Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"Нужно как-то отбирать тепло от горячего воздуха и передавать в теплоаккумулятор и/или в помещения.
Я думал сначала от теплообменниках воздух/жидкость, но опыт форумчан по отбору воздуха
показывает, что это очень шумно. И нужно следить, чтобы конденсат отводился, на чердаке это делать не очень удобно"
Какой то странный опыт отбора с помощью радиаторов. Купить теплообменник и улитку с мотором не проблема, мощные моторы конечно шумные. Можно поставит вместо одного несколько, будет значительно тише.
Отвод конденсата через шланг в стояк канализации не проблема. Надеюсь не забыли что труба канализации должна на крышу выходить.

 

У вас окна находятся на внешней стороне стены, т. е. широкий подоконник внутри. Мне говорят, что в пассивных домах с отоплением теплыми полами может быть проблема с конденсатом и обмерзанием окон, т. к. под ними нет радиаторов и на стекла не попадает достаточно горячего воздуха. И может потребоваться дополнительный нагрев окон.

У вас нет таких проблем с окнами?

 

Да, конечно, фановый стояк будет проходить через чердак. Спасибо за идею, нужно там предусмотреть тройник для слива конденсата.

А что если не на чердаке забирать тепло, а опускать горячий воздух в гостиную через воздуховоды в каменной стене?
По пути можно отдавать теплый воздух через отверстия подачи воздуха сразу в комнаты.

Возникают вопросы
1) Какие лучше поставить дамперы?
2) как автоматизировать слив конденсата в канализацию? Оставлять просто открытым нельзя, я думаю, нужно ставить электромагнитный вентиль, потом водяной затвор, далее в канализацию. Так правильно?
3) вентилятор думаю поставить наверху, чтобы не было слышно его шума. Вопрос - как регулировать его производительность?

 

1. На 17 стр схему движения воздуха выкладывал. Там от воздуховоды проходили в межэтажном перекрытие, Вы и сами писали что так и делают.
2. Не надо делать и искать фильтрующиечерные ткани, через которые воздух в помещение будет попадать. там такая жизнь начнется, что мировой космос по количеству и разнообразию организмов можно будет сравнить с песочницей, а ваш пористый черный материал мировой океан. Фильтры в системах легко сменяемые должны быть.
3. Пустотелый кирпич имеет плохие звукоизоляционные качества, расход раствора и штукатурке больше, гвоздь не вбить. Короче для внутренних перегородок не лучший вариант. Берите керамзитобетон или арболит.

 

@sader4, спасибо, но не совсем понял.
1. Я про дамперы, т. е регулировка подачи воздуха в помещение. Сами воздуховоды хочу от коллекторов пустить в воздуховоды под балками перекрытия 2 этажа - у меня там есть сантимеров 10-15 толщины между балками и подшивом. См. рисунки - желтым воздуховоды от солнечного коллектора.

На первом этаже можно сделать отдельные воздуховоды из коллектора сквозь стену в помещение. Это если абсорбер будет незамкнутый, если будут трубы - нужно подумать, стоит ли их делать.

2. Про фильтрующий материал - не факт, там же температура может до 80С доходить. Хотя конечно, не везде, могут быть и участки, которые большей частью в тени (например, в верхней части коллектора), с малой температурой. Я сейчас рассматриваю вариант с геоматами из полипропилена. Спрашивал в теме про воздушные СК #140. Как вам такая идея?

3. В кирпичной стене звукоизоляция мне не нужна, пустотелый рассматриваю только с точки уменьшения нагрузки на фундамент. Но мне говорят, что мой фундамент легко выдержит полный кирпич, поэтому можно и полнотелый. "Тяжелый" керамзитобетон тоже возможен, он будет полегче и попроще в монтаже.

Внутренние перегородки я сделал каркасные. Ошибся в расчетах на порядок (взял толщину листа 0,12 м вместо 0,012м) - посчитал неверно объем внутренней обшивки из ЦСП по всему дому и отказался от арболитовых стен #370 - и зря. Но теперь уже ничего не сделаешь #52. Перегородки каркасные, буду заполнять эковатой и минватой. Надеюсь, звукоизоляция будет хоть какая-то. Гвозди/шурупы в ЦСП вроде хорошо держатся.

