Водяные тёплые полы - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поставьте насос перед котлом, на обратке. Это даст возможность в котле получить некоторое "избыточное" давление. Что немного сдвинет точку закипания теплоносителя в случае непредвиденных ситуаций в системе отопления. Ну и постоянный гарантированный поток теплоносителя при включенном насосе через котел. А расширительный бак будет работать с моей точки зрения в любой части схемы. Просто где то его объем его заполнения будет чуть больше, где то чуть меньше.
Надо будет грамотно "настроить" начальное давление бака.

 

Какое это имеет отношение к месту насоса. в замкнутой системе ? она будет всегда и одинакова. где бы вы насос не повесили

 

Мне даже прокомментировать нечего от полноты вашего ответа. Думаю вы сами понимаете что без схемы это пустое сотрясание воздуха.

 

Лихая отмазка) не в обиду но я и со схемой не пойму)

 

Тогда объясню немного подробнее.
Я отдаю себе отчет в том что если что то пытаюсь советовать, то данную проблему нужно понимать до конца. Обычно я на форуме слежу за несколькими темами. Которые мне по тем или иным причинам оказались интересны. Их не много штук 10, и общаюсь с людьми иногда пытаясь им подсказать или помочь. У меня есть сообщения которые описывают некоторые принципы работы того или иного оборудования. Но когда вопрос заходит о чем то конкретном, тогда нужно более детально влезать в проблему. Я отдаю себе отчет в том, что не выяснив всех нюансов тех или иных особенностей конкретной задачи можно не совсем корректно ее "решить". А влезание в чужие проблемы занимает много времени, если это делать. А так без конкретики какой мощности котел. Является он низкотемпературным или контроль температуры у него начинается от 40-50 градусов. Что из себя представляет система отопления в доме. И так далее... Это все ПУСТАЯ трата времени. Все эти дополнения так или иначе будут влиять на общую схему. Иногда даже "режим" отопления влияет на работу системы. Когда она например в "работающем" состоянии не имеет проблем с гидравлической развязкой двух насосов в системе. А в "эконом" режиме при выключеном на день котле получает "запертый" насос контура ТП (который установлен без перепускного клапана).
Поэтому я не собираюсь претендовать на лавры консультанта раздела.
Просто иногда изначально не верно заданный вопрос, порождает такой же бесполезный совет.

 

Мне тоже любопытно, каким образом перемещение насоса на обратку сместит точку закипания.

 

Все достаточно просто при общих условиях насос который находится на "входе" в котел будет создавать напор чуть больше в области колбы котла. Если насос поставить на выходе из котла он будет создавать область разряжения в "колбе" котле. Конечно эти различия не глобальны, чтобы "кричать" что только это и есть правильное решение. Но вода при разном давлении закипает при разной температуре.
Хотя циркуляционный насос и не создает давления. Он ведь создает циркуляцию.

Пример ниже относится не к расположению насоса относительно котла, и его влиянию на "закипит не закипит".
Это пример как можно очень просто вывести электрический котел в "ошибку".

Эффект "закипания" котла очень часто можно встретить в системах высокотемпературных.
Где при подборе отопительных приборов немного просчитались в их мощности для отопления дома. Для этого теплопотери здания компенсируют за счет максимально допустимой температуры теплоносителя в системе. В один прекрасный момент отключают свет в садоводстве. Котлы в последнее время очень компактные. Насос мгновенно останавливается, тэны по инерции еще продолжают выделять тепло. Хватает нескольких секунд чтобы сработал предохранительный термодатчик котла от закипания, без "выбегания" насоса. Датчик срабатывает конечно не от того что вода закипела. Просто она очень быстро без циркуляции нагрелась с 80-85 градусов до 95. И при включении электричества котел не работает. Пока кто то не включит ограничитель.
Но это лирические отступления.
Поэтому не буду больше тратить время. Большое спасибо за внимание оказанное мне.

 

Последний пример не исключает повторения той же ситуации, с установленным насосом на обратке.

Просто, после данных заявлений, часто начинаются баталии с заказчиком.
- А почему все насосы на подачи? Я читал в интернете, надо обязательно на обратке. Не помню причины, но знаю - это опасно!

И подобных случаев, не только с насосами - дикое множечтво.
А все от того, что ктото пытается высказать свои логические домыслы очень запутанной терминологией, которая теоретически предполагает шанс на существование данной проблемы, но в очень "ничтожном соотношении". Таком малом, что в бытовом использование об этом и не стоит думать.

А новый читатель он как губка, впитывает все и не всегда успевает разобраться.

Спасибо!

 

Такой вопрос есть:
- при какой площади уже нужно делать деформационный шов ?
- и как его закрепить на полу, чтобы он не упал при заливке ?

 

длинна одной стороны более 8 метров
площадь более 40 кв. м
угловые помещения

профиль загрепить по обе стороны гвоздями-шурупами в пол или делать опалубку и заливать поочереди

 

Что за профиль ? как выглядит ?

 

Шов делают либо из демпферной ленты (сложнее)
Либо специальный дефформационный шов (демпферный профиль) он жесткий и может стоять, какие то идут с самоклейкой. Но значительно дороже, чем демпферная лента

 

Добрый день.
Подскажите пожалуйста ни кто не обсуждает при невозможности сделать полноценную стяжку сделать стяжку размером 30мм и накрыть OSB плитой. То что теплопроводность плиты плохая я знаю, но размер и обеспечение прочности конструкции для меня основная задача т. к. система теплого пола будет дополнительным источником тепла к радиаторной системе отопления.

-Проблема в том что черновая стяжка готова, высота потолка 2,5м.Требуется обеспечить звукоизоляцию т. к. дом новострой и вот-вот будет маленький ребенок.
-ОЧЕНЬ не хочется делать мокрую, тяжёлую стяжку т. к. сам ее не сделаю, а легкий теплый пол могу сам. А также нет возможности тянуть с закупкой остальных отделочных материалов в виду их подорожания и ограничения срока на вселении 2мес.

Рассматриваю вариант:
-Пенополистирол 20мм (вообще хотел сделать плавающий пол на базальтовой вате 30мм)
-OSB плита 8мм
-трубы системы теплого пола (Труба 16х2 теплый пол (красная)
-армированная сетка
-закрываются труба стяжкой поверх (труба порядка 16мм) - общая стяжка 20мм
-OSB плита 12мм (можно прикрутить будет к нижней OSB или в слой стяжки дюбелем естественно аккуратно и с отступом от труб)

И того по высоте 20 (30) мм+8мм+20мм+12мм=60мм (70) мм
-
Есть еще вариант вообще без теплого пола просто на пенополистирол положить OSB 12мм + OSB12мм.
-
Что посоветуете?

 

@vovannovig, в такой системе можете стяжку сделать 20 мм, вместо ДСП лучше использовать ГВЛ

 

Профи может хоть в этом вопросе подскажете! Имеется "центральный контур"- назову его так, выделен на рисунке зеленым цветом, длинна трубы 70 м, тут же вплотную к стене расположены трубы других контуров, можно ли эти трубы пустить с шагом этим самым уменьшив длину трубы в "центральном контуре" до 50 м, рисунок №2?