Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики

А зачем там гофра? Есть соответствующие требования? Опыт эксплуатации есть - 5 лет.
Мероприятия нужно предусмотреть, если в одной штробе нужно уложить 220Вольт и слаботочку, в остальном - можно и нужно муровать и без гофры. Гофра - это защитная оболочка на случай возгорания кабеля или его оплавления в случае превышения нагрузки, делает из самозатухающего ПВХ материала. Гофра не защитить ваш кабель от пореза или перебития, даже если он в ней будет в штробе замурован.

 

два года в квартире
причем просто по углам под цементом (небольшая штроба в стенах)

 

Стырено где то в инете
...для чего нужна гофра. Во время электромонтажных работ при ремонте квартире электрические провода и кабели прячут в специальное гофротрубы и кабель каналы для того, что-бы в последствии можно было этот кабель заменить вытянув старый. Такой способ называется извлекаемой проводкой. Однако на деле извлечь толстый медный кабель из гофры можно только на прямой линии, вытянуть его через углы невозможно. Другое дело гибкие слаботочные провода (интернет, телефон, телевизор) их вытянуть вполне реально, тем более, что для них используются специальные двухслойные гофры ПНД-ПВД с гладким внутренним слоем, который способствует скольжению.
Ещё одним назначением гофры является защита кабеля от возгорания.

просто понять - есть ли смысл?

 

@Jeres, @Bebeta, спасибо, уважаемые коллеги!
Буду думать. Может быть упрощу работы и откажусь от гофры и штробления в стенах, пока не отштукатурены стены. Везде нужна разумная достаточность

 

@Attila1,
Я тоже все провода просто к блокам крепил и витую пару не повредили. Маяки минимум на 1 см выставят и когда раствор накидаю сразу витую парузакрывают)

 

Приветствую, уважаемые коллеги!
Выпал я из своего дневника и Вашего внимания на полтора месяца. Основная причина - не было серьезных поводов поделиться своими свершениями на стройке. Тем не менее некоторые результаты уже появились, некоторые в процессе, соответственно готов рассказать обо всём по порядку.

Начнём с электрики.
Как писал ранее, решил выполнить самостоятельно вместе с тестем электромонтаж кабелей, питающих розеточные группы (т.е. все кабели, которые проходят по полу). Причин самостоятельной работы было три:
1. Черновая стяжка пола пока не залита и я опасался, что нанятые электрики не совсем гуманно обойдутся с трубами теплого пола и отопления, которые ничем не закрыты. Мы же с тестем будем намного аккуратнее работать (сверлить, штробить) и передвигаться по незащищённым трубам.
2. Экономическая причина - денег катастрофически не хватает, так что сэкономленные средства позволят выполнить другие работы
3. Попробовать себя в роли электромонтажника, благо арсенал инструмента более, чем приличный.

В общем, в начале июля ушли мы в отпуск на две недели и вместо моря поехали на стройку тянуть провода.
Небольшой ликбез. После детального изучения материала по кабельной продукции остановил свой выбор на продукции завода Электрокабель Кольчугино, как наиболее качественного производителя на отечественном рынке. Для силовых розеток выбрал кабель ВВГ(нг)А-LS 3x2,5, для освещения аналогичный кабель, но с сечением 3х1,5. Обращаю Ваше внимание, что популярный кабель NYM запрещён к групповой прокладке, так как он поддерживает горение, кабель ВВГ (нг)-LS, единственный, разрешённый к прокладке в жилых помещениях, ибо самозатухающий, малодымный. При этом уже давно выпускается не только в плоском (индекс П), но и в круглом виде, аналогично NYM с промежуточной изоляцией между токопроводящими изолированными жилами и внешней оболочкой, правда заполнитель не резино-меловой, как в NYM, а что-то типа резинового пластификата.
Второй важный момент состоит в том, что на рынке нет НИ ОДНОГО производителя, даже самого честного, типа завода Кольчугино, который выпускает кабель согласно обозначенному номиналу сечения жилы (напр., 2,5 кв. мм), обычно сечение немного (или много для бракоделов) ниже. При этом это не всегда обман, так как оказывается, что согласно ГОСТ сертифицируют не сечение кабеля, а его сопротивление постоянному току (подробно можете прочитать в нескольких постах в очень полезной теме представителя кабельного завода в Кольчугина здесь). При этом значения сертифицируемого сопротивления близки к проводам с сечением номинала (напр., 2,5 или 1,5 кв. мм), но всё ещё зависит не только от сечения, но и от качества меди (многие недобросовестные заводы используют медь с дешёвыми добавками и с заниженным сечением и сертифицируют кабель, как монтажный по ТУ).
Вообще для выбора кабеля есть ещё полезная памятка здесь.

