Водяные тёплые полы - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну запустите вы трубу в стену. Стена может и перестанет мокнуть, но вы начнёте в прямом смысле топить улицу.
Так что здесь первопричина не мокнущая стена, а низкое сопротивление стены теплу.
Зачем совершать ещё одну ошибку? Делайте сразу правильно.

 

А как правильно?

 

Утеплить цоколь выше вашего кирпича и сделать нормальный тёплый пол: ЭППС, труба, стяжка

 

1. Стяжка уже залита.
2. Отопления хватает.
3. Про утепление я уже писал выше.
То что я задумал я всё равно сделал бы даже если бы не промерзала стена, так как считаю что низ дома должен прогреваться чтоб углы были сухие, и всякая пакость не заводилась.
Я просто спросил тут как лучше сделать

 

Углы не будут сырые, если дом правильно утеплен.
Если углы сырые это говорит о промерзании, значит утепление отвратительное. и если в это место поставить какой либо нагреватель, тепло будет улетать на улицу.
То есть Вы боретесь со следствием, вместо того, что бы устранить причину.

 

Уважаемые Центр Групп НН и @james1980,
Давайте перестанем обсуждать утепление стен.
У меня система отопления Лучевая, то есть трубы подходят только к радиатору и обратно, вдоль стен по периметру дома труба по низу не идёт.
Вот если бы у меня была система отопления Двухтрубная, или Однотрубная, то вдоль стены с низу по всему периметру дома шла бы тёплая труба.
Вот эту недостоющую трубу я хочу заложить.
Пускай она лучше будет там, заложу её пока не сделан ремонт, не понадобится она я её просто отключу.
Я и задал вопрос: как это сделать?

 

Если автомобиль сломался, нужно думать как его починить, а не думать как его дольше толкать.
Идея Ваша полностью бредовая.
Не у одного у Вас лучевая система отопления. Это довольно часто в наше время, и таких проблем нет. Так же как и нет в домах со стоячной системой отопления, где углы также ничем не обогреваются.
Да и нормальная двухтрубка полностью изолированная должна быть в стяжке, то есть не греть ничего вокруг себя.

 

Прошу поделится опытом использования в качестве шумотеплоизоляции под мокрый теплый пол ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 25 мм.

Как крепить к такой основе Пекс трубы, не протыкая гидроизоляционную ПЭТ пленку?

 

Ну а вообще какие есть соображения насчет укладки ламината на ТП? Насколько это токсично и токсично ли вообще? Или может быть не токсично до определенной температуры поверхстности ?

 

Как говорят эксперты, линолиум не токсичен до 27 градусов. У ламината всё зависит от его качества и происхождения.
Если ламинат, который "фонит" и без нагрева.
Этот вопрос наверно лучше адресовать специалистам в области напольных покрытий (не путать с продавцами, не каждый продавец - специалист)

 

Здравствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуйста, как можно обеспечить раздельную регулировку температуры в туалете и в ванной с помощью автоматики в данном случае? ВТП проектировал в программе Valtec. Потери расчитал. (В таблице, у названия помещения в скобках мощности: без инфильтрации и с "инфильтрацией вальтэка". За скобками - среднее арифмитическое). Начал рисовать петли с больших комнат, выравнивал потери давления на контурах подбором диаметров труб (20 и 16), длнной отводов, получил минимальный % открытия 40,7 на самой короткой петле (49,9 м, тогда как длинна самой большой петли - 65,2).

Добрался до ванной с туалетом. Тут вижу 2 варианта - объединить туалет, ванну и часть холла между ними в один контур. Тогда он получится около 25 метров нетто, почти без брутто (коллектор рядом) и более менее разумный процент открытия около 20%.

Но хочется в перспективе иметь регулировку температур в ванной и туалете независимую. По ощущениям. Для комфорту. В дальнейшем планируется установка приточной вентиляции и туалет может остывать сильнее. Получу либо жару в туалете либо дубак в ванной.

В таблице, по расчетам Valtec-а для туалета с его контуром в 8 метров брутто процент открытия 1.17%, что видится бредом:



Подскажите, пожалуйста, как влезть на ёлку и одно место не уколоть?
Может трубу 10-ю в ванну/туалет положить? (8-ю? 6-ю? Правда, нет такого диаметра труб там, где собрался покупать) Калачей накрутить? С другими помещениями объединять не хочется по той же причине. (Да, да, я знаю, что контура должны быть примерно одинаковой длинны)



На плане трубы обозначены: длинна брутто - (длинна отводов) = длинна нетто, число поворотов (помечены буквой о) и диаметр трубы. Кружками на петлях отмечены места, где заканчивается отвод и начинается нетто длинна. В правой части, где нет труб - они будут много позже от отдельного коллектора или там будет радиаторное отопление.

Спасибо.

P. S. Упало качество картинки после вставки, длин петель на схеме не видно стало. Да, ладно, не в них суть - я в принципе - идею бы какую-нибудь...

 

Ну да, одна петля общая на ванну-холл-туалет вышла 25,5 м, потери давления 2171,4 Па, процент открытия 29%. Жить можно. Но очень хочется температуру раздельно регулировать...

 

и кто вам это мешает сервопривод и термостат в помещение, ну естественно коллектор под сервопривод

 

Лучше маленький Ташкент, чем большой север. Будет жарко в туалете - коврик постелите

 

Вот тут я не очень разобрался:

Вариант 1: Петля общая на ванну/кухню/часть холла - вроде проходит по дельта P, но нет возможности раздельной регулировки - я же не могу 2 термостата на один контур поставить.

Вариант 2: Раздельные петли на ванну и туалет. Петли очень короткие - поэтому процент открытия очень маленький - даже недопустимо маленький (1.17%). При таком открытии петля вроде вообще не будет нормально работать и нормально регулироваться туалетным термостатом. Или я не прав?

Ищу пути завышения потерь на короткой петле кроме как перекрывая его краном коллектора (а потом и управляемой с термостата головкой после коллекторного крана).