 

+70 для многих бактерий конечно смертельно, но какие то выживут и будут лидировать в вашем доме. Я серьезно. Спросите у спецов. Гады везде и самые страшные и опасные в больнице. где почти стерильно и нет конкурентов.

 

Про "дамперы". не слышал такого. Знаю есть воздушный клапан/заслонка с электроприводом и без. Ставил в квартире, смешной пульт, производство Израиль, установщики говорят не очень надежная конструкция, заедает, должен быть легкий доступ к клапану.

 

Думаю по поводу циркуляции воздуха через солнечный коллектор.
В зимнее время она будет без вариантов принудительная. Чтобы исключить промежуточные ступени при передаче тепла от нагретого солнцем воздуха к воздуху в помещении, логично напрямую подавать теплый воздух из ВСК в помещения.
Здесь есть варианты - подавать с потолка, или опустить по стене и подавать в нижней трети стены. По идее, так будет лучше и с распределением тепла по высоте (если подавать вверху, горячий воздух так вверху и останется), и со звукоизоляцией. Недостаток подачи снизу - больше труб. Но они могут быть меньшего диаметра, чем основные.
Вариант с подачей сверху вот такой


Как оказалось, для охлаждения подача воздуха должна быть в 3-4 раза больше, чем для обеспечения нормативного воздухообмена. Соответственно, нужно охлаждать в 3-4 раза больше воздуха централизованно, чем это требуется. Поэтому для охлаждения вентиляции недостаточно, и обычно ставят фанкойлы или кондиционеры.

С подачи @Супербитл охлаждение решил вместо фанкойлов делать теплыми стенами. И шума меньше, и может выйти на круг дешевле. Фанкойлы недешевы, требуют дренажа для отвода конденсата, шумят. Теплая стена также может использоваться для нагрева зимой в помощь теплым полам, так что трубы в стене будут и нагревателем, и охладителем.
Примерную схему укладки в стены вижу такую

У меня зазор между основной стеной и пароизоляцией примерно 40 мм. Его нужно или заполнять эковатой, или поместить в нее трубы теплообменника. Наиболее простое решение нашел такое:
проставки 15-20мм, пенотерм, на него гофрированный профлист (есть разные, в т. ч. с глубиной канавок 15 или 20 мм, в него заложить металлопластиковую или PEX трубу, и вплотную к ним обшивка ЦСП. Никакой штукатурки не надо.

Зимой в стены можно подавать теплоноситель с температурой до 50С, летом - примерно 15С (ниже может образовываться роса. При правильно рассчитанной площади теплых стен прохлада в комнатах должна быть обеспечена ими за счет прямой циркуляции через грунтовый коллектор.

 

Стена. К ДВП крепите pex трубу диаметром 16мм горизонтально змейкой. Чем крепить? Метал крепеж современен перетрет трубу. Можно ленты из "ткани", ленту прибиваем к ДВП хорошими стальными скобами, нержавеющими. Поверх обжимая трубы крепим фольгу к ДВП. Фольга несет три функции: равномерный прогрев, пароизоляция и теплоизоляция (отражение).Но если использовать для охлаждения, фольга 100% будет конденсировать.
Поэтому второй вариант - крепим на ДВП фольгированую пароизоляция (фольга там покрыта пленкой) и поверх трубу.

 

Для избежания конвекции теплого воздуха в зазоре (4см между ЦСП и двп), будет горизонтальный брус для крепления ЦСП, пробелы закрыть утеплителем для труб, из вспененного полиэтилена. Иначе теплый воздух будет подниматься к потолку.
Плюс такого размещения возможность применить теплоноситель +18С- +25С.Выше и не надо повышать температуре внутри фасадной стены, вырастут теплопотери.
Температуру в самом помещении может поднять другой источник тепла.

