Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики

Да, котельная в цоколе.
Там стоит радиатор, на сколько я знаю это положено по СНиПам. Так как котёл напольный, опять же по СНиПам необходимо обеспечивать приток внешнего воздуха в соответствии с мощностью котла. Если помещение не отапливать, зимой в морозы в перерывах между включениями котла оно может переохладиться.

 

@Attila1,
Антон, приветствую.
У меня к вам вопрос архитектурного характера.

Как то вы рассказывали, что решили поднять на блок уровень мансардного пространства по ряду причин. Соответственно у вас поднялся уровень по фасаду, стало больше расстояние между окнами второго этажа и карнизом. Мне по фоткам сложно судить, поэтому и спрашиваю. Не нарушились ли какие то пропорции внешние?, Не было ли у вас и ваших близких каких-то негативных впечатлений по этому моменту? У вас там еще добавлен белый элемент узорный по карнизу, наверное не просто так сделан ?

Спрашиваю потому как тоже стою перед выбором. Домик у меня похож по пропорциям и конструктиву на ваш. Тоже изначально запланированы два ряда блока после перекрытия. Но и материал остается, и плюсов много если еще на один блок поднять.

Про возможные проблемы с регистрацией уже в курсе (благодаря вам )

 

Добрый день, @Xman2,

У меня в итоге уровень мансарды поднялся на 3 ряда блоков (2 ряда блоков и армопояс по высоте соответствующий ряду блоков) - итого чуть больше 60 см. Но в качестве компенсации я опустил 2-ой этаж (чердачную плиту перекрытия) на один уровень вниз, так как посчитал, что для спального этажа достаточно потолков высотой 2,8 м.
В итоге прирост высоты относительно проекта составил около 45 см. На мой взгляд на внешнем виде фасада это никак не сказалось, ибо увеличение составило меньше 5% - проектная высота конька крыши от уровня земли - 10,5 м. Кроме того капитальный гараж, имеющий общую с домом стену, визуально расширяет фасад по фронту (по проекту был обычный навес).
Вот фото дома с фасадом, правда присутствуют некоторые перспективные искажения на снимке - фото сделали из угла участка фотоаппаратом с короткофокусным объективом. Дальше отойти не получалось - мешал забор.

Фасад понятно ещё не закончен - ждут своего часа балкон, парадная лестница и входная дверь с освещением по бокам, которую поменяю после завершения черновых отделочных работ.

 

Приветствую, друзья!

Выпал немного из темы - ничего глобального пока не происходит, соответственно мало о чём можно написать. Но постараюсь всё-таки оживить немного тему.
Мы сейчас находимся в состоянии перманентного накопления ресурсов для старта работ по потолкам во всем доме и дальнейшего перехода к чистовой отделке.

Определился с бригадой. Мастера из Белоруссии, делали отделку в доме моего друга. Цены вменяемые. Сравнивал белорусскую бригаду с раменской фирмой (директор местный, все остальные - от прораба и ниже - наши друзья из среднеазиатского региона), по ценам получилось у белорусов чуть-чуть дороже (южане дали очень хорошую скидку от прайса), но по качеству работ (был на объектах обоих потенциальных подрядчиков) белорусы выше на голову. Так что жабу задавил, пригласил наших братьев-славян. Договорились о выходе на мою стройку в начале июля (сейчас они заканчивают отделку в доме друга и потом хотят съездить домой на отдых).

