Выбор материала стен каменного дома

Да какая там потеря площади? Как будто дом снаружи ограничен. "ограничьте" его по внутренним размерам и расширяйте стены, облицовку... наружу сколько угодно. Если сильно надо, то можно добавить к стоимости стены или облицовки стоимость требуемого под неё расширения фундамента - про это удорожание можно и говорить. Но аргумент про потерю внутренней площади (да ещё зачастую выраженной в рублях со стоимостью отделки) абсолютно надуман.

 

Вы как физик, ответьте пожалуйста, чем вода отличается от влаги? Наличие влаги в материале, вовсе не означает её замерзание. Воздух зимой тоже содержит влагу, однако она не замерзает и никуда не расширяется.

 

Упоротым газобетощикам сложно объяснить что если они выбрали крайне низкую плотность и при этом естественно небольшую плотность - то они выбрали крайне дурако-неустойчивый материал. В плохих руках это черевато.
Если построят без косяков, то такое строение конечно может и долго прослужить. А если не понимают хрупкость, влажность, и т. д. параметры - жди беды. Особенно если снаружи обложили керамическим кирпичом. Это работает с любым лохом - гарантийный срок пройдет, а за внешней отделкой кирпичом ничего не будет видно внутри за несколько лет. Так что это беспроигрышный вариант - стоить лохам в расчете чтобы 5 лет простояло.

 

Для конденсации пара нужен фазовый переход. Любой фазовый переход это энергия. Т. е. нужна поверхность хорошо охлаждаемая чтобы пар заметно конденсировался. Например холодные трубы в ванной. Думаю внешняя стенка при холоде не хуже конденсирует пар, но при этом процессе она не охлаждаетя в минус (однослойная тонкая стена и внутри тепло. Это если пар проходит и не успевает сконденсироваться, а иначе жопа- стена намокнет плоть что насковь). Тут вопрос - насколько эффективно она охлаждается снаружи, настолько же эффективно она будет пар в воду превращать. Чем тоньше и холодненее тем больше воды будет. Иногда это крайне эффективно выходит и в самых холодных местах - ручейки, естественно это у окон там проблемные зоны.

 

Для конденсации пара в стене, нужна точка росы, то есть, определённая температура, при которой данное количество пара не сможет уже удерживаться в парообразном состоянии и выпадет в виде воды. Этот процесс и называется влагонасыщением материала. То есть, если снаружи закрыть выход пара, то пар начнёт конденсироваться в стене, превращаясь в воду. Но, в однослойной стене этого не происходит. Поэтому все страшилки насчёт замерзания воды в толще однослойной стены, извините, полный бред. Именно поэтому многие и делают стену однослойной, отделывая её снаружи паропроницаемой штукатуркой.

 

Не совсем так. Если отделать паронепроницаемой, то она будет насыщена влагой к зиме и ничего ее не спасет. Это как газоблок с завода смонтировать осенью-он не просох и далее топить дом и спрашивать а чего стены текут.
Замерзание не бред и пористый материал всегда разрушается если через него влага проходит - вопрос в количестве влаги ну и минус должен быть в материале, т. е. количество влаги при минусах. Если сократить влагу, то сильно замедлит разрушение. Даже стена из полнотелого кирпича в 2 кирпича где повышенная влажность будет в разы иметь больше проблем, я не говорю про поризованный кирпич. Делайте на кухне и санузлах паронепроницаемые внешние стены типа плитка или моющиеся обои до перекрытия а не потолка - это конкретно самые проблемные места устранит.

 

Вообще-то у любого материала материала есть своя технология работ, отделки и т. д. если человек выбрал себе материал для строительства, то должен соблюдать технологию. В противном случае - сам дурак, но говорить-то будет что материал виноват.
Облицовка керамическим кирпичом без вент. зазора допускается после внутренней отделки и просушки его. А по технологии, должен быть вентилируемый фасад, будь-то камень или сайдинг, штукатурка с/без утеплением

Там не писали про многослойность, а лишь написали, что газоблок надо защищать с внешней строны, что при облицовке нужен вент. зазор, что нужно думать, когда вешаешь тяжелый вентфасад.

Я учился в физ. мате, у меня строительное образование и я верю испытаниям, а не чьим-то домыслам.
http://www.bonolit.ru/info/o_materiale/ пролистайте вниз,
https://www.forumhouse.ru/threads/298779/ прочитайте те книжки.
Если Вы хотите что-то опровергнуть:
1. давайте ссылки на первоисточник
2. В приведенных выше ссылках есть протоколы испытаний, не нравятся, докажите обратное, только без отсебятины. С ссылками на авторитетные источники, на независимые испытания.
В материале при нормальных условиях эксплуатации не происходит влагонакопления, способного разрушить блок.

