Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А если посерьезнее, то надо взять програмку

https://www.geo-slope.com/products/tempw.aspx

и смодулировать грунт

у меня к сожалению не получилось нормально разобраться - слишком навороченная программа.

з. ы. версия 2007 есть в хакнутом в свободном доступе.

 

Температура кристализации около 26 градусов
а температура плавления 56, легко растопить СК в каком нибудь августе-сентябре
@Домовладец, домочадцам скажите чтоб воду не пили в нее как раз входит 99,99 % и той и другой "гадости", надеюсь вода в монако чистая

 

@Leo2,
Это не окончательно изучено пока, сам автор говорил.
У PipilatsMotors под складом (под Экорпусом) - относительно тонкий ТА, ибо снизу, метрах в 4-х идёт водоносный слой

, а также нужно учесть для объективности, что он начал греть свой относительно тонкий грунтовый ТА только в августе. И грел фактически всего с месяц или чуть больше, поскольку опоздал, как он сам говорил, с установкой и настройкой.
Тем не менее, в феврале у него температура на складе была в минимуме + 7,7, а потом сразу поднялась и продолжает подниматься, СК нагревают ТА и зимой и в межсезонье, особенно при прямом солнце. К примеру, за неделю-другую январского солнца при минус -17 среднесуточных, температура в ТА, под Экорпусом поднялась, если не ошибаюсь, на целый градус. Другими словами, в самые сильные морозы, когда весь грунт остывал в максимальном темпе, его ТА не просто не остывал, даже - разогревался ..

Это касалось склада, а вот что с его более ранним экспериментом, с дачей уважаемого PipilatsMotors
, с дачной стеной, в которую вмонтирован самодельный СК, есть ли там ТА (точнее, вроде бы есть, но какой?) при этом
, какие на даче грунты, где верховодка, где водоносные слои, на какой глубине трубы, если есть
- тут я честно говоря, не очень понял пока что.

@Leo2, а у Вас какой грунт, какие водоносные слои, на каких глубинах, что говорят соседи, если есть и делали скважины ?

 

однозначно. не думаю, что вам удастся поднять температуру грунта на 3-5 градусов в длительном промежутке. нужна теплота фазового перехода. а по рассматриваемым вами ТА посчитайте количество запасенной энергии и затраты. Бетон и камень не является аккумулятором долгосрочного действия. Вода при значительном утеплении емкости - да, при этом самым теплоемким веществом, кроме ацетата, с его фазовым переходом

 

Вы забыли одно ключевое слово "Температура неконтролируемой кристаллизации". Давайте здесь не будем обсуждать ТА с фазовым переходом - у них вопросов больше, чем ответов. Я же себе строю дачный дом, а не лабораторию. Хочу использовать только проверенные решения. Они есть, и их много. Для обсуждения на форум вынес для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный для нашего климата.

Как я уже упоминал, в холодном климате нужно разделять теплоприемные и теплоаккумулирующие элементы. Поэтому вместо солярия с бетонным полом и бетонными стенами и 2 камерами стеклопакета я хочу построить низкоинерционный солярий (по сути, являющийся "толстым воздушным солнечным коллектором") с отводом теплого воздуха внутрь контура здания или в ТА (если дом уже достаточно прогрет).

 

теплицы не актуальны для нашего климата, солнечных дней в отопительный период очень мало, затраты на возведение большие, все это от лукавого. вы еще не начали считать деньги, как начнете, так придет понимание не окупаемости

ок, хозяин-барин

 

Грунтовый теплообменник под Выборгом в связке с рекуператором (и даже без рекуператора, самотёком, если дом хорошо утеплён), насколько я понял, помогает устранить уход дома в минус вообще безо всякого отопления и даже без летней накачки теплом грунта, то есть даже без всяких СК.

Это вентиляционная труба, закопанная на глубину 2 метра, длиной от 50 метров.

 

Тепловые трубки (типа таких которые используются в вакуумных солнечных коллекторах).

 

а подробнее про конструкцию можно? (не тепловых трубок, а как их использовать для решения моей задачи)

 

Если готовое решение, то берется вакуумный солнечный коллектор, убираются стеклянные вакуумные трубки, тепловые трубки опускаются в ТА. Снимается тепло с ТА (пока температура его выше 30С). На лето трубки убираются, или придумать автоматику погружения трубок в ТА.
Тепловые трубки можно делать самодельно, цена будет ниже.

 

Каждый метр сухого грунта это сопротивление теплопередаче 2-3.
Теплопотери вниз существенны, только если там есть грунтовые воды, иначе нужно учитывать только по контуру.
Например в моем случае уровень грунтовых вод 6м в пределе сопротивление теплопередаче вниз порядка 15-20.
В бока условная длина теплопотерь скажем 2м, условная высота метр. Итого помимо отмостки имеем теплопотери еще порядка 0,5 Вт/п.м./град. Грубый расчет. Можно и поточнее посчитать. Надо учитывать отмостку, в том числе имеет смысл утеплить внутреннюю часть грунта сразу за цоколем. А также завалинку снегом (я сразу планировал что засыпать буду).
Потом энергоэффективность должна быть полезна с точки зрения сохранности конструкции. Для сохранности дома, иметь сухой теплый грунт под домом хорошо.

