Монолитный ЖБ дом из несъемной опалубки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дерево это хорошо. Дом дышать будет, вернее спальные комнаты...
Бетон конечно в этом плане сильно уступает дереву, я планирую ликвидировать этот недостаток активной вентиляцией... А запах дерева можно мебелью из массива создать...) Хотя для меня не принципиально...

 

Привеиствую,) уже год вынашиваю в голове подобную технологию,. Буду брать просто листы пенопласта толщиной 20см,длиной 2м и высотой 50 или 100 см. с внутрннней стороны стны будут напрвляюшие стойки для листов СМЛ или скользящая опалубка, Весной начинаю строиться, всё-таки пришол к цоколю, т. к удорожание не большое на моих грунтах (чернозем 2-2.5м, далее песок). Друг построил вдвоем 2-этажа 6на7 за 1 месяц.+месяц копал яму вручную под цоколь и подготовительные работы
Купленная бетономешалка ушла курить в сторонку на 2-й день, привезена металлическая ванна на 0.2 куба, короче один замес (0.17 куба) вдвоем тяпками за 5мин. со всеми добавками, .,как-то пришлось выпилить проем, так и не смогли от плиты 2 кв. м даже кусочек отколоть. 2-3 куба в день замешать вручную не проблемма, а вот растаскать, надо подумать об облегчении, У меня станок есть пенопласт струной режет, может выпилю пазы стыковки блоков. Буду открывать тему с фотоотчетом. Бетон готовить только по месту и обязательно с добавками, получается на много качественее и дешевле привозного.

 

Привет единомышленникам монолитчикам) Давно не заходил, а идей в голове родилось ух как много, а стройка все откладывается и откладывается...
В общем так, на данный момент план такой - 1е и самое главное, в качестве утеплителя все таки решил использовать двухкомпонентный ППУ методом заливки.
Отсюда вырисовывается такой строительный процесс - Как и планировал раньше, собирается каркас, на каркас устанавливается опалубка, НО изнутри НЕсъемная (лист ЦСП) и снаружи скользящая СЪЕМНАЯ. Пространство в опалубке армируется, заливается бетон. Пока бетон схватывается собирается следующий уровень внутренней НЕсъемной опалубки. После затвердевания бетона внешняя СЕМНАЯ опалубка снимается и передвигается на уровень выше. Армируется и заливается следующий уровень бетона. Так мы получаем монолитную ЖБ стену.
Параллельно с этим процессом, или после возведения всей ЖБ коробки (еще не решил, эксперимент покажет) делам следующее - Устанавливаем еще одну НЕсъемную опалубку, лист ЦСП, с внешней стороны ЖБ стены с зазором 15см. И в это пространство заливаем ППУ (утепления стен методом заливки ППУ в межстенное пространство)
В результате получаем монолитный сандвич ЦСП-ППУ-ЖБ-ЦСП. Агдезия ППУ с бетоном железная, с ЦСП такая же, У ЦСП с бетоном Еще лучше. Никаких крепежей, только шпильки которые потом вынимаются. Никаких пустот. Никаких мостиков холода. Никаких разрывов утеплителя. Энергоэффективность строения бешенная. Конечно придется со скользящей опалубкой повозиться, но овчинка выделки стоит... Ну и ППУ установка нужна, ценник 50-100 тр (но я всегда учитываю принцип "купил, попользовался, продал"), или собрать такую установку самому, как выяснилось ничего сложного в этом нет.

 

+ но есть самомнения в ППУ пирог то не дышащий влагу не выпускает... решение конечно есть приточно-вытяжная вентиляция... иначе стены мокнут... конденсат в углах... плесень... но не дешево эта штука выходит хоть и позволяет поднять энергоэффективность дома...

 

Дело в том, что бетон обладает еще более низкой паропроницаемостью чем ППУ, у бетона - 0.03, у ППУ - 0.05... В принцепе значения очень близкие, можно даже их прировнять. И к слову сказать, паропроницаемость хоть и низкая, но она все такие есть... У ППС паропроницаемость такая же - 0.05, а вот у экструдированного ППС - 0.005.
А приточно-вытяжная вентиляция в любом случае будет, я вообще считаю что разве что каркасник без нее можно строить... В европе например приточно-вытяжная вентиляция норма в любом строительстве...

 

Вот еще нашел

Монолитный бетон обладает минимальной паропроницаемостью 0,03 Мг/(м*ч*Па), паропроницаемость кирпичной кладки почти в четыре раза выше бетона –0,11 Мг/(м*ч*Па). Газо- и пеноблоки имеют высокую паропроницаемость – 0,18 Мг/(м*ч*Па). Пенополистирол мало паропроницаем – 0,05 Мг/(м*ч*Па). Минераловатные утеплители высоко паропроницаемы, паропроницаемость минплиты плотностью 100 кг/м3 достигает 0,56 Мг/(м*ч*Па).

Исходя из приведенных характеристик, видно, что для монолитной бетонной несущей стены, обладающей минимальной паропроницаемостью, может применяться в качестве эффективного утеплителя и пенополистирол, и минераловатные плиты, но правильнее все-таки использовать пенополистирол, поскольку в этом случае конструкция железобетонной несущей стены утепленной пенополистиролом и облицованной кирпичом полностью соответствует требованию возрастания паропроницаемости материалов многослойной конструкции наружу.

