Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Николай 1,

всё-таки скорее с Вами не соглашусь.
у СБ КПД порядка 20%, а у СК под 90%. да и мы про отопление говорим.
Вы предлагает от СБ ТЭН запитать или ТН ?! очень уж хитрая конструкция получится !

цен не помню, но думаю СК по такому показателю как доллар-за-1квт будет в разы выгоднее чем СБ.

 

Про сравнение ск и СБ есть отдельная тема, давайте не будем здесь ее повторять. Тем более, что выбор я уже сделал.
Лучше подскажите по конструкции воздушного СК, какую лучше выбрать?

У воздушного СК КПД до 50%, но все равно раза в 2-3 Выше, чем у СБ. Конечно, если хорошо его сделать.

 

СК и СБ, работают от разного спектра солнечного света, сравнивать их не очень корректно.
Что такое КПД СК и СБ, гадание на кофейной гуще!
Я так думаю.

 

Чем именно утеплять УШП (утеплённую шведскую плиту) и какой толщиной утеплитель, уже решили?
Как поднимать из-под дома сохранившееся тепло, это я уже понял, затратами ЭЭ на ТН.
Грунтовый ТА утеплять, стенки, как Вы думаете, стоит?

 

Мои вопросы и описание предполагаемого конструктива по УШП здесь. Я не силен в фундаментах, поэтому нужна помощь, но что-то в той теме тихо...

 

даже под углом ближе к 90о панели в пятнах - на высыхающие капли ветром пыль наносит очень приличную.
опять же сравнивать вск и сб неуместно - сб в дальней перспективе на пару с инфракрасной плёнкой по стоимости и геморности намного симпатичнее в быту даже наверное теплонасоса, ввиду отсутствия механического износа

 

@Leo2, вы теплопотери с вашим остекленеем считали ? На какие показатели вы выходите по удельной тепловой нагрузки ?

 

@Leo2, приветствую. Слежу за Вашими идеями в энергоэффективности. По факту постройки возможно напрошусь посмотреть в живую, тем более от С-П у Вас дом будет совсем рядом.
Пока так и не понял из какого материала решили строиться? По арболиту в расчет теплопроводности и точки росы добавьте снаружи не обычную штукатурку, а перлитовую - помогает.

 

Наконец-то приблизительно посчитал теплопотери и массу дома. См. приложенный файл, прошу всех прокомментировать на наличие грубых (и негрубых) ошибок. Там же указан пирог стены и потолка.

Общая масса дома без фундамента получилась около 60 тонн без снега и 105 т со снегом. Масса фундамента УШП 185 м2 - еще около 61 т. Не знаю, как считать массу внутренностей дома - отделка, мебель, оборудование и т. п. Встречал цифру полезной нагрузки в 150 кг/м2 - можно ее принимать в расчетах? Тогда нужно добавить еще примерно 37 т.

Теплопотери при +20...-26С - около 6 кВт. Для этого пришлось увеличить толщину утеплителя с 30 до 35 см.
Стену считал как R=6, хотя по калькулятору получалось 6,6. Окна уменьшил по ширине с 2 до 1,9 м и с 3,5 до 3,2 м (подгонял под шаг стоек 0,6м). Также на 2 этаже высоту большого окна уменьшил до 1,6м. Соответственно увеличивается площадь воздушного коллектора на фасаде.

@Viktorich83, стены двойной каркас с наполнением эковатой, арболит - только внутренние стены (если получится - то на 2 этажа, если нет - то придется только на 1 этаже, а второй - каркасом).

Текущие изменения в проекте тоже указаны в файле.

 

Странная конструкция стен. В первом случае - эковата зажата между слоев фанеры, и затем еще по фасаду вентзазор в непонятных целях... У фанеры паропроницаемость весьма условная, вентзазор по фасаду не нужен. Вторая конструкция - непонятна функция слоев с разделением ДВП. Только представьте технологию, и заполнение 3х обьемов утеплителем...
Если есть желание вентилировать утеплитель, изнутри стены фанера или OSB, пароизоляция, утеплитель, внешняя общивка магким ДВП 200-300 кг/м3, или как его теперь называют Изоплат (черт один, но последний с пропиткой, и цена заметно выше), далее вентзазор и обшивка.

По окошкам. У меня при строительстве были подобные идеи, утепление стены 20 см ПСБ-С, все это на УШП с увеличеным утеплением по торцам - 10 см ЭППС на улицу мало, чердачное перекрытие 400 мм ватой парок. В общем подробный расчет теплопотерь еще при планировании стройки показал что главная дыра - окна и двери. С окнами щедро - 55 квадратов. В итоге, был выбран практически эконом профиль 74 мм, реальных пять камер - на параметры изоляции конкретных моделей профиля конечно можно смотреть, но производители лукавят - эти цифры без стального армирования, а оно требуется всегда. Стеклопакет - 4е-16Ar-4-16Ar-4е, короче, два e стекла. Калькулятор стеклопакета сразу начинает показывать чудеса с R 1,5 но в процессе поиска исполнителя был обнаружен человек, которые на подобные хотелки по стеклопакету не сделал круглые глаза, а сказал что R будет около 1, и что он такой пакет заказывал и цифру плучил при испытаниях в лабе. Прошлой зимой посмотрели тепловизором - поверхность стекла холоднее поверхности рамы, что говорит о больших теплопотерях через профиль а не через стекло, а профиль составляет незначительную площадь окна - у проемов профиль коробки на 4 см прикрыт четвертью из утеплителя. Сравнение температуры стекла со стороны улицы с температурой стекол у соседей, где стеклопакет обычные, показало разницу в температуре чуть не 5-6 градусов - на соседних домах стекла были теплее пластика рамы.