В общем закупил я кабель и не пожалел. Цена конечно не дешёвая, но выглядит он более чем солидно. Кабель реально очень толстый и трёхжильный с сечением жил 2,5 кв. мм даже не залезал в гофру 16 мм... А для кабеля важно не только качество токопроводящих жил, но и конечно качество изоляционных покрытий. Для всех перфекционистов, покупающих самое лучшее, хочу заметить, что у Кольчугино есть два аналогичных кабеля ВВГ (нг) А-LS 3x2,5, но один сертифицирован по ТУ на основе ГОСТ, а другой по ТУ ВНИИКП, которое тоже на основе ГОСТ. Разница в цене существенная - 20 рублей (60 и 80 р. погонный метр). Отличия описаны производителем в ответе на мой вопрос тут, тем, кто последует моему примеру и выберет этого производителя, думаю стоит это иметь в виду.

В общем обложились мы с тестем инструментами, чертежами и принялись тянуть, сверлить, долбить и т. п. Честно скажу, работа не простая, кроме инструмента нужны сноровка, навыки, да и выносливость тоже... Устали мы за отпуск прилично, но программу минимум выполнили - провели кабели для розеток на всех 4-х этажах (цоколь, два этажа и мансарда), везде просверлены подрозетники под силовые и слаботочные розетки. По полу и по стоякам протянуты кабельные трассы. Участки кабеля, идущие по полу заправлены в гофру (эти участки будут залиты в стяжку пола). Кабель закреплён в штробах, идущих к подрозетникам, отмаркирован согласно схеме. У ГРЩ все кабельные выводы отсортированы пучками по этажам.

Опыт я вам скажу не простой, но полезный. При этом по всем оставшимся коммуникациям, которые пойдут по потолку (освещение и слаботочка) я уже буду нанимать электрика (отпуска у меня уже нет, да и сил не осталось... ).
В следующих постах освещу опыт использования необычных инструментов, которые я применял, а также работы по отмостке и ливневой канализации, которые сейчас у меня идут полным ходом. А пока пойду спать.
To be continued...

 

А уже подумал буквально вчера, куда это Антон пропал Оказывается, подрабатывает сам себе электриком

Насчет запрещенности НЮМа - это непонятно кем вброшенный в сеть миф. При групповой прокладке он "теряет НГ", только и всего. По нашей нормативной базе можно класть и ПУНП. Более того, в начале века, когда ПУЭ-7 уже действовали, ни ВВГ, ни НЮМа еще не было.
В замоноличенном виде или просто по негорючим основаниям абсолютно пофигу, что класть. Гейропа лОжит НЮМ даже в каркасниках без всякой дополнительной защиты - и о постоянных пожарах даже наши СМИ ничего не сообщают. А в плане разделки НЮМ на первом месте по удобству и невозможности случайно подрать изоляцию (сравнительно недорогой зачищалкой). По втором месте - плоский ВВГ, если есть нож с пяткой. Нож дороже
Вот гостовский круглый ВВГ иногда просто замаешься разделывать. Изоляция толстая, нож надо "крутить", срывается постоянно.

Впрочем, если вы уже справились, а в этом сомнений нет - два рукастых дядьки, то хуже, конечно, не будет

ps: Давеча я просто проклинал качественные кабели нормального сечения - их пришлось разделывать в очень мелкие итальянские подрозетники под э/у vimar. При том, что изначально итальянцы ориентированы на гибкий провод, который у них разрешен. Сущий адЪ...

 

@Attila1, по опыту...
в какой последовательности лучше делать:
а) сначала теплый пол и воду развести, закрыв все это стяжкой, а потом - электрику (я хочу электрику по потолку вести и спускать вниз по стене)
б) или наоборот, т. е. сначала электрику - потом пол ?
У меня вроде вариант б) намечаеся, т. к. на зиму хочу уйти с отоплением, а электрику - на следующий год делать. Если реализовывать вариант б), то останусь еще на 1 зиму без отопления, а не хочется дом замораживать ...