 

В СК будет периодически температура выше 70С, поэтому бактерий быть не должно.
По фильтрам понял. Значит, перед забором воздуха в СК поставлю фильтр.

Я теперь планирую сделать только приточку через СК. Т. е. в отопительный период забор воздуха через солнечный коллектор, потом в рекуператор, после рекуператора догреватель. А отработанный воздух - просто выбрасывать.

Летом СК буду переключать на теплоомбенник и греть воду. По такой схеме получается нужно делать не просто воздушный, а гибридный водо-воздушный коллектор. Прихожу к варианту
@PipilatsMotors

 

"А отработанный воздух просто выбрасывать".
Ну так жестоко. Воздух + 22 может нагреть входящий воздух через рекуператор,
теплоноситель для внешних стен или предварительный нагрев горячей воды с помощью теплообменника (он же калорифер, он же воздухонагреватель канальный) указанный на фото
ВОП 60-30\2 49кВт (60см*30см) покупал 2012 за 8т.р.

 

Я имел ввиду выбрасывать после рекуператора.

@sader4, сейчас такой стоит около 9,5 тыр. Однако, его характеристики приведены при температурах воды +90-130С, и входного воздуха -35-25С. Тогда он выдает около 30-40 кВт. У нас же воздух входной градусов 40-50С, и вода входная градусов 5-10С. При таких параметрах сколько выдаст такой теплообменник? Думаю, несколько десятков или максимум сотен ватт. Как посчитать его производительность при обратном режиме передачи тепла воздух-вода, а не вода-воздух? Учитывая, что скорость в канале не более 2,5 м/с (см.#236)

Вы такой где-нибудь ставили для отбора тепла от воздуха воде?

Интересует, насколько интесивно течет с него конденсат и насколько часто его нужно дезинфицировать.

 

Всё так. Какую мощность выдаст при обратном процессе не знаю, но тоже интересно. Но для семьи с +5 до +18 нагреет воду. Конденсат зависит от потребления воды, может и ручьями пусть течет. Перед теплообменником тоже воздушый фильтр надо ставить. А воде проточной не нужна дезинфекция,

 

Долго думал, как лучше реализовать отбор тепла от воздуха, поступающего из солнечного коллектора. Были идеи про большой теплообменник из медной трубы под коньком. Потом по подсказке @Супербитл применил методы ТРИЗ и перенес теплообменник в коллектор. Получилось, что по максимуму отбираем тепло жидкостью прямо в коллекторе простейшим змеевиком из нержавеющей гофры, размещенным на абсорбере из оцинкованного гофрированного профлиста. Думаю, примерно половину (или чуть меньше) тепла отберу сразу в этом змеевике. Остальное поднимется с воздухом на чердак и пойдет в приточку вентиляции через рекуператор или его байпас - в зависимости от того, будет ли воздух из коллектора горячее отходящего из дома или холоднее.

Конструкция абсорбера и солнечного коллектора навеяна конструкцией @sad1 - 2 слоя поликарбоната, один внешний из 8 мм СПК, второй отражающий ИК излучение из СПК 3-4 мм. Так как высоких температур в коллекторе быть не должно, применяю неселективную термостойкую краску Термоксол. Краска держит до 210С и предназначена для покраски радиаторов отопления, поэтому вредных веществ выделять не должна. Акриловая, поэтому можно наносить на оцинкованную поверхность.

Не гонюсь за селективностью краски, потому что при температурах до 30-50C (а именно такую рабочую температуру ожидаю от моего солнечного коллектора) преимущества селективной краски перед неселективной минимальны. Плюс промежуточный слой СПК должен отражать ИК излучение абсорбера. Этот слой СПК должен охлаждаться потоком воздуха между внешним СПК и внутренним, как и в прототипе @sad1, отличие в том, что у меня вентиляция принудительная.

Думаю про то. как связать СК с рекуператором и подавать подогретый воздух в дом. Выше были уже изложены мои мысли по прямой подаче воздуха по отдельным воздуховодам. Сейчас все трансформировалось в такую схему

Пока сложно, не показан байпас рекуператора. Если есть советы, как упростить - welcome!