Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно сразу приварить "язычек" направляющий то что выходит с конца "лотка" горелки плавно вверх, можно поэкспериментировать, устанавливая разного размера - угла - углов наклона. Если сильно задрать, увеличится количество и размер кусков спеченного шлака, что может потом затруднить автоматизацию шлакоудаления. Зато коржи, практически никогда, не будут застревать в горелке.

 

Здравствуйте все. Не имея опыта в автоматизации отопления, задам вопрос. На сколько можно "растянуть" мощность горелки?

 

Привет всем.
DmitryN подскажите пож-та по вашей дробилке, какие обороты имеет рабочий вал дробилки, какова мощность привода, и какова ее производительность л/мин?
Собрался делать подобную дробилку, приобрел привод мощностью 180 Вт. Расчетные обороты рабочего вала 5 обр/мин. Диаметр вала 90 мм, ширина вала 250 мм, предполагаемая щель (зазор между валом и стенкой) - 25...30мм. Только сомнения берут - хватит ли мощности привода...?

 

@5139821, Здравствуй. На моей дробилке стоит моторчик от стеклоочистителя газели - 40Вт примерно, положение спасает огромный суммарный передаточный коэффициент, вал вращается очень медленно, зато почти не клинит, давит всё.
Производительность в минуту, даже не скажу, оставляю жужжать, прихожу через часик, добавляю в приемную воронку (помещается около двух ведер). Мне хватает.
Надо пробовать. Сначала без нагрузки пару минут, послушать, пощупать на нагрев двигателя. Очень полезно при испытаниях следить за силой тока, любой уголь должен перемалываться при номинальном токе, если ток больше - надо снижать нагрузку на двигатель или брать привод мощнее. Удачи.

 

Если топикстартер не против расскажу свою горе-историю. Привод состоит из мотор редуктора дворников Москвич, КАЗ, Газ53 и т. д. На нём звезда 16 зубьев. Дальше промежуточный вал с педальной звездой и шестерней бендикса, ну и маховик ВАЗ на валу шнека. Шнек по подобию дефровского (85/85), толщина пера 6мм. Горелка лотковая (факельная). Контроллер, если его так можно назвать чисто по таймингу на 555 таймере и ШИМ вента на такой же микре. (на время экспериментов пройдёт) Уголь марки "Г" для такой горелки это такое "г" что не передать. Более менее горит только с "разрушителем" который состоит из шпильки 12мм вкрученной в вал шнека и приваренной в торец железякой. Сегодня приварил кусок нержавейки (сплав нонейм). Мало того что приварил не сразу (просто так не варится), так его и хватило на несколько часов и он испарился. Болта на М8 хватило аж на два дня. Единственное что радует, если так можно сказать, так это недожог который в виде кокса шикарно догорает в верху на колосниках. А так полный капец.

 

@hiperboloid, приветствую! Пожалуйста, пиши. Любой практический опыт становится полезным, если им поделится.

Спасибо за описание привода шнека из стандартных частей, надеюсь кому-то пригодится.

С простым алгоритмом управления, на шнековой горелке с лотком - трудно.
Когда я начинал пробовать топить свой котелок, имел похожий набор впечатлений.
То мало подалось, и холодно, или потухло и в зольнике уголь со шлаком перемешался.
У наших горелок маленькая масса горящего одновременно топлива, полный лоток у меня прогорал за 20 минут максимум, при минимальном приемлемом горении, когда вручную шнек проворачивал.
А если постоянно подавал с избытком (по таймеру), потом собирал куски "кокса" размером до 20 см в длину. Ничего не напоминает?
ИМХО, только контроллер. Будете думать за алгоритм посмотрите и мою тему.

 

От себя добавлю по факельной горелке (лотковой) важна длина горелки диаметр и количество отверстий, подобрать на глазок не так просто, но возможно, нужно следить за слоем и прогаром, а также цветом пламени, оно должно быть ярко жёлтым почти белым, важно также не переборщить с количеством подоваемого воздуха и иначе пламя также начинает краснеть как и при его недостатке, либо если топлива мало, а колличество подоваемого воздуха избыточно, пламя становится коротким с сильно рванными краями, это характеристика горения для длиннопламенных углей. На самом деле убедился на практике что по крайне мере на наших Кузбасских длиннопламенных углях, " правильно" изготовленная и настроеенная факельная (лотковая) горелка работает лучьше ретортной, даже поворотной, по качеству горения (СО и Альфа) такие проблемы как коржеобразование вполне решаются подбором оптимальной формы и габаритами горелок.

 

@Алексей чет, а если горелка уже есть, польская лотковая? Как быть с коржеобразованием? Совсем достали, окаянные... Такое ощущение, что она слишком длинная, что-ли- новые порции угля не сталкивают шлак с нее

 

Да скорей всего дело в этом, плюс высокие сведенные к центру борта, на мелком угле при не достаточной интенсивной подаче может создаваться затор в конце горелки из шлаковых спеков. Вам бы порекомендовал "поиграться" с настройками подачи угля (время подачи и время простоя шнека) интенсивность наддува так же достаточно сильно влияет на спекаемость шлака (количество подаваемого воздуха). Вы пробовали уменьшать время подачи, время паузы? например время подачи 5 сек время паузы 30 сек. В общем на данной горелке нужно постараться добиться как можно более длительной работы и меньшее время стопов.

 

@Алексей чет, да пробовал всякое соотношение. Тут уголь брал два раза в одном месте через небольшой промежуток времени- коржи разные. Стопов у меня вообще нет, если только в топку дров не накидать.
Пробовал подавать компрессором воздух в наддув- получилось не очень, большая часть через вентилятор выходит, хоть и частично сдувает шлак с решетки. Думаю, может механические "грабли" какие пригонобобить, чтобы по таймеру коржи сгребали

 

Какую площадь отапливаете? дом утепелен почему в стоп не уходит? такой горелкой можно кВт 40 если не больше снимать, мы на горелках почти в два раза короче той что установлена у вас по 25-30 кВт снимаем.

 

@Алексей чет, 200м2. Проблема в том, что данная горелка установлена под кчм-5, кпд данной системы ниочем. Но и с утеплением че то не так пошло

 

Делал грабли на своей поршневке. Задача была не столкнуть коржи, а разворошить плохо продуваемую спекшуюся корку угля. Но остался недоволен. Шуровка ворошила слой угля при каждом движении поршня, вспыхивало ярко пламя, но пошел сильный недожог. Разворошенный уголь стал похожим на кокс и не догорал полностью. Связываю это тем, что падала температура в слое.

 

Связка нормальная,(часть тепла конечно теряется через не водо наполненные стенки) ну и скорей всего, горелка работает крайне неэффективно, а также далеко не на номинальной мощности, у вас есть фото вашей конструкции как сделана подставка под котел? Расстояние горелки от поверхностей теплобмена?

 

@Klesk982, я только единственный способ нашел по уменьшению спекаемости на своей факельной горелке, полностью от нее не избавился, но коржик скидываю раз в 12 часов и он более рыхлый. Послойно укладываю топливо в бункер, два ведра угля, разравниваю, одно ведро опилок, разравниваю, и опять два ведра угля и т. д.