Кирпичная стена обладает высокой паропроницаемость, поэтому если после нее находится утеплитель с меньшей паропроницаемость, то он станет паробарьером – на границе стены и утеплителя будет образовываться конденсат, который увлажнит как стену, так и теплоизоляцию. Увлажнение несущей стены пагубно сказывается на ее долговечности, а намокший утеплитель просто перестает утеплять. Кроме того, при перепадах температуры насыщенный влагой утеплитель то замерзает, то оттаивает, – такие циклы заметно сокращают срок его службы. У газо- и пенобетонных блоков паропроницаемость выше, чем у кирпича, так что для несущей стены из газо- и пеноблоков, перечисленные проблемы еще критичнее. Поэтому для кирпичных и газо- и пенобетонных несущих стен могут применяться только минераловатные утеплители, имеющие более высокую паропроницаемость. А для того чтобы лицевая кирпичная кладка, имеющая меньшую паропроницаемость, чем минераловатные плиты, не «запирала» влагу в утеплителе, между утеплителем и лицевой кладкой необходим воздушный зазор, через который пар будет свободно испаряться, не причиняя вреда несущей стене и утеплителю.

 

Ладно убедил ждем фоток со строительства...

 

Если хотите бетонный дом и потом отделывать под камень, то проще воспользоваться такой технологией https://tehnoblok.pro
Построить дом (или часть дома) из такой опалубки будет гораздо дешевле

 

Снаружи -внутрь.Облицовочный (я бы клинкерный применил) 120мм-ППС-15-ф-150мм-железобетон-150мм.Проверяйте хоть в *теплорасчёт.рф.,хоть в смарткалке.

 

Понятно, что сначачала кирпич, затем изнутри клеим ппс, затем рассматриваемая опалубка+бетон.

 

Привет есть сдвиги? я начал пристройку к дому залил фундамент. сейчас сохнет. буду каркасник делать.

 

killary, привет ,вот после раздумий пршол к такому варианту заливки стен, цокольный этаж ППс25 толщиной 15 см, бетон 20см. переставная опалубка, 1-й этаж ППС25 толщиной 20см, бетон 15 см. Приезжает миксер 2 куба, через 3 часа еще 2 куба итого 50 см получается. 3-5 дней перестановка опалубки, т. к делаю в одного с помошником
.

 

Приветствую всех...) У меня пока никаких сдвигов, вернее сдвиги демографические !) В силу того что 10 месяцев назад у меня родился наследник престола, дом пришлось отложить и купить квартиру ! Теперь жду 3 года, дабы не платить налог и пока карапуз подрастет !
Но по вечерам строю дом в мыслях и солидворксе, продумываю все мелочи...

@barambe, а не толстовато ППС 20см !? Я когда считал термическое сопротивление стены, сендвич 15 бетон + 15 ппс (ппу) давал коэффициент 3.8, при минимальном по СНИП 3.1 для Урала. А при 20 это ж просто термос получается ! Я не спорю, тепло эффективности много не бывает, просто целесообразно ли из экономических соображений !?

Вот, кстати, мои расчеты https://www.forumhouse.ru/threads/246113/#post-8654665

 

поздравляю! такая же фигня. только у меня 6 месяцев назад...

хорошо когда денюшка есть... я фундамент залил теперь думаю откуда их взять...

 

@KoAlexKo,

Прими мои взаимные поздравления !)
Денюшки денюшками а все равно в ипотеку пришлось влезть, правда не в большую...) За пару лет погашу !

Предлагаю вашему вниманию проект моего таунхауса, еще не законченный но уже наглядный !)

По порядку - вид спереди, вид сзади, подвал, 1 этаж, 2 этаж.

Есть интересные мысли по организации фундамента, да и всего дома.
Фундамент думаю делать следующей конструкции - что то среднее между плитой и лентой. То есть на дне котлована, роются траншей на глубину 20 см под вот такую ленту

стенки траншеи укрепляются кусками ЦСП. Дальше по всей площади, включая траншеи делается песчаная или гравийная подсыпка (подушка) в итоге уровень грунта в траншеи и вне ее поднимется одинаково, и перепад сохранится равным 20 см. Далее стелится гидроизоляция. Траншеи армируются как ленточный фундамент. И на всю площадь укладывается арматурная сетка в 1 ! слой. Заливаеся бетон. Получаем плиту с ребрами жёсткости, толщина ребра 30 см, толщина остальной плиты 10 см.
Почему так а не например просто плиту ? Во первых - экономия бетона (40 кубов против 50 на плиту), во вторых - мне кажется проще траншей армировать чем двухслойную сетку плести. хотя время для размышлений и расчетов есть, может и плиту залью.

В чем главная фишка конструкции - дом абсолютно свободной планировки, несущие стены только внешние и центральная - разделяющая левое и правое крыло таунхауса. В каждом крыле от фундаментной плиты и до перекрытия 2 этажа идут 2 монолитные колонны (их видно 3 имаге - схеме подвала и на 4 певого этажа. Все внутренние стены 1 этажа легкие не несущие) на которые опираются ригеля перекрытий а на ригеля и внешние несущие стены опирается само перекрытие. При том что вся конструкция монолитная жёсткость должна получиться отличная.

Перекрытия скорей всего буду делать ЖБ по профнастилу.