Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день! Подскажите угол облицовки эркера- шов практически незаметен, как достич такого эффекта. Кирпич режется под нужный угол к друг другу но раствором в месте примыкания (среза) не промазывается?

 

Здравствуйте!
Да, совершенно верно, раствор в местах примыкания не используют. Рез надо делать на камнерезном станке, чтобы выдержать точно нужный угол. Болгаркой от руки так ровно отрезать кирпич не получится.

 

@Attila1, Антон, добрый день.
Тоже делал в мастерской пол из плитки, но потом пришлось сверху эту плитку в рабочей зоне прикрывать двп, т. к. при падении крупного металлический предмета (ключ, молоток...)делает повреждения в ней. Обязательно контролируйте, чтобы под всей плоскостью плитки был клей, не все так делают, а для помещений с повышенной экспл. нагрузкой это очень важно, да и не вся плитка выдерживает ударную нагрузку, даже при падении болта на 12. Это из опыта!

 

@Xman2, Михаил, спасибо за информацию! Учту.

 

@Attila1, Антон, спасибо за интересное и полезное повествование - многое хочу перенять из Вашего опыта. А цоколь Вам бригада Абдуллы делала? Можете его контактом поделиться?

 

Добрый день, @Yamamumba !

Рад, что моя тема Вам полезна. Да, цоколь и коробку дома с кровлей мне делала бригада Абдуллы. Я уже рекомендовал его некоторым форумчанам.
Контакт Абдуллы вышлю Вам в личку.

 

Всем привет!

Наконец-то завершил укладку цельной плитки в мастерской. Осталась подрезка по краям и наклейка половинок плитки по стенам в качестве плинтусов.

Результаты вызывают смешанное чувство. В части ровности плоскости укладки ставлю себе твёрдую 5 с минусом. Проверил лазером и полуторометровым профессиональным прецезионным пузырьковым уровнем плоскость пола - перепад высот помещения площадью 26 кв. м составляет 1-2 мм в противоположных углах. Под нижней гранью полутораметрового уровня щелей нет. Станки, верстаки, столы должны стоять ровно.
В то же время за качество швов ставлю себе 3 с минусом. Ортогональность и прямолинейность швов хорошая (делал все по лазернику), но толщина швов пляшет и в глаза кое-где бросается. Сказалось отсутствие опыта и сноровки. На эксплуатационные характеристики пола это конечно не влияет и помещение это техническое, но всё равно работой своей не очень доволен.
В результате данных работ приобрёл опыт и некоторую сноровку, но остальные помещения наверное доверю лучше профессионалам. Причина - кроме самой сложности работ и высоким требованиям к качеству, есть проблемы с коленом. Пять лет назад мне делали операцию по восстановлению крестообразной связки, порванной при катании на горных лыжах. При долгой работе в позе "зю" при укладке напольной плитки оперированное колено начинает неприятно напоминать о себе... Так что сустав надо беречь.

Поделюсь ещё опытом применения клипс СВП. Основные СВПешки брал в Леруа - вот такие. Достаточно хорошо выравнивают смежные плитки, мощные. Из недостатков:
1. чтобы хорошо расклинить клипсу требуется большое усилие, лучше применять специальный монтажный пистолет. иначе пальцы и кисти будут сильно болеть.
2. после высыхания клея при сбивании клипс иногда ножки отрываются не в основании и в шве торчит кусочек ножки. Приходится её потом в шве вычищать реноватором или чем-то подобным. При этом подобное происходит чаще, если сбивать клипсы киянкой. Если бить сильно ногой в ботинке , в 95% случаев отрыв клипсы происходит у основания в глубине шва.
3. Не стоит оставлять в плитках крайнего ряда незавершённой кладки клипсы СВП, если уезжаете на неделю. Лучше отчистить под них небольшие бороздки от клея и их (клипсы) потом вынуть. Если их оставить на неделю в клею - они намертво засохнут, и не факт, что встанут идеально ровно, как ни старайся. Потом подвинуть их не получится и будущий шов из-за этого может быть немного шире. Собственно в этом причина разной толщины шва в моей кладке в некоторых местах, о которой я писал выше.

На последние два ряда Леруашных СВП не хватило, до ближайшего Леруа со стройки ехать было далеко и я взял на рынке их аналог - Т-образной формы. Мне не понравились. Выравнивают плитку хуже, более слабые. Так что рекомендую клипсы П-образной формы.

Пока всё. Жду отпуск и выход бригады отделочников на потолки. Пока в планах всякие мелкие работы в мастерской - надо доложить плитку, купить и установить светильники, розетки, стеллажи и т. п.

