Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А если баня стоит на сваях, как делать пол?

 

Глянь у меня в тебе про баню

 

Ищите ответы в темах форумчан. Не ленитесь.
Начать надо с балок - закрепить узел опора не чёрными саморезами, а мощными шурупами

 

Спасибо большое буду изучать! А как сделать, чтоб не сгнил нижний венец? говорят очень слабое место?

 

Спасибо большое буду изучать! А как сделать, чтоб не сгнил нижний венец? говорят очень слабое место?

кто знал!(я доверился нашим легендарным профессиональным строителям!(

 

Зря доверились. Строителям доверять нельзя.

Способов как закрепить лаги несколько. Напрмер можно сложить столбики, из кирпича. Или сделать опалубку и залить бетонные столбики. Выкапываешь ямку, на дно насыпаешь песок, поливаешь водичкой, утрамбовываешь, в простейшем случае на дно кладешь толстую тротуарную плитку 40 на 40 на нее уже кладеться столбик из кирпича или блоков. Вместо тротуарной плитки можно залить бетон. Можно весь столбик залить из бетона. А на столбики уже кладуться лаги. Но этот способ в том случае если грунты позволяют это делать. Это не везде проходит.
Другой способ. Беруться П образные уголки например размерности 150 на 50. Уголки прикручивыються к нижним венцам. В них вставляеться доска 200 на 50. Выравниваеться по уровню, и выставленные доски прикручиваются к уголкам. Растояние между лагами, толщина лаг расчитываються в калькуляторе. Поищите ссылку на форуме. Я пишу с телефона мне сейчас найти на него ссылку проблематично. Если только завтра днем.
Это два относительно простых способа. Есть и другие способы. Хотя если бы я сейчас строил себе баню, то делал бы полностью бетонный пол. Но к сожалению не имею времени его сделать. К началу сезона, а это май месяц баня у меня должна функционировать. Очень уж быстро у меня сгнили половые доски под душевой кабиной. Я пока оправдываю это криворукостью Узбеков. Но может быть есть и принципиальная ошибка. Вскрытие пола покажет. Это я о своем больном.
Кстати, прежде чем делать пол подведите воду. Если баню собираетесь эксплуатировать зимой, то надо делать зимний водопровод. Какой бы способ зимнего водопровода Вы не выбрали, водоропровод в баню пойдет из под земли. Можно и электрическую подводку закопать в землю. Тогда это тоже надо делать до того как стелить пол.

Мне это кажется по фотографии или действительно у Вас свесы крыши маленькие? Свес крыши должен отстоять от стены сантиметров на 50. Тогда и сливы делать удобно, и по стене течь не будет. Кстати сливов я тоже не увидел. Может правда экран у меня на телефоне маленький, ничего не видно.

 

@cjabz_2008, Вот ознакомтесь с двумя темами https://www.forumhouse.ru/threads/61449/
https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
Это на тему как считать толщину и длину пролета лаг между двумя опорами.
Вот как выглядит П образный профиль.

 

@cjabz_2008, когда будете считать нагрузку на лаги полы имейте ввиду, что если Вы захотите постелить керамогранит на пол, то надо считать вес этого удовольствия. Например совсем, совсем грубо 21-25 кг. весит кв. метр плитки. Плиточный клей 5 кг на метр квадратный. Самовыравнивающая стяжка (наливной пол) 25 кг на квадратный метр при толщине слоя 1 см. Лист фанеры, или ДСП, или OSB-3 или плоского шифера для того чтобы постелить на доски или при надлежащей толщине вместо половых досок. Еще килограмм 5-7 на кв. метр. Наливной пол или другую стяжку, я бы не стал лить просто на доски без плитного материала.
Итого 25+5+25+5=60 кг. на метр квадратный. Плюс мебель, если она будет, плюс вес людей.
А то можно вместо пола получить батут. Это в лучшем случае.
Кстати если будете вместо половых досок стелить плитный материал. То Фанера на пол стартует с 15 мм это минимально допустимая толщина. Лучше 18 мм. Минимальная допустимая толщина для OSB-3 18 мм.
Поэтому пока не поздно задумайтесь о бетоном поле по грунту. Хотя бы для моечной.

 

Запугали человека. 60 кг на метр это вообще не нагрузка. ЖБ плита по доскам прекрасно впишется. Только предложенный вами профиль на тонюсеньких шурупчиках в мусор - так делать нельзя.

 

Если мы откроем Североамериканские нормы (наши драли с них) то там присутствуют следующие нагрузки.
Минимальные требования для полов второго этажа. Спальни 147 кг./кв. метр квадратный. Усредненные нормальные нагрузки для полов первого и второго этажей. Нагрузка на полы 293 кг/кв. метр.
Усиленные полы первого этажа. Расчетная нагрузка 365 кг/кв. метр.
Главное правильно посчитать и выбрать правильный материал. Речь только об этом. В калькуляторе который я приводил выше эти параметры меняются. Плюс там меняется древесина ель/сосна и лиственница. Опять же сортность древесины играет не последнюю роль.