 

Отвечу лишь на последнее - влагонакопление у нас для однослойной стены - это полный пипец стене, в смысле - она рухнет!
Даже поротерм при неправильной штукатурке или без отделки это пара тройка лет и в труху снаружи - ищите фотки Надежного. Я в начале в такое не верил - что неотделанный голый фасад поротерма и после третьей зимы там проплешины в виде отваливающихся частей блока. Как так? Кирпичные фасады по 100 лет уже стоят. Но осмысление - что да как и почему - достигло моего разума только через 2 года после такого, я тогда даже и не задумался. А думал - там строители накосячили.
А на деле все элементарно просто, однослойные паропроницаемые стены это не для нас! Они тупо разрушаются если снаружи зима. Всякие железобетонные - не дышат и соответственно не разрушаюся и служат жутко долго. Для нас с нашими зимами и если требуется значительная паропроницаемость стен - то только двуслойные с утеплителем. Да, будет разрушаться утеплитель, но зато он защитит несущую стену. Почему у нас все паропроницаемое разрушается - додумайтесь сами, подсказка что для этого требуется минус снаружи и прохождение влаги изнутри.

 

Встречал одного, утверждал, что строитель. Говорит, что для Москвы достаточно 30 см гсб Д400-Д500 без утепления + отопление конвекторами.
След. пример, как говорится с дуру можно и ...сломать.
Есть один знакомый, который построил в начале 2000-х дом 9*12 в 2 этажа со вторым светом из гсб 25 см. на растворе с облицовкой кирпичом. Когда я его спросил, а почему не на клей и на бок (25см) положили, он ответил, что так все делали. А сейчас говорит, что газом дорого топиться. Еще у него стоят обогреватели и классический камин. Когда был у него осенью, было около 0 градусов, я думал что заболею.
Теперь вопрос. Виноват газоблок?

 

@Ilyahome, Ну вот, наконец то мы начинаем конструктивный диалог после 20 страниц бесполезных препираний.

Так Вам и объясняют, что нужно соблюдать технологию рекомендованную производителем блоков и наружняя штукатурка должна быть обязательно паропроницаемой, а не простая цементно-песчаная смесь.

Даже при влажном, не просушенном блоке, стены текут не из за влаги, содержащейся в блоках, а из за влаги содержащейся в воздухе помещения. Из блока влагу выдавливает наружу парциальным давлением, надеюсь, Вам знакомо такое понятие?

Ещё раз повторю, разрушается не при наличии влаги в материале, а при наличии в материале жидкой воды, которая и замерзает, в отличии от паров.

Так все влажные помещения, а именно, санузлы, и рекомендуют изнутри отделывать цементно-песчаной штукатуркой, плюс керамическая плитка с затиркой швов гидроизолирующей затиркой.

 

Вам не кажется, кокой то однобокий разговор происходит? Вы отвечаете только на удобные для Вас вопросы да и то неправильно. Повторю для Вас и для других читателей. При правильной отделке, в однослойной стене влагонакопления не происходит и замерзать там нечему.

 

Вы не будете отделывать снаружи дом?
Давайте определимся про какое влагонакопление вы говорите. Про воздействие окружающей среды или про влагу из помещения?
Далее давайте говорить, что стена под вент. фасадом.
А те картинки с домами из гсб без отделки были в пример того, что дом из гсб может стоять без наружней отделки, вопрос лишь в эстетике

Кстати, здесь, на форуме есть математик, так он поизучал, посчитал и остановился на однородной стене. И у него хорошие отчеты со сметами каждого этапа работ.

 

Я как то по другому это понимаю, не строитель и просто руководствуюсь здравым смыслом и понятиями что давление газов в составе смести будет выравнивается через проницаемую стенку - просто через некоторый промежуток времени все компоненты будут равны в статической системе. При равных температурах если внутри дома влажность больше чем снаружи то влага пойдет наружу через стены, а в других обстоятельствах типа дождика или туманчика - стена не будет сохнуть, а наоборот в обратном направлении идет влага. Тут крайне важно что через дышашую стену выходит CO2 а не только влага. Собственно только эти 2 показателя и отделяют каркасник с утеплителем пленке или панельный дом с пенопластом от деревянного/кирпичного/газобетонного с паропроницаемой отделкой. В этом вся суть и плюсов и огромных минусов дышащих материалов. Это примерно как кроссовки из резины и супер современные из дышащих мембран с другими элементами.

 

Обязательно буду и никогда не буду строить в холодном и дождливом (осеннем) климате без обязательного утеплителя.
При нормальной отделке влагонакопления нет и из вне и из внутри. При крайне косячной скорее всего даже дождики ну никак не будут проблемой. Проблема изнутри - естественно если паропроницаемость наружной отделки меньше чем паропронцаемость стены, то могут быть проблемы. И это самый типичный случай. Принципиально нельзя обшивать дышащую стену термосом - по его стенкам потечет вода. Эксперимент - вскипятить маленькую кастрюлю воды и накрыть трехлитровой банкой и смотреть как пары конденсируются и по стенкам стекают.

 

Вы снова ошибочно понимаете термин дышащие стены. Имеется в виду не возможность стены пропускать воздух, а именно возможность материала поглощать и отдавать влагу. То есть, стена выступает неким регулятором влаги в помещении, при повышении влажности, влага уходит в стены и наружу сквозь стену. При понижении влажности в помещении, часть влаги из стены возвращается обратно в помещение, тем самым создавая комфортный микроклимат в комнате. А для удаления СО2 придумана система вентиляции. Если бы стены пропускали СО2, то это былы бы продуваемые стены и вместе с воздухом из помещения будет уходить и тепло.