 

Антон, а не работают ли внешние откосы, подоконник и верх цокольных окон как мост холода?
Ведь окно не ставится в плоскость утеплителя как наверху...

https://www.forumhouse.ru/attachments/4732846/

 

По уму конечно лучше было не делать в цоколе оконные четверти, а сформировать их из ЭППС и оконные рамы примыкать к утеплителю. Но когда делали кладку цоколя об этом не подумали. И четверти сделали по классике из кирпича (см. фото). При этом перемычки над оконными проёмами во всем доме я использовал поротермовские утеплённые (с пенопластовыми вставками). Их в торцах перемычек видно на втором снимке.


Но получилось так как получилось. В то же время не считаю, что эти места можно назвать явным мостом холода. Всё-таки ЭППС снаружи доходит до края оконного проёма из кирпича. И не утеплённой остаётся полоска откоса небольшой ширины. Конечно теплопотери через эти части внешних откосов наверно больше чем в среднем по стене, но это участки небольшой площади и с учётом кратчайшего пути холода в обход рамы окна по подковообразному маршруту длина этого "моста" получается приличной, около 20 см кирпичной кладки (рамы у меня 7-камерные 82 мм толщиной).
За две зимы, что дом находится под отоплением, я не обнаружил проблем внутри цоколя и промерзаний в этих местах. Думаю они вносят ничтожную долю в общие теплопотери дома.
Но если есть возможность, лучше конечно делать, как я написал выше - формировать четверть из утеплителя.

 

Антон, кажется уже спрашивал.
Получается Veka Softline82 ?
С каким армированием и какой фурнитурой? И у кого?
Можно в личку.
Спасибо)

 

Если на видео с укладкой сетки под теплый пол все так и оставили, то без трещин не могло обойтись, т. к. арматурную сетку просто прибили грибками вплотную к межэтажному перекрытию и она в таком положении выполняет только функцию крепления труб и не армирует заливаемую стяжку ТП. Видимо, какие-то подкладки под сетку нужно было установить, чтобы сетка работала в объеме стяжки. Разумеется, это добавило бы пару сантиметров высоты стяжки.

 

Вы знаете, первый этаж, где теплый пол - единственное место, где нет ни одной трещины в стяжке, кроме деформационных швов, которые были прорезаны при работах. Сетка конечно в объеме стяжки практически не работает, ибо находится на поверхности нижней плоскости, но может быть армирующую роль выполняют трубы ТП, снимая со стяжки напряжение? Не знаю, но это факт.
Вот на других этажах, где ТП нет, кое-где трещины есть. Например, в цокольном этаже толщина полусухой стяжки 10 см (на первом этаже с ТП - 6,5), при этом там кое-где появились небольшие трещины от мест установки сифонов внутрипольного дренажа вдоль канализационной трубы (см. фото сифона до заливки стяжки во вложении).

Такая же ситуация со стяжкой на мансарде. В нескольких местах были установлены в полу подрозетники для установки розеток питания ионизаторов канальной системы вентиляциии (см. фото до заливки стяжки). От этих подрозетников кое-где тянутся трещины вдоль трассы гофры с кабелем. Там правда стяжка была толщиной всего 5 см.

Но на стяжке первого этажа, где ТП, трещин нет вообще. Полы уже пережили весь отопительный сезон.

Так что никогда не говорите "никогда".

В принципе, не вижу сильных проблем с этими трещинами. Они "волосяные", на эксплуатационные характеристики пола не влияют. Сверху закроются керамогранитом или ламинатом или паркетной доской.

 

Поделюсь друзья результатами работ за выходные.

Работы по укладке напольной плитки в мастерской пока не закончил. На данный момент везде уложена цельная плитка, осталось положить подрезки. Немного устал от этой однообразной и муторной работы в подвале, поэтому завершение плиточных работ было решено перенести на после отпускной период.
В эти же выходные решили с тестем для разнообразия заняться водопроводом. Вернее не всей системой водоснабжения (она давно смонтирована и успешно функционирует), а выводами водопровода из дома на улицу для разных нужд от помывки автомобиля до полива растений.
Когда проектировали и монтировали водопровод в доме, почему то не догадался озаботится его выводами наружу. На участке есть скважина и кессон. Из него есть вывод уличного крана (см. фото) и на начальном этапе стройки этого было достаточно.

