясно.

ok, тогда в личку

 

Не есть хорошо сыпать песок на профнастил, когда можно залить бетон с армированием по нему- это не от лени, часом)?

 

@Roaroma, песка нужен меньший слой, чем стяжка. Я просчитывал пирог своего пола по сравнению с бетонной стяжкой, выигрыш в весе получился около 30%, суперпол много процентов "съел", тяжеловат оказался.

 

По плотности они практически одинаковы - зависит от того же песка.
по несущей способности - у песка ее нет вообще никакой.
но Вам даже не знаю, что возразить.
можно, я как баба-яга - просто буду против)?

 

Согласен. Да и саму стяжку делать не надо тогда, намертво хоронить трубы в ней - тоже. А тепло он снимает с неё не хуже стяжки.

Единственное, вариант @SeviL не совсем понятен: люди ходят по супер-полу, давят на него, он на песок, песок - на трубу. Т. е. труба постоянно под давлением, под переменной нагрузкой.

В моём случае, шпунт будет на брусках, они - на лагах. Труба - свободна от нагрузок. В случае с вашим другом, насверлившим дыр в лагах - тоже.

 

Это не мой вариант, я лишь последователь автора темы.

Далее песок давит на перекрытие. На трубы давление небольшое, ибо гвл распределяет нагрузку, иначе то же самое можно сказать и про стяжку.
Мой рисунок выше слегка схематичен, между трубой и гвл есть 1-1,5см песка, напрямую гвл не лежит на трубах.

 

@sersuhov, кстати, а у вас какая структура пирога? Трубы на чём лежат, есть ли разделитель слоёв "утеплитель" и "песок"?

Я вот думаю так:
- на черновой пол сыпем опилки до верхнего края лаг, 15 см итого

- укладываем гофрокартон в единую плоскость, поверх лаг и опилок, в 2 слоя с перехлёстом, с загибами на стены 2-3 см, степлером пришпориваем к лагам, стыки листов картона - проклеиваем скотчем, чтобы песок не просыпался и туда

- рисуем на картоне отметки, где проходят лаги, чтобы знать, где ходить, куда ноги можно ставить

- вдоль лаг прибиваем бруски примерной высотой 20 и шириной 30-40 мм, т. е. высота досок шпунта над лагами будет 20, чего хватит для 16-ой трубы; между брусками оставляем по 20 мм дырки для прохождения трубы, шаг дырок 140, равный ширине шпунта

- укладываем трубу улиткой в оставленные меж брусков промежутки 20 мм, т. е. труба будет лежать на картоне

- засыпаем песком по уровень верха брусков, т. е. толщина слоя песка 20 мм и он вровень с брусками

- укладываем шпунт на бруски, саморезы вкручиваем в лаги сквозь бруски, первоначальный шаг надо предусмотреть, чтобы они вкручивались в середину брусков, гарантированно не попадая в трубу, чтобы не проткнуть её

Всё. В итоге, песок не просыпется в опилки благодаря картону, который будет доп. теплоизоляцией, к тому же. При этом вся вертикальная нагрузка будет на шпунт. С него - на лаги через бруски. Опилки, труба, песок - всегда без нагрузки.

Минусы: опилки усядутся, картон слегка провиснет, песок тоже даст усадку, появится воздух между ним и шпунтом, передача тепла ослабеет. Надеюсь, это скажется не особо. Если у товарища, насверлившего лаги, вообще песка нет и от труб до пола - неск. см воздуха, и работает, то тут и подавно должно.

 

Нет, со стяжкой всё иначе - она крепкая, и уже внутри себя давление не распределяет, она цельным монолитом давит уже на то, на чём сама лежит.

Это понятно, конечно. Да, я думаю, давление на трубы малое, тем более, они под давлением воды.

 

@SeviL, @sersuhov, вспомнил школьный курс по информатике Порисовал в пэинте Вот мой вариант:



Не показал только засыпку песком по уровень брусочков, ну и шпунтом сверху всё покрывается, чтобы труба проходила в середине каждой доски, а саморез приходился ровно в брусочки. Шаг трубы 135-140 мм выйдет.

Я бы положил шпунт на песок. Но у него нет замков, как у паркетной доски или ламината, не будет держаться. Да и дерево это, гуляет, надо прихватывать к лагам. Поэтому такой пирог.

Картон применил сразу из 2 соображений - и песок не пропускает вниз, и подложка теплоизоляционная. Меньше поток тепла вниз.

Есть аргументы против, или предложения улучшить схему? Критикуйте, буду рад!

 

Я в валтеке тоже считаю. В качестве шпунта беру доску хвоя поперёк волокон, коэфф. 0,18 - в расчётах ТеплоПола паркет коэфф. равен 0.2, так что я верно выбрал.

Про утопию: аргументы, мол, если покрытие пола - дерево, плохо проводящее тепло, то прогрев таким полом будет медленным. А плитка с высокой теплопроводностью даст лучший результат. Однако, в обзоре покрытий каналом ПроТеплоПол вышла очень интересная таблица:



- вывод из неё очень простой:

1. При одной и той же температуре жижи в трубах имеем сильно выше тепловой поток верх при плитке, и сильно ниже - при дереве
2. Но с плиткой получаем сразу резкое превышение температуры пола рекомендованных 26 градусов! Так нельзя. Поэтому снижаем температуру жижи, пока не получим 26 у пола. Но тогда и тепловой поток падает! Итого, если выравнивать пол до 26*, то у плитки поток вверх 67, а у дерева 60 - и вот уже разница стала совсем мизерной.
3. У плитки поток вниз 15 Вт, у дерева 19 - да, потери вниз у дерева выше. Но опять же - на небольшую величину.

Т. е. не так уж крута эта плитка, как её малюют. Выравнивая темпер пола, получаем уже совсем маленькую разницу в эффективности отопления и в потерях вниз. Да, плитка - лучше. Но уже не сильно.

4. Летом пол можно не греть, если у вас доска. А если плитка - всё равно греть придётся, т. к. в силу своей высокой теплоёмкости она кажется холодной, ходить не так приятно, как по дереву. В итоге, вся экономия зимой нивелируется летом.

 

можно просто дать поработать системе неделю-другую, после засыпки, до след. шага - он высохнет, сам уляжется.