Плоская кровля, делюсь опытом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все равно с точки зрения эстетики и пожарной безопасности его сверху штукатурить. А штукатурка полностью защищает его от ультрофиолета

 

Для битумных материалов желательно не менее 3%, если решите делать ПВХ мембраной, то можно и 1,5.

Все зависит от выбранной конструкции кровли. В моем понимании инверсия - не лучший выбор в нашем климате. Сделайте традиционный вариант, клинообразным утеплителем уклоны, сверху ПВХ мембрана 1,8 мм с флисом - все на клей к основанию. Если есть возможность, предусмотрите по две воронки на каждом замкнутом участке кровли, даже если они будут сходяться в одну трубу. Воронки очень часто забиваются листвой, хвоей и тд. и лучше иметь запас.
Правильно, что предусмотрели дополнительные переливные воронки.
Главное - найдите хороших подрядчиков, которые сделают все качественно. Кровля - самый важный элемент изоляции и самый сложный в переделке.
По остальным узлам тяжело комментировать не понимая общего конструктива. У производителей есть подробные Руководства по проектированию, посмотрите узлы там.

 

Все правильно, и там и там обычный полистирол общего назначения. Отличаются только методом вспенивания, которые никак не влияет на стойкость к УФ.

 

Не совсем так. Полимерно-битумный наплавляемый материал является прекрасной пароизоляцией. Просто это дорого, поэтому выпускают более тонкие варианты с покрытием алюминиевой фольгой и на самоклеящемся слое, чтобы не перегреть горелкой. Пример - Паробарьер от ТН.
Другое дело, что если вы используете ПВХ мембрану, которая отличается бОльшим коэффициентом пропускания пара, по сравнению с битумными материалами, то нет необходимости в абсолютной изоляции пара, поскольку важно соблюдение баланса пара в системе, а не полное его отсутствие. И часто, в таком случае, применяют пароизоляционную пленку, что значительно дешевле.

 

Спасибо.

Почему? Я исхожу из соображений защищенности мембраны от УФ и механических повреждений. К тому же, инверсионное решение позволяет разделить (в т. ч. финансово) этапы гидроизоляции и утепления.

 

Насыпной баласт не подвержен тепловому расширению. стяжка у вас будет при нагревании расширяться а летом под солнцем она нагревается очень хорошо, ночью остывать сжиматься при этом она будет тереться по мембране протирая ее. Стяжку теплого пола рекомендуют греть максимум на 6 градусов в сутки иначе убиваются трубы. а у вас будет ежедневный тепловой перепад градусов в 20-30 как думаете сколько выдержит мембрана?

 

Как они позволяют это разделить? Что вы называете инверсией? Вот мая инверсионная крыша разделить теплоизоляцию и утепление ИМХО мало реально.

 

@Unogroup, я не понимаю, что изображено на вашей картинке. Я называю не "инверсией" а инверсионной кровлей решение, в котором гидроизоляция находится под слоем теплоизоляции. Соответственно, этапы гидро- и теплоизоляции можно выполнять не одномоментно, а с произвольным разнесением во времени, что невозможно при традиционном пироге кровли.

 

Первое, Вам нужно сразу пригрузить мембрану балластом, иначе ее сдует первый же порыв ветра. Какой смысл разделять этапы?
Второе, инверсионная кровля намного дороже как в изготовлении, так и в обслуживании. По практике, ХПС набирает до 8% влаги, а значит, Вам нужно добавить как минимум 50 мм толщины от расчетной (+300 рублей/м2). Добавляется еще один слой для отвода воды с поверхности ХПС - дренажная мембрана + специальный антикорневой геотекстиль Тайпар (+ 200 рублей/м2). Водоприемные воронки с ТРЕМЯ уровнями водосбора и сложность с очисткой кровли от листвы.
Третье, 35% проблем кровли в от неправильного проектирования, а проектировать инверсионную кровлю у нас мало кто умеет (Вы сами не уверены в правильности узлов в проекте). 45% проблем - неправильный монтаж, а ремонтировать такую кровлю, ой как сложно. Вам оно надо?
Сегодня увидел отличный пример классической кровли из ПВХ мембраны. И, кстати, очень грамотно организован выход на кровлю.

 

Если что то вдруг помешает воде спокойно стекать, утеплитель всплывет и будет кисло. нужно оборудовать стоки греющим кабелем следить что они не забились листвой или осы птицы не устроили в нем жилище.

 

Ну наконец то разумное логичное замечание. Спасибо, сам не обратил внимания на этот момент. Но: 1 - стяжка не будет финишным покрытием. Дальше будет либо плитка, либо террасная ДПК. 2 - Возможно разграничение стяжки и мембраны любым текстилем (или полиэтилен)

 

Плитка не уберет нагревание плиты от солнца, террасная доска снизит нагрев но насколько? И все равно перепад температуры стяжки день ночь в 10 градусов по любому останется, а это 2-3 мм на метре. Текстиль пропитается жидим цементом и ситуацию не изменит. Полителен ? проживет год два, а потом начнет тереть мембрану. Как по мне нужно насыпать сантиметров 5 песка сверху полителен и стяжку. Но полителен паронепраницаем. Усли так уж хочется твердого покрытия почему не засыпать песок и сверху уложить тротуарную плитку без всяких стяжек

 

Посмотрите узлы навесного фасада. Там все есть у производителей системы в спецификациях.
А склоняться к фиброцементу можно, только вот крепиться нужно знать чем к Вашим пустотелым керамикам. Держат они дюбеля ой как плохо. Да и дорого оч. выходит.

 

Есть интересный для меня вопрос по плоским кровлям. Я тут прикидывал плиты или монолит, но для одноэтажного дома мне кажется это некоторым избытком. Нарисовался вот такой пирог крыши:



Сделать перекрытие из двутавровых деревянных балок, уложить между ними основной слой теплоизоляции перекрытия, снизу пароизоляция из пленки и OSB или ГВЛ, сверху прикрыть листовым материалом типа OSB и дальше уже разуклонка минватой и ПВХ мембрана. Нигде не смог найти данных по коэффициентам парапроницаемости мембран для калькулятора.
Жизнеспособно?