Но при эксплуатации построенного дома пришло понимание, что тягать по всему участку десятки метров шлангов неудобно, выглядит это малоэстетично и вообще, данный вывод воды из кессона планирую в будущем срезать и под землей направить к запланированной барбекюшнице, которая будет установлена на фундаменте пока ещё функционирующей беседки. Там планируется летняя садовая раковина, туда этот водопровод и пойдет. К этому же выводу в кессоне в будущем будет подключена система подземного полива газонов и клумб.
А из дома было решено вывести два водопроводных крана, расположенных в противоположных сторонах коттеджа, чтобы не таскать шланги по участку. Все эти манипуляции требовали специального инструмента, фурнитуры и оснастки. Покупки планировались мной заранее, и так как к этим выходным весь ассортимент был собран - работа закипела.

Первой проблемой было аккуратно просверлить облицовочный камень цоколя, чтобы его не отколоть и не покрошить, так как приклеен он на ЭППС. Для этого использовалась дрель алмазного сверления из Китая, которую я покупал раньше на Али Экспресс (писал об этом в прошлом году). Для более комфортного сверления наконец-то приобрёл к ней вакуумный баллон подачи воды. Вот подготовленная система в сборе. Напоминает оружие из фантастических фильмов.

Вот результат сверления. Отверстие в камне ровное, камень не повреждён. Чтобы коронка при старте не гуяла по камню, изготовили такой шаблон.

Толщина стены цоколя с учётом утеплителя, облицовки и штукатурки составила примерно 70 см. После прохода облицовочного камня алмазным сверлом в дело был пущен перфоратор с буром длиной 1 м ибо дальше можно было долбить стену.


Трубопровод в доме у меня смонтирован с использованием опрессовочной технологии Рехау. Для монтажа по этой технологии нужен специальный инструмент. Фирменный REHAU RAUTOOL стоит очень дорого, но наши товарищи с востока могут скопировать хоть черта лысого, цены на китайские аналоги недавно прилично упали и за 12 тыр. мной был приобретён приличный набор опрессовочного инструмента с насадками на все основные размеры труб - от 16 до 32 мм.

Важный момент. У Рехау есть два типа труб из сшитого полиэтилена (PEX), отличающихся внутренним диаметром на долю миллиметра - с алюминиевым промежуточным слоем (РауТитан Стабил) и без него (РауПинк, РауФлекс). Так вот, фирменные насадки для расширения труб, на которые потом насаживаются фитинги, достаточно дороги и для каждого типа труб (с алюминием и без) - они разные. Китайские же товарищи сделали насадки универсальные, подходящие для обоих видов трубы, что позволяет существенно сэкономить на инструменте.
To be continued...

 

@Attila1, Антон, у тебя водопровод центральный, или скважина?

 

Продолжу.
После просверливания отверстий в стенах начали с тестем монтировать сами ветки трубопровода.
Делали с учётом двух моментов:
1. Предусмотреть запорную арматуру, чтобы была возможность слива воды из этих ответвлений в холодное время года, чтобы краны не лопнули
2. Наклон труб должен был обеспечить слив воды с этих ответвлений
Завели трубу из улицы в дом через просверленное отверстие.

Опрессовали со стороны улицы фитинг, прикрутили кран и зафиксировали в стене.

Врезались в магистральную трубу водопровода, подающего воду от скважины, в районе системы водоподготовки. Нижний кран врезки предназначен для слива воды из ветки водопровода уличного крана на время морозов.

То же самое сделали в противоположной стене дома в цоколе в районе ввода трубы от скважины в дом.

Смонтированные трубы проложены в стояках основных коммуникаций, которые закроются потом стенами из пазогребневых блоков. Для доступа к кранам будут установлены ревизионные люки. Участки проложенных труб под потолком будут закрыты подвесными потолками.

В общем результатом доволен, все получилось хорошо. Теперь могу подрабатывать монтажом водопровода на базе технологии Рехау.

Самым сложным оказалось врезаться в магистральную водопроводную трубу. Она у меня типа РауТитан - с алюминиевым слоем. Очень прочная и толстая. И диаметром 32 мм... Когда я попробовал для теста расширить один из обрезков 32 мм трубы ручным расширителем, то с первого раза не смог... При том, что сам я не такой слабый, штангу в свое время тягал и до сих пор в свои 44 года раз 14-15 могу подтянуться на турнике чисто и без рывков. Одолел её только со второго захода размявшись и собравшись с силами.
Потом уже догадался смазать конус расширителя смазкой, так как конус, входя во втулку, имеет приличное сопротивление трения. Работать стало немного легче, но всё равно очень тяжело. В общем, скажу я Вам, для ручного монтажа 32-ых труб нужна приличная физическая подготовка, так что учитывайте это, если будете иметь дело с этими трубами.