 

@igorkzn, приветствую!
В принципе, можно и так и так. Но в каждом случае есть нюансы и одно тянет другое.
Вариант 1. Сделать сначала отопление в т. ч. с тёплым полом и системами водоснабжения и канализации (нет смысла разделять эти работы, потом намаетесь), после этого залить черновую стяжку на полах, иначе электрики могут повредить трубы тёплого пола или утеплитель на полу, когда будут работать под потолком. Потом тянем электрику, после штукатурку (при штукатурных работах стяжку пола придётся укрывать, так как её могут заляпать штукатуры стен). Перед штукатуркой придётся закрывать все подрозетники, напр. так.
Вариант 2 (на мой взгляд более удобный, но немного более затратный). Штукатурим стены, делаем электрику, потом спокойно проводим отопление вместе с системами водоснабжения и канализации (нет смысла разделять эти работы, потом намаетесь), после заливаем полы черновой стяжкой. Достоинства этого подхода: предыдущий этап не мешает последующему, не повреждает его результаты, подрозетники будут гарантировано установлены в уровень со штукатуркой стен, полы заливаются в конце, когда проброшены все коммуникации. Недостатки: придётся закончить сезон без отопления (в Вашем случае), более высокая стоимость работ за счёт штробления и замазывания штроб.

 

Приветствую, Олег!
Да, осваиваю смежные специальности...
Есть огромное желание завершить электромонтажную эпопею в этом году,

 

Ну что, продолжаю обещанные посты. Расскажу я о нескольких инструментах (очень дорогих и не очень), которые я опробовал на практике или приобрёл для работы. Думаю домашним мастерам и фанатам инструмента это будет интересно.
К планированию работ по электромонтажу я подошёл обстоятельно, детально изучив опыт профи, показанный на просторах интернет. Соответственно, для экономии времени работ и их удобства приобрёл некоторые девайсы, которые посчитал для себя полезными и которые планирую использовать в своей деятельности домашнего мастера в дальнейшем.
1. Первое устройство - катушка для размотки (намотки) кабеля и гофры. Насмотревшись роликов и посчитав с какими объемами кабельной продукции и гофры предстоит столкнуться решил приобрести указанный выше девайс. Приобрёл, попробовал и разочаровался. Продукт отечественного производителя, но для меня совершенно непонятно, испытывают ли они свои поделки в работе. Работать с этой катушкой невозможно, поэтому не рекомендую её к приобретению, лучше сделать самому, как у ребят в приведённом ролике. Каждая катушка кабеля или гофры имеет свой внутренний диаметр отверстия бухты и её наружный диаметр. Но ролике видно, что подстройка под размеры бухты у ребят происходит с помощью подвижных штырей, которые можно прочно зафиксировать. Приобретённая мной катушка может использоваться только под небольшой диапазон размеров, ни одна из используемых мной бухт (бухты кабеля по 200 м и бухты гофры по 100м) под него не подходила. Вердикт - потерянные деньги.
2. Понимая объем работ по креплению кабеля к бетонным и кирпичным стенам, а также объем будущих работ по подвесным потолкам (может тоже попробую себя в деле... ) решил раскошелиться на газовый монтажный пистолет Toua GSN50E.

Замечательная штука скажу я Вам. Сэкономил кучу времени и сил.
Сравните вариант 1 - прикрепить кабели в гофре к бетонному полу: сверлим два отверстия перфоратором, забиваем два дюбеля, отрезаем металлическую ленту, берём шуруповёрт и притягиваем кабели металлической лентой с помощью саморезов.
Вариант 2. Отрезаем металлическую ленту, берём пистолет - два выстрела в бетонный пол и гвозди прибивают ленту к полу.
В общем, доволен покупкой донельзя, цена правда немалая - 35 тыр., но для инструментоманьяков это не предел... Гвозди, кстати, продаются коробками по 1000 шт. и стоят не очень дёшево - примерно 1-1,5 тыр. за коробку.
Важный нюанс при монтаже - при пристрелке в стены из пустотелого или щелевого кирпича стрелять только длинным гвоздём и в шов раствора, иначе в теле кирпича гвоздь не держится.
3. Озаботился дрелями алмазного сверления и алмазным сверлением подрозетников. Купил алмазную коронку фирмы Ниборит с хвостовиком под SDS+. Сверлил ей подрозетники в тёплой керамике с помощью своего киловатного перфоратора Метабо Сверлит достаточно резво, стенки теплой керамики не повреждает. Но для бетонных стен в цоколе применял SDS Max перфоратор с обычной твердосплавной коронкой - быстрее и эффективнее, правда заранее надо было проверять трассоискателем нет ли арматуры. Для сухого алмазного сверления подрозетников в бетоне киловаттный перфоратор слабоват - пробовал одно отверстие в армированном бетоне просверлить - запарился. Посему озаботился вопросом приобретения дрели алмазного сверления, чтобы было... Маркетинговые исследования повергли в шок, цены на брендовые модели запредельные. Господин интернет дал альтернативные варианты в роликах типа такого, в итоге через Алиэкспресс заказал в Китае в такой агрегат для мокрого алмазного сверления.

