Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На наших факельных горелках с коржиками ни как не боремся, потому что их практически нет, на мелком и сыром угле бывают, но их сталкивает свежая порция угля, главной ошибкой Польских факельных горелок считаю слишком большая зона догорания (длина горелки) и толщина слоя. Касаемо поворотной реторты, то и она не решает полностью проблему коржеобразования по крайне мере на мощностях выше 100 кВт вполне себе пекутся, причем в виде колец которые не то что столкнуть, выковырять не просто, плюс большой мех недожог на угле марки Д фракция (орех 25-50мм), так как при "адекватной" подаче зоны догорания реторты недостаточно для полного прогара крупных кусков угля.

 

Алексей, я про 100 квт поворотные даже и не слышал, максимум 75 квт панцерполовские встечались, на них тоже спекается, особенно если ДМСШ с содержанием штыба 70-75%, так там прям куски спекшиеся с горелку размером бывают, особенно если тяга в дымоходе излишняя, но они сами скидываются. Горелка при этом как-бы тяжело дышит, рывками.

 

На Метексе и на 300 кВт есть реторта с постоянным вращением, не помогает, коржи всё-таки приходится скидывать.

 

Вот ещё бы что посоветовал попробовать, заблокировать заслонку на Вентиляторе, чтобы в стопе уголь на горелке именно горел, а не тлел, также должно помочь уменьшить коржеобразование, на переделках и на котлах так и делаю, заслонку вентилятора блокирую в открытом состоянии, при подсосе воздуха потери тепла, но не существенные. После такой процедуры режим поддержки лучьше настроить в районе 65 минут паузы между подачами и 1 минута продувка, эт для межсезонья.

 

Как один из вариантов борьбы с коржеобразованием - уменьшить число подач в стопе, свести до минимума, а если есть возможность на контроллере изменить алгоритм работы, то можно попробовать после перехода горелки из стопа в режим нагрева сперва включать продувку и по истечении заданного цикла паузы включать подачу.
В межсезонье на своей горелке в режиме стоп одна подача раз в десять минут и продувка 50 секунд каждые пять минут (фракция семечка примерно 30%, штыб 70, уголь Д.). Но тут уже у каждого все очень индивидуально и зависит от фракции угля.

 

@Алексей чет, @Смит, не, ворошение с каждой подачей- перебор. Думаю, раз в несколько часов надо скидывать. Там еще камни частенько попадают, их никак не сдует, вокруг них еще коржи образуются. Сегодня зольный ящик выносил, дык еле поднял его из-за камней и коржей. Заслонку я тоже блокировал в открытом состоянии- не влияет. Повторюсь насчет стопа- у меня стопов не бывает, молотит непрерывно. Стопорится только насос, когда температура подачи падает ниже выставленной на термостате. Фото конструкции было в теме владельцев кчм, надо поискать. Принцип простой: подставка из уголков под кчмом, обшитая жестью. Расстояние от угля до колосников сантиметров 20; огонь в топку почти не заходит, только верхние языки пламени и искры.

 

Поставку нужно утеплять базальтом с наружней стороны, а с внутренней обмуровывать шамотным кирпичем тогда КПД всей связки возрастет, ну а по хорошему, так как в КЧМ е почти нет конвективки, подставку бы сделать водонаполненной для радиационного съема с факела.

 

Шнек кстати мне кажется можно сделать из шнека для мотобура или ямобуров гидравлических (там сталь точно не плохая)

 

Шнек можно сделать из сваренных между собой сегментов и вытянуть талью, готовые витки также не проблема приобрести. Но мой совет тем кто задумает изготовить шнековый котел автомат самостоятельно, рекомендую с начало трезво оценить свои силы и возможности, взвесить все за и против, максимально делать все своими руками, ну и на бюджетных решениях как это делал хозяин темы Дмитрий, иначе стоимость такой самоделки будет близка к стоимости готового решения, также будьте готовы к тому что по крайне мере первое время предается решать всевозможные проблемы и устранять отказы в работе котла.

 

@Алексей чет, такой вариант был "временный" В мечтах- сварить собственный котел под данную горелку, или может еще и горелку переделать. У знакомого была такая же связка, он поменял кчм на "старт-25", кпд стал гораздо выше, обошлась замена тыщ в 90 вроде

 

@Klesk982, работа без стопов -это алгоритм автоматики такой, или мощность горелки на пределе?
Ворошить приходилось из-за непродуваемости спекшегося угля и падения мощности горелки. Сами коржи с колосника съезжали медленно, но верно, иногда размером с кирпич, но все равно съезжали, хотя на конце колосника еще пластина-трамплин приварена шириной в пять сантиметров. Очень желателен сухой уголь, если чуть влажный будет - коржей не избежать.

Сам в этим летом горелку под КЧМ затолкал, сделав вместо зольника подставку из уголков высотой 50см. Стенки изнутри зольника теплоизолировал асбестом толщиной в три сантиметра не листовым, а который рыхлый, набивая его мокрый в стены зольника. Изнутри дополнительно не шамотным, а печным кирпичом выложил - меньше тепло проводит, чем шамот, снаружи уже минвата, но не везде еще, все в процессе. Для увеличения конвективности можно в топку по горизонтали перегородить парой листов железа, получится дополнительный дымооборот, плюсом золу уноса улавливать лучше будет.

 

@Смит, горелка не может котел до стопа прогреть, если ей не помогать дровами или углем в топку. Ящик я обложил кирпичами с зазором 10 см, зазор засыпал шлаком

 

@Klesk982, в таком случае это печально. Утеплять максимально зольник снаружи сейчас, а летом переделывать горелку на большую мощность.

 

@Смит, https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-109

 

@Klesk982, а температура исходящих дымогазов при работе одной горелки сколько градусов? Если выше двухсот, то стоит перегородить по горизонтали двумя листами металла топку котла. На моем котле, когда горелка находилась в проеме шуровки, над горелкой от передней секции и до предпоследней была сделана полка шамотных кирпичей, сверху ее под сводом топки от задней секции и до второй была еще одна полка из жестянки. Каждая полка снижала температуру исходящих примерно на 50 градусов. Сейчас убрал за ненадобностью. Но у меня котел семисекционный. полощадь теплосъема в два раза больше. Дом у вас 200 квадратов, надеюсь, что теплопотери дома меньше расчетных 1кВт на 10кв.м., значит заявленная мощность горелки 25 кВт с запасом. Уголь в бункер сразу с улицы? Длина колосника какая? Высота бортов сколько? Пламя с горелки ударяется сразу в секции котла? На бортах моей горелки лежат шамотные кирпичи с ними гораздо лучше дожиг, правда в этом случае пламя отклоняется вперед -вверх, сильнее нагревая смотровую дверцу зольника. Коржи сильно снижают мощность горелки, или проблема только в их нежелании сползать с колосника?
И просьба. Посмотрите пожалуйста, модель мотор-редуктора на горелке. Случайно не Kom-Ster MB-90 (Unitep M 90 LP 1) ? Весьма похож. На одном красноярском сайте он есть, вот только передаточное число заявлено 1:1.