Пока идёт накопление первичного капитала на отделку, мы регулярно ездим на дачу по субботам и делаем разные небольшие работы.
Первое - решил своими (т.е. семейными ) силами отделать мастерскую (подвал под гаражом), чтобы поставить после её отделки стеллажи, расставить там весь немалый набор инструментов и закрыть её на ключ на время работы бригады отделочников.
Соответственно все (я, жена, тесть и тёща) попробовали себя в роли маляров - загрунтовали и отшпаклевали потолок и стены одним слоем цементной финишной шпатлёвки Основит Белсилк PC32 W (белая). Напомню, у меня цоколь отштукатурен цементно-известковой штукатуркой, поэтому шпатлёвку взял тоже цементную, но на белом цементе. Хорошая шпатлевка, мне понравилась. Но на финальный слой под покраску (супер-финиш) лучше использовать что-то более качественное, напр. готовые супер-финишные шпатлёвки. Для мастерской это конечно не актуально, помещение техническое, но я учился, набивал руку и тестировал себя, материалы и технологии, поэтому опробовал весь процесс
В общем, после ручного ошкуривания выравнивающей цементной шпатлёвки (адская работа, при больших объемах однозначно надо использовать специальные шлифовальные машинки), на второй слой шпатлёвки я использовал шпатлевку финишную на виниловой основе Кнауф Ротбанд Паста Профи. Супер вещь! Мне кажется её даже красить не обязательно (шутка), так она хорошо смотрится после высыхания.
Вот фото мастерской после шпатлёвки и в процессе окраски (краску для стен мы сами отколеровали в светлый беж).

Впереди работы по укладке керамогранита на пол мастерской (тоже своими силами) и разные мелочи типа установка коробов для сокрытия кабелей, установка розеток и т. п.

 

Параллельно с малярными работами наконец-то дошли руки до установки контроллеров и выключателей для рольставен.
В качестве управляющей электроники я выбрал продукцию Nero electronics - бюджетную линейку контроллеров Nero первого поколения (кажется я уже писал об этом). Хотя "бюджетная", это как сказать...
Первоначально я думал на каждую рольставню ставить отдельный выключатель и контроллер, но когда подсчитал сумму покупки на 17 рольставен даже этой бюджетной серии контроллеров - слегка прифигел... Не помню точно, но получалось что-то выше 40 тыр...
В общем, в момент электромонтажных работ прошлой осенью (когда электрик делал разводку электроосвещения и питания рольставен по потолкам) схему управления рольставнями успел пересмотреть и на каждую комнату (группу рольставен в комнате) спланировал один общий выключатель и также заложил один единый выключатель на все рольставни во всем доме (благо управляющие сигналы идут по силовым цепям и отдельная проводка не нужна). В итоге бюджет системы управления рольставнями полегчал до 23 тыр., что тоже конечно не мало...
При этом устройство группового управления рольставнями каждой группы я ставил в монтажной коробке под потолком (придётся потом в гипсокартонном потолке там севисный лючок предусмотреть), а сам контроллер рольставни я запланировал поставить в том же подрозетнике, где будет стоять управляющий выключатель. Я специально выбрал контроллер без лицевой накладки, чтобы все выключатели света и рольставен были в одном стилистическом и цветовом решении. Соответственно, попросил электрика при монтажных работах ставить под выключатели рольставен только глубокие подрозетники, чтобы в нем уместились и выключатель и контроллер.

В общем, после установки устройства группового управления под потолком в монтажной коробке

полез я в подрозетник ставить контроллер и выключатель и тут произошла засада... Подрозетники (глубокие и обычные), которые ставил электрик, я закупил производства Shneider electric (зелёные). Они имеют слегка коническую форму. Тогда я обратил на это внимание, но не придал значение. Ну так эта коническая форма мне вышла боком - контроллер рольставни ни за что не влезал к самому дну подрозетника - застревал на середине и выключатель, соответственно, полностью зайти в подрозетник тоже не мог...

А вот в глубокие подрозетники Hagel, имеющие полностью цилиндрическую форму, оба устройства заходили без проблем, между ними ещё зазор был больше 10 мм для проводов!

В итоге пришлось делать двойную работу, за которую уже было заплачено электрику - выдалбливать старые подрозетники шнайдер и вмазывать новые подрозетники от Hagel. Кроме самого геморроя была ещё опасность повредить кабель, но вроде бы со всем справился. В итоге в новые подрозетники всё встало без проблем, теперь домашние при приезде на дачу наперегонки бегут к выключателям - так им нравится рольставни поднимать и опускать.