За две недели посылка дошла. Цена с доставкой 14 тыр. Дрель 1,8 кВт, трёхскоростная, сверлит коронками до 180 мм диаметром. Важный нюанс - посадочный диаметр для коронки М22, соответственно, надо или заказывать китайские коронки или нужен переходник для доступных коронок на нашем рынке. Я заказал в Ниборите стандартные коронки и переходники с М22 на посадочные диаметры алмазных коронок, доступных на нашем рынке. Агрегат пока попробовать не успел, но выглядит все более чем солидно.
4. Ну и хочу порекомендовать продукцию отечественного производителя - штроборез от симферопольского фиолента. В работе проявил себя более чем замечательно. При штроблении в связке с пылесосом, оснащенным циклоном респиратор не требовался вообще! Вся пыль уходит через кожух штробореза в пылесос. При заклинивании дисков щетки отключаются, что предотвращает повреждение двигателя. Свою цену в 5,5 тыр. отрабатывает на ура.

 

Все привет!
Спешу поделиться радостью окончания очередного этапа строительства. На участке сделана ливневая канализация вокруг дома, проложена отмостка, замощена стоянка для машин и въезд в гараж.
Планировка области мощения была разработана мною в Autocad, чертёж ниже.
На участке от прежних хозяев оставалась бетонная плита для парковки автомобилей около ворот покрытая старой потрескавшейся клинкерной плиткой (столько грузовиков она перенесла на себе, бедная...), также мной была залита плита перед въездом в гараж при строительстве дома. Идея была соединить эти плиты в общее бетонное основание в границах возможного паркования автотранспорта для предотвращения будущего продавливания тротуарного камня в грунт (как грунт не трамбуй, а со временем колея образуется).
На чертеже показаны существующие плиты зелёным цветом, а вновь залитая плита красным. В итоге парковочное пространство имеет единое монолитное бетонное основание. При этом от парадной лестницы дома в сторону гаражных ворот сделан постоянный уклон в 1 см на погонный метр. При въезде установлены трапы с линейным уклоном в сторону слива в дренажный колодец. Также трапы установлены перед парадной лестницей и началом пандуса въезда в гараж.

Ливневая канализация от стоков водосточных труб также выведена в тот же дренажный колодец. Везде выдержан постоянный уклон в 1 см на метр.

Ниже процесс обустройства общего бетонного основания. С окончания постройки дома у меня оставалось немного арматуры диаметром 16 и 12 мм и очень много диаметром 6 мм. С целью экономии средств и использования остатков стройматериалов было решено использовать комбинацию всех видов арматуры, с учетом хорошо протрамбованного щебоночного основания думаю этого оказалось достаточно.

После заливки бетона B22,5 с учетом выдержанного уклона в сторону ворот бетонная площадка выглядела так.

 

Под остальную отмостку основание традиционное - песчаное. Пирог отмостки был следующий:
- ПВП мембрана для отвода просачивающихся поверхностных вод от стены дома
- Трамбованное щебёночное основание около 7 см
- Геотекстиль
- Трамбованное песчаное основание (около 10 см)
- Гарцовка около 3 см (смесь песка с цементом в соотношении 6:1)
- Тротуарный камень

На бетонное основание в области парковки тротуарный камень клали также на гарцовку толщиной 3 см.
Бордюрный камень устанавливали на бетонную смесь с армированием.
После всех мероприятий подготовленное основание под тротуарный камень выглядело так.

Ну вот и долгожданный процесс финального мощения тротуарным камнем.

 

Швы между тротуарными камнями засыпали обычным песком. Использовать пескоцементную смесь в швах нельзя, потому что как не подметай, но при последующей проливке отмостки водой часть цемента останется на поверхности цветного камня и испортит его вид.
Ну вот и окончание работ. В некоторых местах отмостка ещё покрыта песком, так как швы уплотняются и надо постоянно подсыпать песок.

 

@Attila1, что за тротуарный камень? сколько ширина отмоски от дома?