Угольный котел-автомат, изготовление "на коленке"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

почти "шурующая планка" промышленного котла.

 

Добрый день @Алексей чет,@DmitryN,@Pyato4ckin,@Ranae,@Смит,@Sergeslink,@may cat. Поправьте меня если ошибаюсь. 1) Меня волнует нагрев (перегрев) канала топливоподачи. 2) Поэтому горелки должны быть"массивными"для лучшего прогрева слоя угля (прогрев,сжигание конечно же через колосник); 3) Во время "работы"горелки происходит-а) одновременный нагрев внутренних частей горелки (а также охлаждение воздухом), б) охлаждение внешних частей горелки; 4) Теперь перечислю полости горелки в которые подаётся воздух: а) Полость колосника, б) Две полости у "боков"горелки, в)"Выход"угля из канала топливо подачи на колосник; 5) Теперь вывод для уменьшения перегрева топливо провода горелки должно быть максимальное количество "воздушных полостей" в горелке (про унос и недожег я знаю). Или же опять все вычислять путём эксперимента?

 

Можно и так, а можно просто глянуть у тех кто спец в этом деле, т. е. именитые производители котлов. Я всегда выбираю второе, что-то лучше навряд ли придумаешь, а если и придумаешь, значит плохо искал!
Посмотрите видео, там ответы почти на все вопросы, и про горелку и про прокладки какой толщины.

 

@Evgeiy-free спасибо за видео. Если ваш котел работает на факельной горелке https://www.forumhouse.ru/posts/15497456/ .То опишите работу вашей горелки (конечно же в вашей теме)

 

@VSol1972, приветствую. На моей горелке обдувается воздухом полость под колосником и полости с внешних сторон бортов горелки. Летом была мысль сделать герметичный кожух вокруг корпуса горелки от места крепления бункера до среднего борта, чтоб воздух от вентилятора попутно охлаждал корпус, но стало лениво мне этим заниматься. По идее в таком случае вентилятор надо размещать ниже корпуса горелки, чтоб горячий воздух во время стопа не пошел через вентилятор.

 

Пока котёл ещё не был в работе, но сомневаться что горелка будет плохо работать у меня нет смысла. Возможно придётся несколько воздушных отверстий заварить, а так всё соответствует фирменным горелкам.
А вы хотите полностью котёл делать или только горелку?

 

Можно простой вентилятор на обдув горелки-питателя поставить, вот такой к примеру

Для забора холодного воздуха можно к этому вентилятору подводку из 110 канализационных труб собрать с подводкой воздуха прям с улицы, тогда вытяжка должна быть в котельной обязательно .

 

Здравствуйте @Смит- не понял что такое средний борт на вашем котле (ну да ладно) ясно что вы думали над охлаждением горелки, а зачем опускать ваш wpa-120 (мне кажется он у вас с заслонкой)? Здравствуйте @Egeniy-free 1) Вы правы по поводу осмысленного копирования брендов котлостроения 2) Самое бюджетное для меня сделать горелку (отпуск у меня в апреле),если же с горелкой будут "проблемы"-через несколько лет буду варить котёл; 3) Жалко что ваш котел Evgeniy-free не в работе.

 

Добрый вечер @Sergeslink -1) Для пожаробезопасности я хотел "продлить" фундамент под котлом (деревянный пол около котла); 2) Чтобы на этот новый "продленный"фундамент установить ножки (опоры) бункера-ваш вариант обдува горелки "бюджетен"-спасибо.

 

@VSol1972, Мой вариант такой: вентилятор в нижнем расположении, как-бы ресивера, то есть вентилятор дует в емкость (ресивер), не сразу в горелку, а из ресивера поступает в горелку под колосник и к боковым стенкам.

 

Здравствуйте @may cat -схема вентилятор+рессивер- 1) вентилятор создаёт в рессивере давления подпора; 2) А рессивер сглаживает это давление-или как бы выравнивает; 3) Получается такая "связка"нужна для более равномерного давления во всех полостях горелки?

 

@VSol1972, Давайте я Вам отвечу:
1) да
2) да
3) да
4) охлаждение подающей трубы шнека (чем больше трубы находится в рессивере, тем меньше температура с наружи)

 

@VSol1972,не вижу смысла охлаждать горелку и подающий шнек. Надо сделать герметичный бункер, тогда у газов из очага горения не будет возможности идти в бункер и нагревать шнек. Плюс можно часть воздуха с вентилятора направить в бункер, тогда там будет подпор, что создаст дополнительное препятствие для газов.
Для скидывания коржей с горелки думаю сделать следующее. Ось шнека сделать полую, из трубы, и в эту трубу со стороны горелки вставить "поршень", который будет елозить в трубе и скидывать коржи.

|
|
| | _ _ -_ - _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \
|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
| | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
|
|
|

 

Здравствуйте @Klesk982 1а) Про герметичный бункер я понял, 1б) Но вариант охлаждения топливо провода тоже как я считаю нужен (на всякий случай-допустим если дом деревянный); 1в) В крайнем случае можно сделать съмный воздушный кожух на топливопровод; 2) Вот такие мини коржи печет мой котел И ВАШ ВАРИАНТ УДАЛЕНИЯ КОРЖЕЙ очень интересен. А вот из вашей схемы Klesk982 я ничего не понял (на работе интернет плохой-возможно что то из схемы не догрузилось; 3) И ясно что этот штырь-коржетолкатель будет работать по времени? 4) Кстати Klesk982 вы не узнавали температуру плавления золы вашего угля (мой поставщик угля "забил"на мой вопрос о температуре...)

 

@VSol1972, Зачем вам охлаждать трубу подачи, отсюда будут только проблемы с реакцией защиты и блока управления и независимой заливалки водой если поставить! По поводу ресивера лучше промолчу...
Вот простые правила построения горелки (на которые опирался сам).
1. "Колосник" горелки (нижняя часть) должен быть меньше или равен диаметру трубы подачи. Чем меньше тем больше сила спихивания коржей.
2. Горелка не должна контактировать с трубой подачи, через метал, чтоб не греть её. В оригинале силиконовая прокладка 5-10мм.

Ну и напоследок, в последних поколениях котлов уже ставят расходомеры воздуха на вентилятор. Для чего это надо, а всё просто, тогда отпадает надобность в стабилизаторе тяги, и если есть дымосос то просто его синхронизировать с вентилятором наддува.