Профиль нормальный. Вообще в деревянном строительстве используются гвозди. При применении гвоздей с данным профилем проблем гарантированно не будет. Гвоздь в этом случае будет работать на срез. У гвоздя на срез запас просто огромный. Тем более их можно забить штуки четыре, или больше. Понятно если их прикрутить на черные каленные саморезы для гипсокартона то возможны проблемы. Каленные саморезы для работы на срез не предназначены в принципе. Для дерева применяются желтые или белые саморезы. А еще есть усиленные саморезы под головку Torx. Этими обычно прикручивают террасную доску из лиственницы на улице.

 

Приведённый профиль дерьмо. У него нет необходимой жёсткости. Он совершенно не противостоит вибрациям и прогибам балки. От вибраций и прогиба гвозди будут вылазить. Саморезы под головку Тorx и шпильки несколько исправляют ситуацию. Есть профили не игрушечные как эти для лохов, но и стоят они существенно дороже и под заказ.
Правильным будет сделать врезки балок в обвязку сковороднем или полусковороднем.
У меня в бане по балкам отлита плита 80 мм, по плите керамогранитные плитки 600х600 и 600х300. Всё ОК - стрелка сейсмографа стоит как прикленная

 

Я правда не понял причем здесь стрелка сейсмографа?
Вы живете в сейсмографической зоне, или около железной дороги по которой хотят сверх тяжелые поезда, или около танкового полигона по которому постоянно катаются таки и стреляют.

А если серьезно то я не понимаю как крепежный профиль, который является по сути опорой балки влияет на прогиб балки. Как нас учит сопромат, на прогиб балки влияют другие параметры. В частности нагрузка на балку, толщина/ширина и расстояние между двумя опорами балки. Ставишь лаги почаще, или уменьшаешь расстояние между опорами и прогиб каждой отдельной балки уменьшается. Или делаешь балки не из дерева, а например металла. Гвозди есть например ершовые сами они хрен вылезут. Я это к тому, что если все делать как учат нас стандарты, хоть наши хоть буржуйские, по деревянному домостроению то данный профиль вполне нормальный.
Врезки балок в обвязку если их делать правильно то это конечно хорошо. Кто бы спорил. Но мастер должен быть с правильными руками. Что часто достаточная редкость.

 

у меня такие крепления и стоят.
лаги из лиственницы 100х150
шурупы и в правду черные, надо будет поменять!
но все-таки, как правильно сделать пол в мойке и в парилке со сливом при такой бане как у меня. если можете дайте ссылку, где можно посмотреть. я еще хочу и печку поставить ферингер-макси, а у нее вес больше 300 кг!

 

Давать советы не видя и ничего не зная об объекте стройки, это мягко говоря неправильно. Расстояние между лагами, длина лаг, размер лаг надеюсь правильный озвучен. Лаги опираются в двух местах? Идем по первой моей ссылки, в калькуляторе подставляем свои значения и проверяем с тем ли шагом лежат лаги. Под планируемую нагрузку на пол. Если все нормально то утепляем тем или иным способом пол. Решаем из чего делаем пол. Доски или толстый плитный материал типа OSB-3 или фанеры. Лучше сразу толстый плитный материал. На доски все равно надо будет стелить плитный материал просто можно будет стелить более тонкий. По плитному материалу делаем стяжку. Решаем нужен теплый пол или нет. Если нужен то гидроизоляцию делаем поверх стяжки. Если теплый пол не нужен то гидроизоляцию делаем под стяжкой. Гидроизоляцию можно сделать несколькими способами. Вам надо решить каким способом будет произведена гидроизоляция. Например можно расстилить пленки с нанесенной битумно-каучуковой смесью (или полимером заменяющим эту смесь, полимер греть не надо), или применить гидроизоляцию на основе бетонной смеси, или кисточкой/валиком нанести полимерную гидроизоляционную мастику.
По верх стяжки стелим керамогранит. Затираем швы.
Если Вы хороший плиточник то уклон к сливу можете сделать за счет разной толщины клея. Но лучше и проще уклон делать на этапе стяжки. Тогда раскладываете на полу плитку, при помощи шарика от пинг-понга или пузырькового уровня находите нужный уклон. Отмечаете верхнюю и нижние точки. Выставляете маяки и по маякам заливаете стяжку из цементо песчаной смеси. Не забывая перед заливкой вставить демпферную ленту между стенками и стяжкой. После этого кладем плитку.
Одним словом переменных слишком много, поэтому изучайте матчасть. Читайте форум, смотрите трубу. На трубе (youtube) много роликов как класть плитку. Посмотрите как народ делает поддоны для душа. И Вам станет понятно как ищется угол для слива. Как монтировать слив (трап). Как кладется плитка. Как делается гидроизоляция. Как затирать швы. Разберитесь во всем, даже если Вы не планируете сами выполнять работы. За строителями нужен строгий контроль. Если не хотите через не большое время все переделывать.

В чужой теме я от топтался грязными сапогами. За что приношу свои извинения автору данной темы. Заводите свою тему будем обсуждать Ваши проблемы в Вашей теме.

 

Правильно учили! И расчёты делали для статической нагрузки, а не динамической. И верно всё это, если торцы балок жёстко закреплены! Обсуждаемый узел "опора" не даёт жёсткой фиксации. Попросите кого-нибудь попрыгать на середине балки, а сами понаблюдайте как её торцы будут отходить от стены. С врезанной балкой такого не происходит.

Готов согласиться, но только это не относится к тем опорам, что продают в супермаркетах.