Если УГВ высокий - греть грунт бесполезно. Либо нужно утеплять его выше УГВ. Рыть котлован, гидроизолировать, закладывать утеплитель, возвращать грунт с закладкой теплообменников.
Лично я до идеи греть грунт под домом дошел уже поздно. Пришлось трашнею рыть в условиях имеющихся лаг пола. Если по уму продумать - отлично может быть. Особенно если неторопясь, еще набурить дырок для проверки УГВ в разных точках в течение года хотя бы...

Когда покупал участок два года назад, первое что сделал - привез бытовку и необходимые мелочи. Далее сразу пробурил дырку на 4,5м и наткнулся на водонос. Деньгозатраты типа 1500руб бур, который еще многократно пригодился, пробурить ту дырку по весне заняло где-то 3-4 часа. Вот летом уже бурить сложнее.
На месте дома бурил как-то 6м дырку, так и не вышел на водонос. Бурил пару-тройку дней уже в августе. Под домом начиная с глубины 2м очень много булыжников, оттого и трудности.
Водоснабжение также подобным образом. Подвал 2м, в нем сначала откопали ямку типа 0,5м, потом забурился насколько смог - на 1м где-то. Далее забил трубу с дырками внизу. Вышел на воду на глубине ~6,2м. Потом долго не мог понять как же качать с трубы, оказалось все просто. Воткнул вовнутрь металлопласт, условно загерметизировал стык трубы и металлопласта. После чего засыпал яму, потом залил пол бетоном по грунту в подвале. За год эксплуатации нареканий на скважину нет. Работает отлично. И вода прозрачная, вкусная, нежесткая к тому же Это я к слову, откуда я знаю свой УГВ.

 

Однозначно вода, как у немцев, цистерну в центре дома, с теплоизоляцией. Самый простой способ нагрева и отбора тепла примитивными теплообменниками. Даже если протечет - будет не смертельно, просто мокро.

 

Я тоже завез сразу бытовку и пробурил дырочку Только бур у меня был на 2 м, поэтому глубже пробуриться не смог. Но я поговорил с соседями, у всех вода на глубине в среднем 30 м, есть пересыхающие колодцы на 12-14м. Сама деревня находится на пригорке, ближайшая речка в глубоком овраге.

Грунт глина, фото здесь.
Воду на песок ожидаю метрах на 30-40.

Как это - не смертельно? 10 кубов воды в дом если в каркасный дом вытечет - это разве не страшно? Там отдельный дренаж надо делать под бак.
Я понимаю, что вода лучше всего с технической точки зрения. Но в части стоимости и простоты обслуживания - далеко не лучший.

 

Отличный вариант для грунтового ТА!

поддерживаю. Хотя водяной ТА также нужная вещь.

 

Просто навеяло, если что не так, прошу простить.
Сам думаю на тему грунтового большого сезонногоТА.

экскаватором за недорого вырыть максимально глубокий котлован (под будущей дачей), в который потом цистерну закопать (плоскую макушку цистерны только оставить на уровне пола, на лето укрыв макушку, да и всю площадь пола, утеплителем, дабы не нагревала летом дачу, за то зимой достаточно будет просто убрать пару листов утеплителя с макушки, да и с пола, если конструктивно предусмотреть съёмный утеплитель, и тепло в отопительный сезон начнёт самотёком подниматься в дом), если что, то пусть вода проливается в глину, улучшает вам грунт на теплоприём и отдачу. Вверх, в каркасник, вода не потечёт точно.
В саму цистерну через макушку, где будет люк, будет возможен тех. вход, внутри цистерны поставить магниевый анод, саму цистерну и снаружи защитить от коррозии, но это уже частности.

А из дна котлована, в глубину, а также, если получится, в стороны от котлована (но это пока вопрос, стоит ли делать в сторону или как лучи, расходящиеся в глубину, "в бок" от дна котлована) - ещё даже вручную можно вообще задарма наделать много как скважинок по 5 метров, а можно недорогим электробуром, а в засыпаемом котловане вокруг цистерны дополнительно "бросить" ещё дополнительных как теплонагревающих, так и теплосъёмных коллекторов с турбулентными потоками (сечение с внутр. каёмками, как у стволов нарезного оружия, завинчивающее вместо пули поток теплоносителя, тем увеличивающее теплосъём и теплоотдачу).
Потом постепенно, закопать всю эту конструкцию, сверху между домом и цистерной можно проложить утеплитель и греть всё лето грунт вместе с цистерной. Отмостку вокруг дома сделать побольше, утеплитель пустить от края отмостки и вниз под углом метра на два, чтобы не греть атмосферу.

Кстати, никто не мешает кроме цистерны сделать дополнительные и поменьше бетонные, кирпичные ТА внутри дома в нужных точках.

Как тонкие, так и существенные. Но это уже скорее для ночного тарифа Теп. Насоса, в отопительный сезон. Греть их летом нет смысла, разумеется.

Солнечные фото. батареи, а также СК, в эту систему вольются просто на раз и даже зимой будет подбавлять в систему температуры и электрической мощности и надёжности, как у уважаемого Пипилац Моторс.

Поскольку у Вас дача, Вам не нужны такие теплорасходы,
далее фантазиру: Вы можете сделать электропривод сдвигания листов утеплителя перед приездом по GSM, сделать дистанционным включение ТН, дистанционное измерение температуры дачи в разных точках, включая ТА.