Austroflamm 65-51 для воздушного отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Интересно Ваше мнение про боковое подключение к коренному дымоходу, (видимо вопрос только к сэндвичу относится).. На русбанях (тут) писали буквально следующее: "Для Юни, не рекомендуется подключение 90гр, потому что дымовой газ, как форсунка прожигает заднюю часть вертикального ствола в месте подключения". Понятно, там речь о конкретном прямотоке. С обычными топками не критично?

 

С банными печами своя история. Не могу сказать что особо компетентен- свою баню ещё не построил.
Но вижу так. Там факел в трубе на 2-2,5 метра. И есть мнение, что немало бань погорело именно из-за некачественных надсадных труб. Что там происходит в разделке вообще не видно. Да и у коренной трубы тоже ограничения есть. Мощные печные топки запрещено подключать в тот же шидель даже на ЛХ- только через оборот канальный. Иначе умрет труба, если вдруг ЛХ забудут закрыть. Думаю банную топку разумнее через каналы подключать к коренному дымоходу- и тепло в трубу не летит, и пожаробезопасность выше. А чтоб не прогорали соединения ставить трубу черную 2 мм нормальную, как европейцы в печных конструкциях делают.

 

На самом деле на все эти вопросы есть простой ответ у тех же буржуев. Всё должно быть спроектировано и сделано так что бы "
Температура дымовых газов на входе в вертикальную часть конструкции для удаления дымовых
газов не должна превышать 400 °C. Это значение может быть обеспечено при использовании
предназначенных для этой цели печных и каминных топок и каналов продуктов сгорания"

 

Всем добрый день.
Насчет того что конденсат категорически не должен попадать в топку нигде и ни когда не слышал и не читал.
Действительно оптимально подключения теплового аппарата к стояку дымохода производить через тройник с конденсатоотводом и карманом не менее 250 мм, но смысл такого подключения имеется при условии что тройник 90 градусов, так как при использовании 45 тройника конденсат будет попадать в участок подключения.
Элементы участка подключения топки к тройнику, считаю правильным производить по конденсату:
- во первых производители дымоходов (нержавеющих) изготавливают тройник именно для такого подключения, т. е. В месте подключения к тройнику узкая часть- " папа"
- во вторых в случае попадании влаги (дождевая вода, конденсат) она не будет вытекать наружу через стыки в трубах собранных по дыму и даже стянутых хомутами. Герметик не поможет - термостойкий не является влагостойким, а влагостойкий просто выгорит.
Соответственно если подключения производится не через тройник 90 гр. то мое мнение, что сборка элементов участка подключения должна производиться по конденсату. Подключения топки к участку подключения тоже по конденсату, так чтобы вся эта гадость попадала в топку а не на нее.
Там влага либо выгорит либо испарится пусть не сразу так при последующей топки. Описанный неприятный запах будет в этом случае только в топке и то не долго. При попадании конденсата (жижи) на внешний корпус топки или элементов подключения пудет пахнуть практически постоянно распространяясь через вент решетки.
Керамоту ничего не будет, протопите топку нормально- очистится, кислоты там тоже нет такой как в диз котлах, чтобы его разъело (на всякий случай - на Керамот гарантия производителя не распространяется.
Избежать конденсата - задача пользователя, и решается очень просто - топите нормальными дровами!

И напоследок про подключение по конденсату, при исправном дымоходе и правильной приточке дым никогда не пойдет через соединения труб так как подсос воздуха происходит всегда в сторону наименьшего давления т. е внутрь дымохода.

Напоминание для "самомонтажников" - дымоход опирать на топку нельзя! Весь вес дымохода должен быть распределен на опорное крепление (оно крепится как правило на стену).

