Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да. Вертикальные бруски 40х40,30х40.

У себя на чердаке (обрешетка с шагом через доску, на нее пароизоляция и эковата почти 550 мм).

ОСП снаружи через вент. зазор для наклейки на него пенопласта. Я сейчас подобный дом строю, он полностью обшивается снаружи ОСП с вент. зазором, потом пенопласт 30 мм и отделка...

Пенопласт 25-й фасадный (ПСБ-25Ф), ОСП 12 мм.

 

Минимальная толщина 20 мм - достаточно столько?

Это на перекрытие или на кровлю? Если перекрытие - бруски сразу на балки перекрытия? А сверху эковаты на что настилать доски (чтобы ходить и разместить чего-нибудь на чердаке)? Как-то надо подняться на полметра...

А как вертикальную обрешетку на вертикальные стойки каркаса? Получается. еще нужна горизонтальная обрешетка? Тогда уж лучше действительно, под 45 градусов набить. Изнутри - обрешетка с промежутками для проводов и прочей коммуникации?

 

20 мм слишком тонкий, сложно клеить, 30 мм тоже на грани, 50 мм в идеале.

На перекрытие.

Я сначала все смонтировал на чердаке, а потом засыпал эковату. Ходить там не собираюсь. Можно поэтапно, утеплить 200 мм, потом после монтажа коммуникаций на чердаке еще досыпать...

Зачем обрешетку делать вертикально? Она как правило горизонтально делается...

• 
  • 

С промежутками - чтоб доску экономить. Можно и сплошняком набить.
Все коммуникации в воздушном зазоре...

 

Вот и я удивился "вертикальным брускам"

А разве набивка доской дешевле с работой, чем обшивка ОСП ?

 

Вертикальные бруски создают зазоры. Внутри дома замкнутый, снаружи вентиляционный...
На ОСП с Е1 конская цена за счет курса евро, доской уже дешевле стало.

 

А что за Е1? Оно мне снаружи надо? Если брать простую ОСП-3, то лист меньше 700 рублей, т. е. 12 мм около 1600 руб/м3. Лес около 6000 руб/м3. Где же дешевле?

Сегодня нашел на балконе образец с выставки панели ruspanel. ru. У них есть панели ЭППС с армирующей сеткой с 2 сторон, модель РПГ
(не путать с )
Цена там немалая, получается для 20 мм толщины окло 900 руб/м2 (для сравнения, ПСБ-25Ф 50 мм можно купить за 135 руб/м2). Чем-то можно оправдать 8-кратное увеличение цены?

На сегодня пирог получается такой:
SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 7.01 (м²•˚С)/Вт. 12.10.2015 19:11:28

После эковаты изоплаат или штейко, потом деревянная обрешетка с зазором 25 мм и ПСБ-25Ф 40 мм. К нему клеить клинкерную плитку.

Если увеличить толщину пароизоляции до 0,3 (@SDim говорит, что есть такая пленка delta reflex, у которой сопротивление паропроницаемости 3,2*10^5 мг/(м*ч*Па), в отличие от применяемой в калькуляторе пленки с показателем 7 мг/(м*ч*Па) - т. е. отличие в 50 000 раз (!) Такое возможно?
С такой пленкой можно спокойно без вентзазора между пенопластом и стеной обойтись, и даже вместо МДВП применить обычную ОСП-3 (разница в цене в 2 раза!)

SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 8.18 (м²•˚С)/Вт. 12.10.2015 19:25:45
В таком случае ПСБ участвует в тепловом контуре и повышает теплосопротивление стены.

 

А вы поставьте алюминиевую фольгу или любой металл и посмотрите.

 

Да, мне уже подсказал разработчик калькулятора @Sailor в соответствующей теме.

Почитал про эту пленку, про нее написано, что "защищает от электромагнитного смога".
Смога у меня такого в деревне нет, а вот что будут жить в металлической банке опасение есть. Тем более, что крыша металлочерепица.

Есть ли без металла пароизоляционные пленки аналогичной паропроницаемости?

 

В целом думаю достаточными характеристиками (ну чуть меньшими sd = около 100) может обладать DELTA-DAWI GP (DELTA REFLEX sd>150)
https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/dampfsperren/produkte/dawi_gp.php

 

@SDim, А что вы думаете про обычную ПЭ пленку 200 мк? Я смотрел "конструкцию" популярного Ютафол Н96 сильвер - это практически армированная ПЭ пленка. Паропроницаемость у нее аналогичная, и цена тоже (15 руб. м2 пленка против 18 руб. м2 ютафол Н96 сильвер)
Можно ли в моей конструкции применить ютафол н96 сильвер?

И еще - думаю заменить изоплат на обшивку доской дюймовкой с зазором 1-2 см. Насколько оправдано такое решение? По цене разница примерно в 110 тысяч (152 тысячи против примерно 60 с учетом обработки огнебиозащитой+Tyvek Housewrap).

За дюймовку - появляется какое -то подобие вентиляции для отвода влаги под пенопластом. Против - непонятно, добавится ли теплосопротивление от пенопласта.

Ваше мнение?

 

У меня над хозпристройкой планируется открытая веранда. вопрос по правильному пирогу крыши первого этажа под этой верандой.