Окошки самое узкое место - они прозрачные, тонкие и их много. И никаких мансардных, это фактически дыра. Приценивался к финским, две раздельные рамы, и есть вариант в каждой однокамерный стеклопакет - цена как на луну слетать.

 

Возможно это перебор. Можно конечно при доставке отделочных материалов делать записи. Я так понимаю у Вас переживания связаны с нагрузкой на УЩП? Если так, не нужно считать, это каркасник, совсем ничего не весит.

 

Это я так перекрытия второго этажа обозначил. Снизу подшивка ОСП или фанерой, сверху тоже какой-то листовой материал, по которому можно ходить. Вентзазор заменяет холодный чердак. Вы считаете, что нужно что-то поменять в конструкции?

Внутри ДВП (4) потому, что мне сказали, что лучше разделять объем, иначе трудно добиться равномерности распределения эковаты. Средний слой служит только для поддержания эковаты. Думал вместо него поставить ОСП для жесткости конструкции (см. вложение), но тогда слой 3 может "задохнуться" между 2 слоями пароизоляция-пароограничение. Или я ошибаюсь?

6-й слой ДВП будет являться задней стенкой воздушного СК. В принципе, кроме южной стены он больше нигде не нужен. 8-я ДВП нужна для того чтобы эковата не вылезла наружу. Как заполнять пока точно не знаю. А разве сверху вниз могут быть какие-то сложности при заполнении?

Ну да. Вроде на классику еще проходит, но уже впритык - получается дом в 140 тонн без учета веса УШП. Разве это "совсем ничего"?

У меня в таблицах тоже примерно 1, но я считал с запасом R=0.76. И да, конечно лучше пакет на 16 мм, просто в таблицах не нашел такого. Теплопотери через окна почти равны теплопотерям через стены, но через окна еще и поступление тепла будет. Так что может и не совсем они "вредные" получаются.

Пробую считать запас тепла в ТА - у меня их 4 получается: УШП, арболитовые стены, водяной на 2 м3 и грунтовый под домом. Пока получаются такие цифры, как в табл. в приложении. Где-то затерялась методика расчета теплопотерь по градусо-суткам: на сколько дней тепла в этих ТА хватит, если средняя температура зимой в МО около -11С, если я правильно помню?

 

@Leo2,
Все верно, узкую полость задувочная машина заполняет лучше, чем широкую. Эковата зажатая в стене со всех сторон стенками будет лучше держать форму, за счет большой поверхности трения. А в широкой полости эковата может оседать неравномерно, образовывая пустотные трещины, а это мосты холода.
Только секции я бы делил немного не так. Делаем внутренний несущий каркас, обшиваем его снаружи ДВП 3мм. Изнутри делаем пароизоляцию и обшиваем ДВП 3мм. Изнутри делаем перекрестный каркас 50мм, в него прокладываем коммуникации, чтобы не дырявить пароизоляцию. заполнить эти 50мм перекрестного каркаса уже можно не эковатой, а каким нибудь плитным материалом (экологичным, наверно лучше). Изнутри к перекрестному каркасу крепим гипсокартон.
Снаружи крепим стойки Ларсена, в ДВП делаем болгаркой пропилы под фанерную связь. Снаружи также ДВП 3мм, как ограничение для эковаты. ДВП 3мм применяем как недорогой ограничитель для эковаты. Ветрозащиту уже по желанию. Далее вент фасад.

По чердачное перекрытие достаточно изнутри фанеры 6мм, у меня держит вес 500мм эковаты, при пролете между балками до 800мм не прогибаясь.

 

Не заметил ваши вопросы. УШП утеплять собираюсь как все - ЭППС и ПСБ. Толщина - или 100+100 мм, или 100+200 мм - вот это еще не решил. Думаю, нужно ли 200, если под плитой (надеюсь) будет грунт около 15 С.

Снаружи ТА утеплять нужно, ПСБ 50 мм думаю хватит (такую же, как на отмостку). Примерно как здесь #43.
Только без контура вокруг дома, вместо него у меня будет "нормальная" многоэтажка на участке. Может уложу виток еще и под дренаж - это расширит активную зону ГТА. Кстати, думаю лучше укладывать улиткой, а не змейкой - выход в середине плиты.

 

Да, причем всё.
Я никогда не буду строить дом из дерева и т. п. горючего материала.
Нужно применять только негорючие материалы -камень, кирпич, бетон, металл, стекло.
Видел я как горят деревянные дома обитые сайдингом.
Это жесть.
В качестве утеплителя - керамзит, пеностекло.
На худой конец- ЭППС в стене между двумя кирпичными стенами.

Мой друг построил себе дом используя мои рекомендации, получилась весьма прочная и надежная конструкция, может даже с избытком прочности.
Но цена вопроса тоже не детская.
Однако в любом случае выбор за автором.
Я своё мнение высказал.