Пожары по причине неисправного печного отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Алексей Телегин, и еще вопрос: если за задней стенкой печи выложить кладкой из кирпича стену высотой 1,5-2,0 метра - этого будет достаточно для обеспечения пожарной безопасности (за предполагаемой кирпичной стеной будет деревянная перегородка)?

 

При толщине защитной стенки 120мм, расстоянии от печки до кирпича не менее 50 мм и пространстве за стенкой до перегородки 100 мм - может быть вполне достаточно.
Однако самое правильное, выполнить участок перегородки из несгораемых материалов.

 

кроме кирпича, бетона, камня и иже с ними - из каких материалов? металлические стойки и гипсокартон подойдут?

 

Что у вас за печь?
По идее если будет кирпич между печкой и стеной - все будет норм, конечно с зазорами.
Для большей уверенности - повесьте на стену за печкой лист металла (типа алюминия) тоже с зазором.
Главное - зазоры, без них не сработает.
И незабудьте про трубу - стену от нее тоже защищать нужно экраном

 

Печь предполагается небольшая, со стеклом, склоняюсь к печи из чугуна. размер помещения небольшой, поэтому нет нужды ставить большую. по зазорам понял, буду учитывать. спасибо за информацию!

 

Если чугунка - она сильнее греется чем конвекционная.
У меня лично стоит посередине комнаты почти с расстоянием около 1 м до стены. Стену не защищал - не греется. А так, видел что большинство экраны вешают из нержи - там зазор 2 см примерно в них, но лично мне стремновато так - кирпичная кладка надежней.
Когда газовый конвектор вешал - на стену лист алюминия 5 мм, потом 1 см зазор через асбестовые вкладки, потом еще лист такого же алюминия и конвектор с зазором вешается (там конструкцивно так придумано). Итог - стеновой лист алюминия - холодный.
Повторюсь - зазоры и только зазоры решают все - лучший теплоизолятор - воздух

 

Раз уж задели тему, может поможете определиться куда поставить печь? размер печи подбираю в пределах 500х500 мм. Предполагаемое место выделено красным

 

Для чугунки - самое оно - весь дом буде в "прямой видимости".
Но туалет с ванной холодными будут

 

Санузел будет обогреваться конвектором, печь нужна как основное отопление остального дома + на случай аварийного отключения электричества (не часто, но бывают случаи). кто бы еще печку бы посоветовал, в пределах 30-35 тыс.

 

Смотрите китайские (эта ценовая категория). Выбирайте с системой "чистое стекло" - не только стекло чистым будет, но и труба, т. е. основное поддувало должно быть вверху дверцы

 

Я достаточно неплохо разбираюсь в строительной теплофизике, исходя из этих знаний я не понимаю откуда возьмутся условия для увлажнения дымохода который проходит посредине дома, дымоход не выходит наружу, топить сырым топливом то же не собираюсь, дымоход находится в зоне положительных температур, условия для увлажнения дымохода с последующим налипанием сажи в моем случае я не вижу, если не прав поправьте.

Не совсем понимаю а как можно неправильно топить классическую закрытую каминную топку?
В моем понимании каминную топку надо топить только древесиной у которой есть выдержка хотя бы полгода, свежесрубленной древесиной или топить старой обувью свою каминную топку (Афстрофлам планирую) не буду.

 

Вода выделяется при горении+вода в дровах= МНОГО воды в дыме.
Если в классической кирпичке на входе в трубу температура дыма менее 100 град (ну или около того), то труба начинает конденсатить. Это происходит т. к. при понижении температуры "способность газов удерживать пар" (без терминологии) падает: например +30 - максимально около 40 г/куб воздуха, -30 - всего 4 грамма.
Т. е. если температура газов будет ниже определенной точки - будет конденсат.
Современные топки все работают в режиме медленного горения или хуже - тления = недостаток кислорода, а значит в трубу летят частицы углерода - это и есть будущая трубная сажа.
Центры конденсации найдутся всегда - небывает ровной поверхности. А дальше - эффект снежного кома. Т. ч. то что сажа не садится на гладкую трубу - миф.

Да элементарно - хотите чтобы всю ночь горела - положили чурбаки и закрыли заслонки. А с утра на работу уехали непротопив при открытых... Вечером опять "тепло и дров жалко, а посидеть у огня хочется" - бросили пару поленьев и закрыли заслонки...
Через месяц такого у вас в трубе будет не сажа а кокс толщиной в полсантиметра
99% пользователей забывают о протопке с открытыми заслонками - от нее сажа выгорает и труба очищается (НЕ ДЕЛАТЬ при уже загаженной трубе - подожжете сажу).

 

Металлопрофиль и ГВЛ (Гипсоволокнистый лист) вполне подойдут.

 

Гуру безопасности печного отопления, подскажите, а подойдет ли ГВЛ как основание под буржуйку?
Конкретно по ситуации: дачный дом в Тьму-таракани. На словах "базальтовый картон", "цсп", "жаростойкий герметик" и "церта" продавцы в строительных и печных магазинах зависают, округляют глаза и иногда впадают в кому. Маленькая буржуйка с объемом топки 18 литров весом ок. 30-40 кг.

Дымоход из стальной трубы 114*5 мм. Пол деревянный, застелен окрашенным двп (дом строился в начале 90-х, из того, что было и как умелось). Родственник "профессиональный" печник, выложил под эту печку такое:

+ сверху лист стали 1,5-2 мм, покрашенный серебрянкой + кирпич шамотный плашмя

Очень смущает как излишняя нагрузка на пол, так и высота всей конструкции (кладка 11 см)

Безопасно ли применение в данной ситуации вместо кирпичной кладки 2 слоя ГВЛ 12 мм?

 

И, вообще, где и на каком расстоянии (температуре) ПРАКТИЧЕСКИ применим ГВЛ в печном отоплении с точки зрения пожарной безопасноти?
На сайте кнауф эта чуда позиционируется как отделочный материал, без указания максимальной температуры применения (по крайней мере, мною такого не найдено). А из всех материалов указанных в этой теме (читано с 50-60 стр.) это единственное, что у нас доступно (полмилионный колхоз, бл...яин) без доставки за 1000 км по цене целого боинга.