Теплопассивный дом и теплоемкость ограждающих конструкций

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Теплоёмкость стен, у которых температура ниже температуры в помещении, а так и должно быть в отопительный период, не является преградой для точного регулирования Т в помещении. Но вот когда совмещают нагреватель и массивное ограждение, пол или стены, вот тогда проблемы.
Это явление возникает, например, в УШП (утеплённой шведской плите), совмещённой с ТП (теплым полом) без теплоизолятора, разделяющего плиту и собственно ТП. Ошибка, которая не признаётся ни авторами УШП, (ВТаллин), ни пользователями (например, Скептик)...

 

Внесу свои пять копеек.

Имеется баня, 6х6 15й брус лиственница + 10см минераловатный утеплитель. пол, потолок 20см пенопласта.
также под помывочной + парилкой залита бетонная плита в 10см.
к бане пристроена каркасная комната. 20см пенопласта со всех сторон.

По эксплуатации:
Стартовые в бане в пятницу +12 +15, в каркасной комнате 0 (+-2гр)
Баня, (за окном днем -25) до +30 в комнатах отдыха прогревается за 6 часов, печь каменная более не топится.
К воскресенью вечеру, температура опускается до +23 +25 (это в самые морозы).

Площадь бани от пристройки отделены утепленной деревянной дверью.
С воскресенья вечера до пятницы вечера в каркасной КО, температура падает до 0 +-2гр. в бане до +12 +15

Когда начинал строить баню, основным материалом выбрал лиственницу. Да говорили что холодная, что замучаешься прогревать! Да долго топить, но если прогрел, то красота!

ИМХО: Теплоемкость имеет +\- Все зависит как их использовать.

Для разового приезда, на выходной день, для жилого строения, излишняя теплоемкость это минус, но для ПМЖ скорее +.
Поддержка заданного уровня температуры в теплоемком помещении не составляет труда для простейших датчиков. но вот одно с чем не справится автоматика достаточно быстро, так это изменять температуру.

Например сейчас хочу 23, через час 25, потом опять 23. но ЗАЧЕМ такие колебания нужны. Да это возможно, но с потерями энергии.

 

Если тема еще интересна то могу поделится опытом эксплуатации дома со стенами из сэндвича бетона и 30 см утеплителя между бетоном. Как на рисунке

 

@Toiss, Делитесь - интересно!

 

@Ecohazard,

Построенный сто метровый двух этажный дом эксплуатировать буду третью зиму.
Первый, год пока достраивал второй дом, там жили рабочие и топил дровами. Сейчас стоит электрический котел 3 кВт. Работает на половину мощности на отопление. Сам там сейчас не живу. Ездить далеко. Но думаю, что мощности котла с бойлером на 200 литров и на ГВС хватит.
Летом даже в самую жару прохладно. Рекуператор поставил, но думаю для такой маленькой площади он не нужен. Лучше доплатить за 1 кВт электричества, и включать вытяжку по мере необходимости.
Внутренняя стена 10 см весит 200 с небольшим килограмм метр квадратный. Вместе с полом и перекрытием большая масса для аккумулирования тепла. Очень хорошо держит температуру.
Вообще думаю при массовом строительстве максимально проявят себя достоинства энергопассивных домов, построенных по любой технологии.

 

@Toiss, использовали ли мембраны? Что с конденсатом?
Почему внутренняя и внешняя часть бетонного сэндвича одинакового размере? Почему не 15 см внутренняя и 5 - внешняя?

 

Посмотреть вложение 2573488

Конденсата нет даже в мороз.


Ни каких мембран не нужно. Это как сэндвич из кирпичей только без воздушной прослойки. Можно добавить в фасад гидрофобизатор для увеличения срока его службы.
Толщину можно любую. В зависимости от проекта. 10 30 и 10 показалось оптимально. Фасад то же должен прочным быть.

 

@Ecohazard,
А то вот чего бывает

 

Что то думается мне вы фантазируете насчет УШП.
Никакие "явления" в УШП не возникают, все отлично с ней.
Ответственно заявляю, как владелец УШП, отличный фундамент + система отопления.
Спасибо шведам и @Владимир Таллин.

 

По-моему, slava137 в принципе прав, когда утверждает, что отопительный прибор точнее будет поддерживать заданную температуру в доме, если его собственная тепловая инерционность минимальна.
Но с УШП случай, конечно, особый. У неё не только большая масса, но и огромная площадь, что в корне меняет характеристики процесса теплопередачи (возникает саморегуляция). В практическом плане для дома ПМЖ, где во всех помещениях хозяин предпочитает постоянно поддерживать одинаковый тепловой режим, преимущество большой площади УШП нивелирует отрицательное влияние её большой тепловой инерционности.

 

При прочих равных - да.

Но разговор идёт о том - вовлекать ли массу плиты фундамента в теплообмен с нутрёшками дома? или забить, потому что она тогда слишком плотно контачит с нагревателем?

По-моему, оставлять за скобками такую большую массу, которая уже уложена удобно, имеет большую площадь и досталась нам бесплатно - просто глупо.

 

Это вопрос.
Потому что дом может быть спроектирован по принципу "не топлю помещение, пока оно мне не нужно". Тогда совмещённая с "теплым полом" УШП, конечно, не годится.
Если дом просторный и разделен перегородками с хорошей теплоизоляцией, то, установив в некоторых помещениях пониженный уровень отопления (или вовсе отказавшись от него), можно в целом очень заметно экономить на отоплении не снижая уровень удобства пользования всем домом. Правда, тогда, помимо малоинерционности, на первый план вылезает другое требование к отопительным приборам - они не должны быть низкотемпературными и иметь преимущественную лучевую составляющую теплопередачи, конвекционные модели не будут успевать быстро прогревать охладившиеся ограждения (стены) и обеспечивать должный тепловой комфорт для человека.

 

Тут, думаю, опять проблема в прилипших терминах и подмене задачи.
Когда говорят о важности малоинерционности нагревателя для регулироваки температуры - сие есть чистая правда.
Но в доме для ПМЖ не стоИт задача произвольно регулировать температуру. СтоИт куда более частная задача - поддерживать её определённой равномерно по всему дому.
Это другая задача, и тут можно (и нужно!) идти на совсем другие компромиссы.

 

А тут зависит от того, что понимать под комфортом. К примеру, для меня и моей супруги важнее иметь возможность буквально за несколько минут (пусть хотя-бы за 10-20) опустить/поднять температуру в помещении на пару градусов, когда стало жарко от "работы" или "похолодало" после неё. Включение котла от длительно открытой двери менее существенно, тем более, что он отключится, как только температура воздуха у датчика температуры нормализуется, причем, не только от работы СО, но и от от теплоотдачи теплоаккумулирующих внутренних поверхностей и перемещивания с остальным объёмом теплого воздуха.
Вообще, для вышеописанного "поддерживающего" само-регулирования, достаточно теплоёмкости буквально внутренней отделки - теплоёмкость (в абсолютном выражении) слоя штукатурки, дерева... даже в 1см, по теплому периметру помещения, больше теплоёмкости находящегося в нем воздуха. Тепло всей бетонной плиты просто не требуется.

 

А в чем проблема это сделать имея УШП, придушил ветку ТП на то помещение и там уже холоднее.