Варианта 2 пока нашел.
1. Кладем балки перекрытия, под них заводим пароизоляцию. Они на 17 см ниже балок перекрытия 1 этажа дома, поэтому поднимаем балки дополнительной доской шириной 100 мм, с переменной шириной для получения наклона в 2-5 градусов. Эту доску разрезаем под углом вдоль, между этими половинками кладем лист оцинковки. Под оцинковкой гидроизоляционная пленка. Стыки оцинковки надо делать так, чтобы не попали на балки, загибаем вверх и завальцовываем края, можно с герметиком. Потом нашиваем обрешетку из бруска 50*50мм (обработанного огнебиозащитой), на который кладем предварительно обработанную половую доску (ну или террасную, если бюджет позволит).
Пока не понимаю, как сделать вентзазор между пленкой и оцинковкой.

2. Балки, пароизоляция снизу, на балки нижнюю половинку разрезанной сотки, по ней обшивка дюймовкой, потом битумная сплавляемая гидроизоляция (типа технониколевской), потом все как в первом варианте - вторая половинка доски, брус, половая доска.

В обоих случаях под балкой перекрытия для увеличения толщины утепления набить еще 200 мм доски, потом пароизоляция и влагостойкий ГКЛ или ЦСП. Задувка эковатой сверху до укладки оцинковки/гидроизола.

Вопрос - в каком случае меньше вероятность намокания утеплителя соответственно под гидроизоляционной пленкой, можно ли уложить оцинковку прямо на гидроизоляционную пленку (для первого варианта). Для обоих вариантов - как отводить влагу из утеплителя?

 

Пирог крыши над верандой нашел тут http://dom.dacha-dom.ru/ploskaya-krovla-vodootvod.shtml

Установлены балки перекрытия веранда под небольшим углом (см. фото здесь #64)
По ним перпендикулярно обрешетка, по обрешетке гидропароизоляционная мембрана Изоспан АМ, потом обрешетка параллельно балкам с шагом под плиту ОСП, потом плита ОСП, на ней самоклеющаяся гидроизоляция Shinglas ANDEREP ULTRA
По ней будут лаги пола и финишный пол. Под гидроизоляцию нужно будет повести отливы металлические, по ним будет отводиться вода, которая случайно будет попадать на веранду при косом дожде или снеге.

Вроде ничего не забыл?

 

От пластикового сайдинга отказался. Сейчас основной вариант - клинкерная плитка по пенопласту. Или как вариант мокрый фасад по ОСП со штукатуркой. По штукатурке опасаюсь, что лет через 5-15 нужно будет переделывать фасад. Клинкер дороже, но вроде долговечнее.

Пересматриваю темку, оказывается, ваши советы сами собой реализуются. Заложил на северном скате 2 мансардных окна для освещения и выхода на крышу.
Вот теперь размышляю, как "втулить" аморфники на фасад без лишнего усложнения и потери мощности воздушного коллектора. Пока набил по 140 мм на основные стойки для увеличения объема воздушного коллектора. В аморфниках в контуре смущает их плохие теплоизоляционные свойства. Греться сами может и будут, но за ними воздух сильно не нагреется, а будет только остывать больше по сравнения с местами с сотовым поликарбонатом.

Не все 80% идут на нагрев. Около 50% идет на обратное излучение нагретым модуле обратно, на нагрев воздуха сзади останется совсем немного. Есть много исследований комбинированых устройств для генерации электричества и нагрева, на нагрев малая доля остается и усложнение конструкции не окупается.

А можно поподробнее про это? из чего делать - отливы для металлочерепицы подойдут? как крепить к металлочерепице? При угле ската в 22 градуса это актуально или можно без такого "домика" обойтись?

 

От подвода воздуха под плитой отказался, т. к. плита утепленная и будет служить в качестве теплоаккумулятора.

А вот тут засада, об этом моменте забыл. Хотел ставить кирпичную стену прямо на основную плиту. Действительно, будет же подсос тепла из плиты летом в дом. А в плиту хотел скидывать излишки солнечного тепла. Видимо, придется от этого отказаться, и в качестве приемника излишков использовать только грунт под плитой (плита отделена от грунта 10 см ЭППС) и геотермальный коллектор.

Хотел и в стену из кирпича заложить теплообменники. Можно ли от них отказаться, если теплообменник в плите под этой стеной будет? По идее, тепло само будет вверх в стену подниматься.

Срочно нужно решить вопрос - изолировать ли стену от плиты? Если да - то каким материалом?

Из плюсов неизолированной от плиты стены - можно греть плиту теплообменниками в плите по ночному тарифу, потом тепло само будет передаваться в помещение через стену, никакой принудительной циркуляции по теплым полам не нужно будет.
А летом, если не греть плиту, то через стену из кирпича добавляется объем плиты, который будет добавлять тепловой инерции этой стене существенно.

А что из минусов? Есть опасение, что зимой за счет этого эффекта дом труднее прогреть будет - стена будет забирать тепло из одма, а плита будет сосать тепло из стены. Обоснованны ли мои опасения? С одной стороны, тепло вверху, с другой стороны - теплопередача во все стороны одинаково идет, это же не жидкость со стратификацией слоев.

У меня приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором планируется. Лишний воздух забирать из дома нежелательно, система может пойти вразнос. Там мне вентиляционщики говорят - типа часть воздуха из помещений пойдет в трубу, а это "сдвинет мозги" системы рекуперации. Это на самом деле так?

 

Е-1 это же по ГОСТу, т. е. все ОСП, включая белорусскую и российскую должны быть Е-1?
http://kalevalaosb.ru/products/classification/
Если так, то ОСП все же существенно дешевле.