Плоская кровля, делюсь опытом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть у кого в Москве кусок пвх не армированного? покупать целый рулон для крыши в 170 квадратов жаба душит. взял бы два или три квадратных метра...

 

Я бы тоже взял 2-3 метра. Может кто-нибудь купит рулон, порежет по 3 метра и отправит транспортной.

 

Ребят, а есть ли какие либо допуски по оставшейся водичке на кровле? Сегодня только раскатали второй слой гидроизоляции и как раз пошел дождь. После дождя остаются лужицы, глубиной 3-4 мм., сделал вывод что это из за нахлестов Унифлекса, наверное надо было уклон больше делать, У меня на 6.5 м. уклон стяжкой 20 см. к парапетам. Гидроизоляция Унифлекс ТПП в два слоя, толщина одного слоя 3.8 мм. так вот за счет нахлестов, водичка застаивается перед этими образовавшимися ступеньками. Особенно сильно перед трубами, там нахлест получился перед ними. Фото прилагаю. Будет ли эта вода высыхать в случае инверсионной кровли, до этого пирог описывал. Повторюсь

1. Разуклонка
2. Унифлекс ТПП в два слоя
3. ЭППС 100-150 мм.
4. Геотекстиль Геотекс 150
5. Гравий

Заранее спасибо.

 

Но больше сосулек и это главная проблема для кровель со свободным сливом. Наружный слив делают только с небольших кровель, типа сараев, либо как аварийный, когда в парапет врезают скопер на 15 см выше основного уровня, чтобы в случае, если основная воронка забилась, вода могла сливаться (как перелив в ванной). Настойчиво рекомендую делать воронку и небольшие уклоны к ней.

 

Если Вы берете мембрану на стеклохолсте, что в вашем случае лучший выбор, Вы можете использовать ее и для выполнения углов и примыканий. Она прекрасно тянется при нагревании.
Либо могу передать в Мск пару квадратов неармированной.

 

В Вашем случае на кровле всегда будет вода между гидроизоляцией и ХПС, но никаких проблем в этом нет, поскольку битум боится только солнца. Подземная гидроизоляция работает до 100 лет. Инверсионная кровля - одно из лучших решений, поскольку нет колебаний температуры на гидроизоляции. Главное обеспечить отвод воды со всех уровней. 80% собирается по поверхности ХПС, 10% в толщине утеплителя и 10% с поверхности гидроизоляции. Если это соотношение нарушить, то ХПС может всплыть. Поэтому важно установить правильную воронку, которая соберет воду со всех уровней.

 

Это стандартное решение. Уголок, который держит рейку, приваривается к мембране заплаткой. Важно проварить середину, что обеспечит крепление, по аналогии с заклепкой.

 

Мембрануб

По поводу сосулек я планировал подогревать лоток и трубы сливные, т. к. они на северной стороне будут, но в принципе готов рассмотреть вариант и с воронкой для внутреннего слива.

Мне нужна воронка которая будет ставиться на осб лист сверху и к ней привариваться мембрана.
Примерно вот такая видимо



Если выбор в правильном направлении посоветуйте максимально бюджетный вариант такого плана?

Дальше утепленная труба и слив зимой в канализацию, а летом в дренажную канаву. Вопрос как сделать легкое быстрое переключение с зимы на лето?

Уклон крыши общий в одну сторону 2 см на метр. В случае с воронкой можно у борта, куда направлен скат над сан узлом врезать воронку. Если будет небольшое кол-во воды оставаться после дождя я думаю это не сильно страшно? Тем более что в той части крыши планируется отсутсвие сварных швов и лист мембраны хочу пустить прямо через парапет целиком, приварив его к прикрепленному заранее куску мембраны на парапет на стыке крыши и парапета. Таким образом получится целиковый кусок и скрытый крепеж.

 

По воронкам, можно использовать Технониколевскую, в ней фланец зажимает мембрану и не нужно ничего варить.
Если слив в канализацию, то подогревать воронку необходимости нет, тепла от канализации обычно достаточно.
По поводу сварных швов, то их бояться не стоит, поскольку это именно сварка, по сути двойная толщина мембраны.
Если Вы планируете эксплуатируемую террасу, то Вам необходим парапет со всех сторон, даже с точки зрения безопасности. Также Вам необходимо выровнять уровень террасной доски, посредством регулируемых опор, и в таком случае организация уклонов к воронке не представляет проблемы, поскольку покрытие будет горизонтально.

 

Можно обойтись вообще без переключения. Для этого ставится тройник в нижней части вертикальной трубы. Труба в ливневку (дренажную канаву) идет с нижней части тройника, а с бокового отвода в канализацию. Летом вода течет в ливневку, а зимой когда ливневка перемерзнет вода потечет в канализацию. Эта схема реализована в многоэтажных домах.

 

Не знаю, актуально это еще для вас или нет, но всё же отвечу. Здесь находится то, чем пользуется добрая половина форумхауса. Стоимость уж точно ниже этих самых 400тыщ.
В моём случае, 96 м2 перекрытие (допустимая нагрузка 550 кг/м2):

• при пролётах 4м получается 55 000 руб (575 руб/м2)
• при пролётах 8м получается 100 000 руб (1035 руб/м2)

(стоимость расчитана только с учетом бетона и арматуры, т. е. сюда не входит стоимость опалубки, ПСБ, держателей арматуры, стоимость работ и аренды оборудования. Цена бетона 3000 руб/м3, арматуры 45 руб/кг)
Но в любом случае, цена будет как минимум раза в два ниже чем заявленные выше 400 тыщ

 

А почему нельзя использовать многопустотные плиты перекрытия ПК ? у меня выходило примерно 100т.р. на примерно 110квадратов

 

Где такое сказано?
Вопрошающим было предложено ознакомиться с одним из возможных вариантов исполнения перекрытия. Проследовав по той ссылке, можно узнать о плюсах и минусах ребристого перекрытия. Возможно там найдется ответ на вопрос "почему нельзя..."
Далее вести разговор на эту тему считаю неприемлемым, т. к. оффтоп

 

себе монолитным армпоясом съкономил на надоконных перемычках, утеплял методом выдвинуть наружу стеновой блок и использовать как несъемную опалубку, заодно снаружи возникает симпатичный поясок. в торцах плит тоже стоит стеновой блок для утепления.