Мораль: если планируете в подрозетниках делать коммутацию, устанавливать дополнительные устройства (напр., контроллеры "умного дома" и т. п.) - используйте подрозетники максимально глубокие и правильной цилиндрической формы, шнайдеровские в этом плане создают большие проблемы.

 

@СтарыйСержант, спасибо!
Руки никогда не опускаю. В жизни всякое бывает и моя потеря не самая страшная. А вот настроение было некоторое время паршивое, его самому себе поднять тяжело. И писать что-то просто не было настроя. Но работа лучший лекарь.
Так что я конечно же опять с Вами, друзья!

 

@Attila1, смотрю на фото и не понимаю, что со щитом. Как-то странно выглядит... Потом догадываюсь, что это телекомовский, и только после замечаю знакомый белый холодильничек

 

@Attila1, Антон, а в помещениях с кол-вом рольставень больше 1 и на общем блоке управления какую схему группового открывания/закрывания реализовали: рольставни открываются/закрываются одновременно или последовательно? В какой то теме предлагалось при большом кол-ве рольставень реализовать последовательную схему закрывания во избежание перегруза сети. Но насколько это актуально...?

Предусматривали ли возможность управления рольставнями помещений первого и/или второго этажа из одного помещения. Условно говоря, в родительской спальне на втором этаже стоит блок, позволяющий управлять, ко всему прочему, и рольставнями помещений первого этажа, чтобы не спускаться

На общий блок управления ставили ли систему индикации (предупреждения), что одна или несколько рольставень в строении не закрыто (не открыто), чтобы при уходе из дома (на работу) не бегать вокруг и не проверять, все ли ставни закрыты или нет?

И по шумности приводов в коробе... насколько хороша звукоизоляция при поднимании/опускании полотна в реализованной Вами системе установки?

 

Денис, привет!
Твои подрозетники замечательные, спору нет, большого диаметра и выглядят хорошо, но я в данном случае говорил исключительно о глубоких подрозетниках (60 мм и более). Твои глубиной 47 мм, что для установки двух устройств - контроллера и механизма выключения недостаточно. К сожалению, у Шнайдер глубокий подрозетник только одного вида, как у меня. Я тогда делал заказ через интернет магазин всей совокупности продуктов для электромонтажа - от кабелей, до подрозетников и монтажных коробок. Подрозетники выбрал по описанию нужных размеров - 68 х 60, хорошего производителя. К сожалению нигде не было в описании, что они переменного диаметра - конической формы... Вообще, для меня совершенно непонятно зачем так делать, ведь если люди берут глубокий подрозетник, значит, как вариант, планируют их для установки двух устройств. А Шнайдер этой конической формой отсекает часть потенциальных покупателей, которым они уже не подойдут. Ведь все устройства внутреннего монтажа ориентированы на стандарт диаметра подрозетника в 65 мм.

 

Добрый день, @gomis75,
Рольставни в группах открываются-закрываются одновременно. Это типовая схема работы контроллера, режим последовательного открытия-закрытия в документации я не видел, кажется там такого нет. Но я на досуге обязательно ещё раз посмотрю в инструкции.

Предусматривал. В прихожей запланирована установка пульта централизованного управления. Он может управлять либо отдельными группами по выбору, либо несколькими группами одновременно (напр., весь первый этаж) либо всеми группами сразу. Я правда пока его ещё не установил и не настроил...
Кроме того, есть пульт дистанционного управления, который делает то же самое по радиоканалу. Тоже пока не ставил. Его планирую держать в главном зале.
Ну и есть ещё одно интересное устройство - радиотаймер. Тоже его запланировал и купил. Планирую использовать его для временных сценариев безопасности - в 24.00 все рольставни 1-го этажа опускаются, в 6.00 все рольставни 1-го этажа поднимаются.

В общем система достаточно гибкая.

Такую не ставил. Пока не вижу в ней необходимости.

Работают роллеты очень тихо. При одновременном опускании-поднимании 4-х роллет звук достаточно тихий - можно негромко разговаривать и он не мешает.

