Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Третий бокс: 57х57х38 см ДхВхШ. Дверцы гнущиеся из пластика вставляются в профиль.
Во втором попробую такие же дверцы сделать из поликарбоната.
Утеплитель с лавсаном, которым обклеен изнутри ящик (под теплый пол какой кладут) пропускает свет. Поэтому, пришлось еще обклеить его как и второй крафтбумагой с лавсаном.

Какой толщины? Формула расчета теплоотвода?

С лентами у меня не клеится, т. к. так и не знаю, где купить с сертификатом.
Уже на той неделе приедут звезды по 3W 700mA.

Приток рассчитать пока не могу, т. к. нет определенности с лампами.
Первые две греютсяб поднимая температуру в первыбоксах на градус от комнатной, т. к. боксы имеют щели.

Эти ssr заявлены только на переменный AC ток 220Вольт 2A.
А мне нужна коммутация постоянного 12VDC.
Соответственно, вопрос был об этом.

 

SSR это не реле с контактами, где разные токи для АС и DC. Здесь коммутация полевыми транзисторами или симисторами. Кстати, если силовой элемент симисторы, то на постоянном токе выключаться не будут. Симисторы только на переменном токе применяются, там где есть переходы через 0. В вашем случае 2А предел что для 220, что для 12...(а ведь пару постов выше уже отвечал на этот вопрос)

 

G3MB-202P похоже на фотосимисторах. Они у вас точно на постоянном токе могут выключить нагрузку? Про включение вопросов нет.

 

1. для хорошего отвода тепла важна площадь поверхности на единицу мощности (30кв. см /Вт). Толщина от 1,5 мм. увеличение толщины особого эффекта не дает. если 3Вт светик - то при профиле 45х45 расстояние между светиками нужно выдержать 100мм. (поэтому я не использую 3Вт.)
Для ленты 20Вт, уголок 45х45 и длиной 1000мм обеспечивает 45кв.см на каждый ватт.
2. щели и есть приток. ничего не надо рассчитывать

 

Я помню. Пояснял свой вопрос Лифтанутому.

Только питание светодиода пробовал коммутировать - работает.
Подключу реальную нагрузку - отчитаюсь.

Сегодня последнюю третью лампу на светодиодных лентах допаял.
Лампа в бокс получилась аж на шести 6см профилях, 18 линеек (синяя, красная, белая).
Больше ленту клеить некуда, только если на бока гроубокса.

Если, вдруг, найду не китайскую, а настоящую 14Вт/м, то попробую на алюм. профилях как Лифтанутый советует.

Руку набил при работе с лентой (три лампы для тестов есть), а точного спектра она не даст.
Смотрю в сторону звездочек.
Вот какие закуплены на 5 ламп (5 боксов в планах).
Посоветуйте, как их разнообразить для экспериментов.
Про разбивке на отдельные цепи (красная, синяя, основная, УФ) с использованием реле в цепи драйвера меня Egorkirov проконсультировал.
Так что в ПУР будет и увеличение светового дня, и досветка будет начинаться и кончаться красной цепью, и УФ минут по 10-15 в день будет освещать.

 

С учетом этих данных, звезды разместятся в матрице 5х3 на лампе.
На каждую звезду 72квсм. Принаял 9х9см на одну звезду.
Стандарт лампы в моих двух боксах: габариты 50+-0.5см на 37см, под размещение звезд 45х36см.
Т. е. максимум 3W звезд в лампе может быть 20шт (матрица 5х4, на цельном листе алюминия).
Так что, есть куда расти.

Будет общая цепь + добавочная + 1 УФ звезда.
Драйвер будет один на лампу, т. к. предпочту один более качественный и дорогой, чем несколько подешевле.

Боксы хорошо встали друг на друга, есть два ограничителя.
4 штуки в высоту попробую, когда еще два сделаю.

 

Чего то не сходится. (4,5+4,5)*2*10=180кв.см делим на 30кв.см/вт и получаем 6вт. Причем с одного 3вт светодиода в тепло уходит 3/4 потребленной мощности то есть 2.25вт.

По теории при конвенции количество отведенного тепла зависит от коэффициента теплопередачи, площади радиатора и перепада температур т. е Q=Kt*S*(Tr-Tv); где Kt= 5-20 Вт/кв.м*К для естественного воздушного охлаждения.
Если использовать принудительный обдув то Kt может достигать 100 Вт/кв.м*К. При жидкостном охлаждении Kt может достигать 1000 Вт/кв.м*К.

