Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это хорошо что возможно применение полипропиленовых труб. А чем отличаются металлопластиковые от них и какие лучше применять для индивидуальной системы отопления с ЕЦ ?

 

Металлопластиковые делаются из полиэтилена имеют армирующий слой из алюминия. Довольно хорошо гнуться в определенных пределах. Соединяются между собой и с арматурой при помощи специальных фитингов, которые приделываются на трубу (разыми способами)

Полипропиленовые не гнуться. Имеют большую толщину по сравлению с металлопластиковыми. Свариваются между собой специальным инструментом, а для присоединения к чему либо есть специальные фитинги, где с одной стороны полипропилен, а с другой металлическая резьба.

Что лучше решать тебе.

 

RedApe, ясн. Армированный полиропилен по -моему применяют именно для отопления в отличие от обычного, который для холодной воды идет. Насколько мне известно, у пластика большой коэффициент линейного расширения термического, проще говоря при нагревании водой будут деформации труб и не хилые...
Может даже металл буду применять, как-то пластик надежным не выглядит. Сами трубы можно зачистить будет и нормальной краской для металла покрасить, на много лет будет.

 

вот тоже возник вопрос ...
если у меня котёл будет сделан из 2 контуров и первый(более холодный - от обратки подогревается выходящими газами) ниже батарей , а второй (будет в колпаке печи и вход теплоносителя в него идёт
из первого ) выше батарей - то не будет с естественной циркуляцией работать ?

 

А можно адаптировать расчет под одноэтажный дом ? с подвал и без ? кто поможет?

 

0. На странице данные в таблице "Внешние стены" ставишь 0 высоту второго этажа.
1. На странице "Помещения" во второй этаж забиваешь все нули. на первом этаже в таблице где пропорции ставишь значения в поле крыша (например равные площадям комнат)
2. На странице "Гидравлика" в таблице 3 ставишь нули в графах, которые относятся ко второму этажу. В таблице 2 высота радиаторов над уровнем котла.

Все.

Относись к расчету с опаской. Все что ты не понимаешь или не до конца понимаешь может содержать ошибку. Ты, допустим, цифру где то не поменял, а она критически важна

 

Вот меня давно интересовал в ествественной циркуляции (ЕЦ) такой вопрос: знаю, что нижний розлив (обратка) котла должна быть ниже НИЗА батарей - чтоб нормально батареи прогревались. и получается, что если пол в том месте, где стоит котел не ниже общего уровня пола в помещении, то батареи надо задирать выше, чтоб получился необходимый уклон обратки. А вот можно ли трубы обратки пустить намного ниже (40-50см) от нижнего патрубка котла? При этом низ батареи остаются все равно ВЫШЕ этого же патрубка, но трубы идут низко, и котлу придется как бы тянуть ее.
Я встречал такую систему отопления работающую отлично, но так этот перепад маленький, всего 10-15см будет.
Подскажите, сколько максимально допускается.

 

Я думаю что работать будет.

Теоретически, если в обратной трубе в такой схеме температура несколько падает, то это падение температуры будет создавать движущую силу против основного потока воды. Но поскольку вряд ли это падение температуры значительно, то и ощутимого влияния на общую работу системы не будет.

 

RedApe, ну это падение температуры в обратке вы имеете в виду по длине ее, или против прямой трубы? Обычно в ЕЦ разница в температуре прямой и обратной около 20-30гр.

Если так будет система работать, как я описал в предыдущем посту, то почему тогда не работет (это точно) когда НИЗ (фактически обратка) батареи НИЖЕ отверстия в котле обратки? Так бы и текла вода все равно, но нет, я видел такую систему отопления, и там все верхи горячие, котел работает почти на пределе, а низы холодные у батарей, как будто вода только по верхам идет!

 

Каждый элемент системы - труба, радиатор, котел - создает движущую силу пропорциональную
1) изменению температуры в элементе,
2) высоте элемента.

