Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Я так считаю: (4,5+4,5) х 100=900кв.см (100см-длина метрового уголка)
900/90 = 10Вт. Вывод: на уголке в 1м можно разместить не более 10шт 3Ват-ых.(бюджетный вариант).
Я использую только 1Ваттные и располагаю их на таком уголке 20шт
2. Что касается выделения тепла- я исхожу из собственных наблюдений: красные "греются" в три раза меньше синих. Кроме того, в моих руках перебывало много сотен китайских светодиодов, которые я паял на звезду (чтобы подешевле вышло), и я просто не увидел внешних различий между кристаллами 1Вт и 3Вт. . А в корейских LG такие различия отчетливо видны.
Поэтому, если " очень нужно увеличить" мощность - я просто увеличиваю ток драйвера в 2раза

 

Эти предохранители при наличии неуправляемого потока воздуха не стоит ставить. Если только их теплоизолировать? Уж очень они грубые. я бы поставил термоконтакт на DS1821.
При наличии ардуино наверно лучше включать доп вентилятор.

 

Меня тормозит тема подбора и доступности ключей/реле.
Например, G3MB 2A 240V вчера расплавился, не выдержав пускового тока БП АТХ 300W с подключенным светодиодными лампами.
Катушечные реле на 5В хорошо работают, но:
1) потребляют почти 100мА;
2) громко щелкают;
3) по ресурсу неясно (напр. у меня китаец songle всего год проработал, коммутируя цепь освещения на улице).

Вопрос: какими транзисторами (или еще чем) можно коммутировать токи до ампера?
Например, вкл\выкл клапан с катушкой 12В 500мА?
Боюсь бросков по току, рассчитать броски не знаю как.
С обвязкой как "плавал" так и "плаваю".
Наверное, придется притормозить и углубится в тему коммутации и переходных процессов.

Повторюсь, нужно коммутировать постоянные токи до 1 ампера.
Например:
- цепь в лампе с драйвером (33-64В 700мА);
- катушку клапана (12В 500mA);
- вентилятор (12В 170mA).

 

От границы воздух - стекло потери на переотражение ~4%

 

Вы считаете только одну сторону уголка, а тепло излучают обе, так что получается коэфиициент 60кв.см/вт.
Кстати, китайцы в осветительных лампочках особо не заморачиваются хорошим теплоотводом. Разобрал одну - на кругляшке 6см в диаметре на 9вт светодиодов, т. е. 5,6 кв. см/вт. Месяца 3 у меня такие лампочки в квартире светят - полет нормальный.

Немного не так. Красным (FRM-R1) надо 2в а синим (FRM-B1) 3,2в ток один и тот же. При одинаковой светоотдаче синие будут греться только в 1,6 раза больше красных.

Видимо китайцы делают все кристалы по одной технологии, а потом разбраковывают.

 

Ну во первых у вас наверное не omron, а "китай" - судя по цене. И не забывайте, что у открытого SSR есть сопротивление (обычно доли ома), на котором выделяется тепло. Это тепло надо отводить, и лучше через радиатор...

Возьмите, например, logic-level MOSFET IRL520 - управляется логическим уровнем, 10А, 100В, Ron= 0,18 ом. И не забывайте об отводе тепла - Pheat = I² × Ron= 0,18Ом*0,5А*0,5А= 0,045Вт при включенном клапане. Немного, конечно, но отводить надо... При 2А уже Pheat= 0,18Ом*2А*2А=0,72Вт - нужен радиатор 20см²

 

Это похвально: https://www.kit-e.ru/articles/powerel/2005_2_40.php

Для начала можете попробовать так:

 

Я пишу о своих ощущениях по нагреву, а Вы сравниваете электрические мощности по падению напряжения на кристалле. Просто приложите палец к синему и красному светодиоду и сделайте свой вывод.

 

"нужно коммутировать постоянные токи до 1 ампера.
Например:
- цепь в лампе с драйвером (33-64В 700мА);"

Так нельзя же коммутировать - сгорят светодиоды. Перемкнуть цепь можно.
И откуда катушки на 500мА? Даже автомобильные реле 200мА потребляют. Фото реле покажите.

 

А некуда его поставить... Тут фото.

Про irl520 понял.
Поищу подобные в БП АТХ для компьютеров (есть нерабочие).
А вот как в закрытой коробке (на грядке) отвести тепло - вопрос.
Радиаторы тоже из нерабочих компьютерных БП можно брать и пилить.

 

Так я ж при выключенном драйвере, а потом драйвер снова включаю.

Купил алюм профили для 3Вт звезд: П-образные и уголок.
Завтра первую лампу планирую собрать.
Так и не решил, на какие цепи бить, кроме УФ и остального.

У клапанов.
Для грядок заготовил полипропиленовую трубу магистральную 32 pn10, тройники, переходы на 1/2 и с 1/2 на 1/4 для клапана.

Каким сечением медного гибкого провода вести 12В питания к КОТ-О и клапанам еще не решил.

 

Хотелось бы по подробнее. Светодиоды на одном радиаторе? Крепление однотипное? Просто если >15С разница между температурой светодиода и радиатора, то дюже большое тепловое сопротивление получается до радиатора...

 

А корпус разобрать нельзя? Попробуйте горелую поковырять?

 

@nikr8, Наконец понял, что мы о разном беседу ведем. Вы об отводе тепла от кристалла, а я о выделении тепла световым лучом. Я случайно обратил на это внимание, когда у меня в первых посадках листья томатов покрылись пятнами от довольно сильного ожога синими лучами. Расстояние было 5см. Если найду фотку... Кстати, при отключении синих, температура в боксе падает.
Отсюда я и сделал свои выводы. Теперь меньше 15см не опускаю и линзы не использую.
Растюхам лучше при равномерном, рассеянном свете. Поэтому любую посадку окружаю отражателями.
Все имеющиеся 3Вт-ые светики работают на малом токе. проблемы ожогов связаны только с синими и УФ. Красные (на линейке) я как то клал прямо на грядку в парнике с томатами и листья не страдали. С отводом тепла от кристалла у меня порядок- светодиод ПРИПАЯН к звезде, а не держится на выводах с каплей пасты под донышком, как у готовых, а сама звезда приклеена тонким слоем термоклея к радиатору. Тепловое сопротивление больше зависит от качества корпускулирования кристалла. Кстати 5630 именно в этом плане в несколько раз лучше 5050.

 

Я ошибся- почему то представил что речь про реле идет. Для клапана конечно нормальный ток. Провод 1,5кв.мм достаточно. дажен небольшое падение напряжения не помешает клапану сработать.
Я использую 24В клапана 1"- у них попроще конструкция. током не интересовался.