 

Большое спасибо за подробный ответ.
Я планировал "подвесить" дымоход на чердачное перекрытие. Думаю сделать это с помощью хомута и шпилек.
П. С.: Видимо придется где-то заказывать переходник для соединения дымоход-камин. Чтобы все по конденсату было. Пока сколько искал в своем городе - не нашел

 

Идея может и не плохая но по факту подвесите только наружный контур (сэндвича).Основная труба будет по прежнему стоять на топке. Прошу учесть что при нагревании труба имеет значительные линейные расширения

 

@Gimmi, Понял Вас. Я хотел перенести нагрузку на крышу чтобы избавить пустотные плиты перекрытия от лишней нагрузки. Если я закреплю трубу на стене за камином, то, фактически, нагружи плиту на которой стоит стена. Нагрузка, конечно, распределится, но все же. А нагрузку на плиту я хочу сэкономить для облицовки камина. Может есть какие то другие варианты решить эту задачу?
@Mr Leshiy, В соседней теме Вы крепили дымоход к лагам перекрытия второго и первого этажей. Можно узнать как Вы решили этот узел?

 

Почему Вы плиту нагрузите? или в том месте где стена опирается на плиту под плитой ничего нет?

 

у Вас перекрытия какие (из чего)?

 

@Mr Leshiy, Камин у меня будет стоять почти по середине ЖБ плиты. За камином стена которая идет вдоль этой плиты (этой или соседней). Поверх плиты утеплитель 100мм ЭППС и 50мм стяжка с водяным теплым полом.
Перекрытие между первым и вторым этажом - деревянное. Балки 100х200мм. Вот чертеж дома в разрезе.

Здесь на форуме мне посоветовали подвесить трубу на перекрытие между вторым этажом и чердаком. Вернее это не перекрытие, а сдвоенные балки 50х200. Они будут открыты, а утеплены будут только скаты крыши.
Но сейчас весь второй этаж - это холодный чердак. Пока мы живем только на первом этаже.

 

Вам это не поможет, вернее не Вам а плите первого этажа. Прочность деревянных балок (жёсткость) существенно меньше чем плит перекрытия а по сему деревянные балки будут прогибаться сильней чем ж/б плита и вся конструкция будет давить опять же на плиту. Подпорка снизу только Вам (плите) может быть поможет.

 

Тогда есть пара вариантов:
- Направить трубу горизонтально вправо. Там поставить тройник с конденсатосборником закрепленном к стене и поднять трубу вдоль наружной стены. Только горизонтальный участок там 1,5 (если не больше ). Боюсь что ослабленные Боксом дымовые газу могут не осилить такой путь.
- Крепить трубу к стене за камином, а облицовку делать из Супер-Изола. Но как бы тогда избежать резкого перепада температуры при розжиге камина? Напомню основное отопление - водяные теплые полы. Газ. Топить планирую каждый вечер для уюта и экономии газа.

 

3. Трубу крепить на наружной стене. Между стеной и камином делаем один дымооборот (теплонакопитель).Облицовка -суперизол.
4. Можно трубу подвесить на деревянные балки/стропила.(только крепить надо за внутреннюю и наружную часть дымохода. Грубо говоря надо вварить пластину и за эту пластину подвесить).Соединение топка -дымоход сделать на шлицах.(похоже на мной выставляемый переходник только с длинной двустенки около 200мм.Зазоры должны быть довольно свободны. Затем всё чеканится жгутом. Возможность свободного хода должна быть около 30мм (в зависимости от высоты подвеса)

 

Почему же нет стандартного (заводского) решения для крепления к перекрытию... Уверен что я не единственный кому такой вариант наиболее подходит. Да и на буржуйских сайтах по интерьеру часто встречаются камины с надсадной трубой которая крепится, скорее всего, за балки перекрытия. (Дома ондоэтажные)

 

Эти решения единичные. Производители не будут обслуживать одиночек. Те производители которые продают камины с подвесными трубами имеют все нужные решения, там всё продаётся под ключ за очень большие деньги. А самоделкины должны выбирать из того что выпускается для массового потребителя