Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот разработанный мной чертеж по которой я делал свою горелку

 

Вячеслав, вы горелку только на буром гоняли или и на каменном ? Меня интересует как каменный будет спекаться или не спекаться на такой форме горелке с подачей воздуха только сбоку. Для дожига вы оставили чугунный дефлектор который у вас был над ретортой ?

 

Я пока использовал только бурый уголь, каменный ни разу не использовал, а подача воздуха у меня не только с боку, но и на нижней плите как на макете https://www.forumhouse.ru/attachments/3655806/,
а чугунный дефлектор я конечно же оставил.

 

Всем привет, с наступающим СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ. Есть вопрос а труба для шнека с внутренним диаметром 102 мм подойдет? нашол наконец плиту чуюунную на колосник, на днях собираюсь делать горелку.

 

В своей горелке я использовал трубу на 102 с толщиной стенок 5 мм. Проблем нет.

 

102 мм это внутренний диаметр? У меня 114 мм по наруже, стенка 6 мм!

 

Нет, эти трубы измеряются по наружному диаметру. Есть трубы 102, 108, 114 мм, а вот толщина стенки может быть разной от 4 до 8мм.

 

Да это я знаю, вот и уточняю 102 мм это внутренний или наружний диаметр.

 

@ВячеславМ, если слой угля на колоснике стал меньше и хорошо продувается через колосник, то отверстия в бортах горелки -это приток вторичного воздуха? До какой части колосника распространяется горение? По своим габаритам горелка стала больше заводского варианта?

 

Да и еще вопрос, кто нибудь шнек сам делал, если делал то кругляк брали именно 25 мм? Я нашол кругляк 24мм и 26мм, а 25 мм ни где не могу найти, правда на борохолке не был где купил моторредуктор, там всякого добра хватает.

 

Я перемерил остаток трубы которую использовал в горелке, по наружному диаметру 108 мм. толщина стенок 5 мм.

Когда я конструировал горелку я пытался совместить два типа горелок, реторную и универсальную (лотковую), у той и другой есть свои недостатки и свои плюсы. Я исходил из технического задания. 1) Топливо, фракционный уголь от 0 до 25 мм.
2) Топливо должно сгорать полностью без образования коржей, сажи, дёгтя на стенах котла.
3) Температура аварийного датчика не должна превышать 30 гр.
Плюсы горелок я хотел реализовать в своей а от минусов избавится.
После более 2-х месяцев эксплуатации горелки - вывод: Уголь из под дробилки не сея от пыли сразу сыплю в бункер котла, за всё время работы остановки котла не было, сгорает всё, шнек не клинит от пыли. Так как воздух в горелку подается и снизу, как в универсальной горелке, и с боков как в реторной (я не теплотехник, поэтому не разделяю где первичный воздух где вторичный) уголь проходя до конца горелки полностью сгорает не образуя коржей. Зола под горелкой, мелкая рыхлая как и было у реторной горелки. Площадь горения такая же как и у реторной горелки, на стенках котла смолянистых отложений не замечено, чистится котел легко как и при реторной горелке. То что я хотел достичь своей переделкой я достиг. Отопительный сезон проходит без сбоев. Расход угля остался на прежнем уровне.

 

Если ваш котёл снабжён вентилятором наддува то подача вторичного воздуха, как правило, не требуется.

 

@ВячеславМ, однозначные выводы прогнав только бурый уголь делать нельзя.
Есть несколько слоев Б, Д, СС, Т, антрацит. В геологии я не силен, поэтому выскажу только свои предположения. Бурый, самый молодой, какие-то процессы влияющие на спекаемость при наддуве отсутствуют каллорийность самая низкая, Дешка следующий слой, начинаются окислительные процессы и чем глубже тем сильней, присутствует спекаемость, каллорийность выше бурого, СС еще чуть более окислительные процессы, спекается, каллорийность выше Д, Тешка, окислительные процессы меньше Дешки, каллорийность выше СС, Антрацит окислительные процесс уже прошли, спекаемости нет, самая высокая каллорийность среди всех этих видов топлива.
Возникает желание использовать в горелке антрацит, но из-за высокой каллорийности даже реторная (чугунная) горелка расплавится, поэтому максимум что можно использовать это Б или Д, от СС факельные горелки рвет.
Поэтому для полноценной информации по вашей горелке самым оптимальным было прогнать ДМСШ, это были-бы основные данные.
Роль вторичного дожига у вас выполняет дефлектор, он закручивает потоки с горелки на повторный круг

 

Sergeslink, извините, но вы не совсем правы. Очень сомнительны процессы окисления, но спорить не буду. А что касается спекаемости золы, то это зависит только от хим. состава золы. Поподаются угли (правда редко) марки Д зола которых не сплавляется совсем. Знаю по собственному опыту. Имея 25 летний опыт сжигания всевозможных марок. Вот почитайте выдержки из документов:

 

Под него и делал витки, и обычный прокат и калиброванный- всё на металло-базе брал.