Укладка половой доски без лаг на стяжку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

навряд ли, лучше уж нетканку, наверное

 

да обычную для огорода - укрывной материал, Вам ведь временно, главное чтобы полы не загадить

 

Спасибо за оценку.
Доску лучше сразу на шпильки собрать. Чтобы ее не покрутило. Каждая доска при высыхании принимает свою форму и положение в пространстве. Может изогнуться пропеллером если не под гнетом находится.
А через год уже шлифануть и покрыть лаком или маслом. Если усохнет то и добавить доску где понадобиться

1. Под линолиумом доска точно не высохнет, а может заплесневеть или почернеть если не достаточно сухая. Если с целю посушить и не загрязнить, то я бы использовал какую-нибудь дешевую пароизоляцию. Принцип такой: влага будет отходить, а не скапливаться под недышащим материалом. Не покрытую лакокарасочным (защитным материалом надо защищать от влаги и солнца. От влаги (пролитая жидкость) будут пятна, от солнца желтизна. Ну и от песка, он будет как абразив ерзать под укрывным материалом.
Я жил в квартире и делал полы. Шлифовалось все 2 этапа, Сделали в одной комнате, затем переехали в другую. Был послан тканевый коврик. Да доска посмуглела, но глобальных загрязнений не было. Все равно после сборки будет шлифовка, а так как у Вас планируется 35- 40 мм то запас есть. Но "загоревшую" под соолнцем доску мне показалось сложнее вышлифовать, т. е. больший слой нужно снимать доску.
2. В квартире на момент заселения лежал линолеум. Я его снимал и ложил доску. Да стяжка была ровная. Подложку использовал чисто интуитивно, не зная, что хуже ложить дерево голый бетон или на не дышащий материал. Решился положить подложку для компенсации неровности. Сейчас из роликов Ютуба узнал, что даже для ламината рекомендуют кроме подложки ложить еще и пароизоляцию снизу. Не знаю, маркетинг это или положительный практический опыт. Ламинат то по сути спресованный картон или типа того. Так-то доска должна дышать.
Доска у меня сосна- мягкий материал.

Бетонная стяжка у Вас же делалась то по уровню. Проверить насколько критичен этот уровень. Доска то мягкий материал давится и берет в себя некоторые неровности и гнется, принимая форму поверности
Залитая стяжка должна хорошо высохнуть, чтобы влага вся вышла из нее, а то все накопится в доске.

 

Как раз под "пароизоляцией" сохнуть не будет - она и нужна для того, чтобы влагу не пропускать (по сути это полиэтиленовая пленка). Пар пропускает мембрана, но ее из-ее стоимости использовать в качестве временной защиты от грязи, мягко говоря, не целесообразно.

 

@a991ru,
1. Да камерной, но потом лежали в неотапливаемом помещении осенью 2-3 месяцев,. Влажность их прибором не проверял
2. Чем отличается вариант сложить доски в штабель от варианта уложить доски на пол?
В штабеле доски не равномерно все прижаты, по этому их крутит. Нижние прижаты сильнее верхними, а верхние слои ничем не прижаты.
В составе плота доски держаться друг за друга и принимают форму по месту, да и прижать плот мебелью легче чем выправить единичную доску. Шип-паз держит соседние доски, а шпилька не дает плоту выгибаться и выходить доскам из зацепления.
3 За десять лет эксплуатации. Критичных изменений нет. Все они ремонтно пригодны путем шлифовки шпатлевки и нового лакокрасочного покрытия.
Под ковриками глянец лака поматовел (пыль и микродвижения коврика затерли глянец. В неприкрытых ковриками местах доска пожелтела. На концах досок в некоторых местах появились щелочки, но не повсеместно. В проходных местах в соединениях треснул лак. Визуально это не видно, но на ощупь чувствуется. В большей степени это дефекты лака. Красил я двухкомпонентным полиуретановым лаком Белинка. Мне он не понравился хотя при покупке, уверяли, что и поверхность доски затвердеет (хоть и сосна) роту солдат можно туда сюда гонять, и не выгорит. Но на практике имеем то, что имеем. Когда уже был куплен лак. Опытные паркетчики советовали лак Бона.
4. Масло для досок очень дорогостоящее и для временного крепления его лучше не использовать.

 

Про масла я тогда не знал. Думал, что достаточно дорогого лака.
Но по маслу у меня нет опыта использования, может там тож есть свои минусы. На форуме была тема по покрытиям для дерева. Может там есть советы дельные.

 

Расскажу про свой опыт. В коридоре- сосновый пол, ширина коридора 1.2, доски поперек.
Каждый паз промазывал пва и соединял, под низ полиэтилен (гидроизоляция от бетона), т. к. у меня теплый пол, то доски ни чем не прикреплены. На тот момент даже представить не мог как сильно гуляет дерево... в месте стыка с керамогранитом зимой образуется щель примерно 5 см, летом почти впритык. Моя ошибка - не продумал сразу прикрепиться в месте соединения с керамогранитом, так бы гуляние было у стены.
По трудозатратам - сложно, ламинат куда быстрее, дешевле и кому-то симпатичнее.
Покрыл все это дело маслом, т. к. еще делаю отделку, периодически на сосне появляются царапины и вмятины, на ламинате такого не наблюдается. Если буду переделывать то доски бы заменил на дубовые, плотность и красоту рисунка не сравнить.

 

@Badul, как считаете 20мм шпунт шпилька М6 стянет?

 

Всё зависит от ровности и сухости досок. Чем они жестче и кривее, тем большее усилие на сжатие нужно приложить. Основная нагрузка будет на резьбовом соединение. Можно провести испытание. Подготовить пробный плот. Если все стянется без срыва резьбы, то значит все будет хорошо. При закупке комплектующих обратите внимание на маркировку шпилек, гаек, муфт. Индекс 8,8 прочнее чем 4,8.
У м6 с индексом 4,8 рабочая нагрузка 260 кг, а с индексом 8,8 - 700 кг.
Ссылка, ссылка 2

 

А почему просто не прикрутить доски к полу на саморезы и дюбеля?

 

Ну если доски стянуты шпилькой и гайкой, то все равно будут ведь усыхать и появятся щели между ними. шпилька с гайкой это же не пружина, и ее длина тоже фиксирована