 

Кстати, пару новых сенсоров у себя на сайте разместил: https://gygrosensor.ucoz.ru/publ/sensor_atmosfernogo_davlenija/1-1-0-16 http://gygrosensor.ucoz.ru/publ/datchik_osveshhennosti/1-1-0-15

 

Наверное, придется опять на практике пробовать.
Начну с алюминиевой полосы (если найду), тогда и поглядим на температуру.

При закрытых дверцах в боксах разница температур с наружним воздухом достигала 10 градусов.
Рассаде помидор понравилось, но пора контроллеру вентилятор включать.
Пока планирую вдувать в бокс воздух над лампой с одного бока, а с другого сделать клапан для выхода теплого воздуха.
Есть еще предложения?

И еще: получается, нужно делать двойное дно.
Чтобы, разместив небольшой вентилятор над лампой, через трубку подавать теплый воздух от потолка бокса к полу, утилизируя электричество, пошедшее в лампе не на освещение, а на нагрев.

Замечательно!

 

Вопрос: в ПУР стоит внести алгоритм определения восхода и захода солнца по широте и дате?

 

Я бы предложил крышку каждого отделения бокса сделать из аллюминиевого листа, разместить на ней звезды, а сверху до дна следующего отделения оставить промежуток внешней среды, ну и обдув сверху листа не помешает. Еще я бы посоветовал на радиатор светодиодов поставить биметаллический термопредохранитель градусов на 50-60, выключающий драйвера светодиодов при превышении температуры. Вентиляторы тоже можно через термореле включать...

 

Большого эффекта это скорее всего не даст. Достаточно для растений короткого дня делать ночь около 14 ч.

 

Принято. Попробую найти лист и сваять.
Лампа у меня переставляется вручную (5 позиций через 7см каждая), с листом еще проще будет.

Уже есть. Задумывал через него провода пускать и вентиляцию делать вбок.

Это как? Паяю звезды последовательно, сажаю на КПТ-8 и саморезами к алюм листу. Драйвер один на все звезды. Коммутируют цепи реле. Одно реле на вкл\выкл самого драйвера, т. к. коммутация цепей только при выкл драйвере.
Т. е. отключать драйвер, если на какй-то звезде температура дойдет до 60С?

У меня в боксе DHT11, датчик влажности и температуры. Один вентилятор будет включаться для проветривания и поддержания заданной температуры.
Поставить второй на обдув лампы, если перегревается?
Столько нужно всего попробовать! Не хочется жаркую пустыню с ветром в боксе устраивать.
Посмотрю на 3Вт звезды и решу, стоит ли на 1Вт перейти.

Мне жена тоже так говорит.
Боюсь, что как сейчас сделаю, так и останется.
А ведь для экспериментов по срокам высадки в теплицу ой как пригодился бы изменяющийся на широте посадки день.

Еще вопрос: c УФ звездами ясно - отдельная цепь, а соотношение красных и синих как в лампе менять?
Т. е. есть смысл сделать основную цепь холодн. бел+красн и дополнительную синий?
Досвечивать при всходах и вегетации всеми цепями, а потом отключить синий во время цветения и плодоношения.
Вообще, какие идеи? Тема досветки только начинается. Нужно ли разное соотношение красного и синего или пусть лампа будет солнцем?

Собрал автоматическое наполнение емкости водой из осмотического фильтра (arduino mini, сонар, клапан, кнопка, диод, G3MB, БП для mini). Для клапана с катушкой на 220В все работает. Для клапана на 12В, реле его включает, но не отключает. Вы совершенно правы.
Реле очень нравится.
Все же есть какие варианты реле, не использующие катушек (щелчки напрягают и потребление высокое)?
Какой-нибудь мощный транзистор? Катушка клапана не менее 500мА 12В.

 

Может между лампой и растюхами положить прозрачное стекло?
Один вентилятор будет дуть между стеклом и лампой, верх у ящика открыт, второй вентилятор исключительно для растюх (между стеклом и растюхами).

 

Это аварийная цепь. Прикручиваете к листу одно термореле с нормально замкнутыми контактами и питаете через него драйвер. При превышении критической температуры контакты разомкнутся и обесточат драйвер. Это чтобы светодиоды случайно не сдохли - все таки не дешевые, а биметаллическое термореле стоит копейки.

Ага. это разные системы. Первая вентиляция самого бокса, вторая активное охлаждение светильника снаружи бокса.

Ищите ssr (dc-dc)