Если принять "центр нагрева" котла за высоту 0, то движущая сила в котле становиться равной 0, а для остальных элементов движущая сила пропорцианальна dT·H, где
dT - разница температур
H - высота центра охлаждения радиатора (или трубы) над уровнем (центром) котла

Можешь считать, что в каждом элементе, в котором изменяется температура стоит маленький циркуляционный насос, создающий определенное давление. Попробуем сравнить порядок цифр этого давления в радиаторе при падении температуры на 30°С:

• Если радиатор на одном уровне с котлом движущей силы нет.
• Если радиатор выше котла на 1 м. то он дает 30°С · 1м = 30 единиц.
• Если котел в подвале - 30°С · 3м = 90 единиц - в три раза больше.
• Для двух этажного дома с подвалом 30°С·6м - 180 единиц - в шесть раз больше.

Чувствуешь разницу? Теперь по трубам:

Трубы обратки находяться ниже котла на 0,5м. Падение температуры в самой трубе 5°С. Поскольку элемент ниже котла, то "циркуляционный насос" в этом элементе тормозит поток. Тормозящая сила равна 0,5·5 = 2,5 единицы.

Длинная прямая подача под потолком. Падение температуры в ней допустим 10°С. Получается 10°С· 3м = 30 единиц (т.е. если сознательно сделать длинную и высокую трубу подачи, то она будет создавать неплохую движущую силу) (нужно только не забыть, что учитывается только та часть подачи, которая ниже самой высокой точки и дальше от котла - т.е. за "перевалом", стояк от котла до самой высокой точки наоборот тормозит циркуляцию)

В том случае, о котором ты говоришь, важно не то, что низ радиатора ниже отверстия в котле, а то, что радиатор вообще ниже или на одном уровне с котлом. Радиаторы циркуляцию не создают. А давление, которое образуется в трубе подачи, слишком мало, чтобы пропихнуть поток воды через радиаторы.

Если бы в системе были элементы, которые создавали бы большее циркуляционное давление (например радиаторы на втором этаже, подключенные последовательно с радиаторами на первом) то система работала бы.


И еще. Как я понимаю уклон обратки от батарей делается не для циркуляции (эффект очень незначительный), а для того, чтобы можно было беспроблемно слить воду из системы.

А вот уклон на подаче от самой высокой точки делается с двумя целями: а) для того, чтобы воздух выходил в самую высокую точку системы, где стоит расширительный бачок б) чтобы охлаждение воды в трубе усиливало циркуляцию

 

Вот про тот случая, о котром я говорю, можно поподробней, не совсем понятно. Там важно, чтоб НИЗ батареи был ВЫШЕ самого котла или обратки(отверстия в котле, внизу которое)? Или же это все не имеет никакого значения, и напор создается по высоте и разнице температур(dT·H)?

Для точности, опишу систему отопления, которую собираюсь делать (если все получится конечно).
Нагретая вода из котла по прямой трубе (~2") идет вверх примерно на 7 м (через все 2 этажа на чердак), оттуда с уклоном необходимым и уменьшением диаметра труб как это обычно делается, идет во все комнаты на батареи, расстояния в обе стороны длины труб самих могут достигать 8-10м, не знаю даже можно ли так. Далее после радиаторов 2го этажа вода пойдет по тем же трубам в радиаторы 1го этажа (простая однотрубная система отопления), внизу чуть больше площать батарей должна быть. Охлажденная вода собирается более толстой обратке, которая идет ниже примерно на 50 см от нижнего отверстия котла. Вот в принципе и все. На чердаке и в подвале будут утепляться трубы. Что скажете, реально ли работать такой системе отопления в принципе, или же только с насосом? Важно, чтоб прогрелись радиаторы и на 1 этаже.
Расширительный бак обязательно ли ставить открытый в самой верхней точке или можно мембранный?

 

Такая система работать будет точно. Нужно только расчитать необходимые диаметры труб, чтобы система прогревалась равномерно. Файл, который я выложил в первом посте как раз такой расчет и делает

 

Что-то я никак не разберусь с этим файлом, на каком листе вводить данные? какие параметры нужны (допустим температура и пр.)

 

А вот еще вопрос, может немного не по теме конечно. и все же новую создавать не стал.
В газовой колоне обычно есть определенный расход и температура воды, это паспортные данные. И так же там сказано что для одной точки забора используется. А существуют ли колонки, которые одновременно обеспечивают 2-3 точки забора воды? Вот с обычной дело обстоит так. что когда открываешь второй кран, давление сильно падает. Все это конечно при хорошем входном давлении.

 

Вводи последовательно с первой странице и дальше. Тщательно разбираясь со смыслом того, что ты делаешь.