 

@Attila1, у вас двигателей в такой схеме вообще не должно быть слышно. Ан моторсы чуточку погромче зомфи. Может быть слышен звук только при скольжении движущегося полотна в направляющих с пвх вставками, со щетками шелест. Громче разговариваем и телевизор не заглушат.

 

Сергей, я наверное некорректно написал, имел в виду общий шум при движении роллет. Наверное Вы правы, в первую очередь это не звук двигателей, а именно шуршание от трения. Хотя если прислушаться небольшой гул от двигателей все-таки есть.

 

В основном, глубокие берут, чтобы было куда провода уместить, если их многовато. Тут конус на вместимость не влияет, а затолкать подрозетник в дырку в колючем бетоне проще. Это в керамике выдолбить цилиндрик легко... Кстати, даже не припомню, есть ли у самих шнайдеров какие-то свои приблуды, которые под механизмом прячутся. Это немного экзотика.

 

Чуть громче современного холодильника

 

Привет, друзья!

В ожидании выхода бригады отделочников на работы по потолкам продолжаем потихоньку делать разные работы по дому.

Наконец то дошли руки до установки уличных розеток, отверстия под которые я прорезал ранее дрелью алмазного сверления (т.е. коронкой в безударном режиме), которую заказывал в Китае. Обычным перфоратором с коронкой долбить отверстие было опасно, так как облицовочный камень приклеен на ЭППС и он мог отвалиться.
После расключения розетки посадил на плиточный клей. Для лучшей фиксации в корпус розеточного блока с двух сторон закрутил по небольшому саморезу (если присмотреться один из них видно на первой фотографии), которые были погружены в толщу плиточного клея.


Также в мастерской вместе с тестем начали класть напольный керамогранит. Купил его в Леруа, выбрал один из самых дешёвых. Для выравнивания плиток между собой приобрел там же в Леруа специальные клинышки и клипсы - СВП (систему выравнивания плитки). Подобных решений на рынке уже достаточно много (система ДЛС, 3D крестики и т. п.), клипсы и клинышки разные производители делают различной формы, но принцип их действия одинаковый. У некоторых производителей есть специальные устройства (пистолеты), которые позволяют задвигать клин в клипсу механически. Положив два с половиной ряда керамогранита вместе с купленной в Леруа СВП я понял, что это очень полезная приспособа (пистолет). Чтобы хорошо затянуть клин надо приложить приличное усилие и после работы кисти рук и пальцы прилично болели. Это же можно сказать про остальные мышцы тела - руки, ноги, поясница два дня напоминали мне, что офисный планктон слабо приспособлен для системных отделочных работ. Это вам не кнопочки на клавиатуре нажимать...
Перед началом работ лазерным уровнем промерили перепады высот напольного покрытия. Максимальная цифра составила 5 мм. Горб оказался в центре помещения, по краям поверхность пола была ниже на 3-4-5 мм, что свидетельствует о не самом высоком качестве при исполнении полусухой стяжки для помещения в 26 кв. м.
На верхних этажах, которые я проверял лазерным уровнем при приёмке работ, данный перепад высот (3-4 мм) был на площади всего этажа - 85 кв. м.
Но в принципе это не самая критичная проблема, данный перепад нивелируется толщиной плиточного клея. Поэтому по краям, где слой клея должен быть больше, решили использовать зубчатый шпатель с высотой зуба 10 мм, а в центре 5 или 7 мм. Клей наносили на обе поверхности - и пола и плитки (на плитке слой наносили шпателем с самым маленьким зубом под сильным наклоном, толщина клея была около 2-3 мм). Сделано это было для лучшего сцепления поверхностей ибо в мастерской в будущем запланирована установка деревообрабатывающих станков и нагрузка на напольное покрытие будет приличной.
Вот фото процесса.

Работа конечно не простая, кроме старания нужны сноровка и мастерство. Мастерскую мы с тестем конечно завершим, но на остальные плиточные работы чувствую наверное всё-таки буду нанимать профессионалов.