Плоская кровля, делюсь опытом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вчера пробовал варить мембрану. В принципе почти всегда приваривается хорошо, но при разрыве не всегда происходит когезионный разрыв шва. Но при этом вырезанный кусок шириной 20 мм легко держит груз 20 кг, хотя испытывают 50 мм и 15 кг в течении 10 секунд.
Ширина сварного шва почему то получается меньше 30 мм. Точнее шов то 30 мм, но когда его рвешь вдоль часть отрывается по сварке, какбудто в глубине хуже прогрелось, а полоса миллиметров 20 с краю, не отрывается.
У меня нахлест листов мембраны будет 12 см (даже 15 см можно сделать), кратно рулонам так получается. Думаю моде сварить в четыре прохода. Первый проход прихватки через полметра, второй получение воздушного кармана, третий и четвертый основной шов. Компенсировать отсутствие опыта, дополнительным швом.

 

Очень правильный вопрос и даже правильный ответ. Но запоздало.

 

Недоварили. Температуру выше и\или работать медленней.
Косвенный показатель правильной температуры - дым.
Про четыре прохода - забыть и просто еще тренироваться.

 

Leister Triak S. Видео я уже все посмотрел, и русское и не русское. Тренироваться конечно надо, я еще потренируюсь. Тренируюсь на своей мембране Logocroof V-RP 1,5 Arctic. Я уже рулоны разрезал, на нужные куски, и появились обрезки.
@JoeHollenbeck, Дым идет. Температура 480, скорость примерно 1,5 м/мин.
Ставил температуру 550, пенопласт под мембраной подплавляется, и перегрев есть. Еще буду учиться.
А почему забыть про четыре прохода? Все равно перехлест листов будет 120 мм. Пока третий проход по всей крыше заварю это будет 22 метра тренировки, четвертый уже будет намного лучше.
Завтра утром начинаю стелить пенопласт, к вечеру планирую застелить мембрану.

 

Сделайте электроподогрев воронки и ничего мерзнуть не будет. Ну а конденсат и тем более шум воды не так уж и страшен.

Не пойму, зачем делать 20 мм. пенопласта под плиткой?

На жилом новострое в 99% случаев как и в старь идет гидроизоляция из рулонной битумно-полимерной наплавляйки, т. к. при бетонном основании на относительно небольших площадаях это технологичнее и дешевле мембраны (можно взять попроще, т. е. без значительного количества морозостойких СБС-присадок), да и выше потенциальная ремонтопригодность (нанял пару студентов или чурабесов, выдал им газовую горелку и вперед)

 

Попробуйте медленнее прикатывать. В смысле катать нормально, но сдвигать валик на меньшее расстояние. И фен держать под чуть более прямым углом к шву и глубже (ближе к прикатываемой поверхности).
Вы явно недогревали те швы что показали, там проварена только внешняя кромка. Внутри только начали греть мембрану и сразу ее прикатали - видно по ее поверхности. Надо делать правильные выводы из своего обучения - это я про ваше желание компенсировать качество шва их количеством.
Все получится - надо не спешить.

PS еще один совет - попробуйте пережечь мембрану - т. е. варить до такой степени чтобы прикатываемая сверху мембрана тянулась за валиком и рвалась. После этого вам будет проще почувствовать ту "золотую середину" которая необходима.

 

Какой тогда балласт от такой тонюсенькой (домашней) плитки? Для улицы берут тротуарную плитку из бетона, толщиной минимум в 30мм, а у такие торцы вряд ли способны продырявить мембрану (не просто-то и поднять)... Стоит такая правда минимум 10 тыс. руб/м3, т. е. всяко дороже гравия (даже
мытого)
P. S. Кстати, с предлагаемым мною ранее вариантом в виде рулонной битумно-полимерной гидроизоляционной наплавляйки по ПСБ-С25 (поверх сборно-листовой стяжки из ЦСП) все может быть проще и дешевле: Довольно высокая механическая прочность ее поверхности думаю позволяет ограничиться посыпкой (для защиты от солнечного излучения) даже из обычного мелкого щебня.

 

Цементно-стружчатые листы можно и в один слой, причем толщиной в 10мм.(это с доставкой примерно 220-250 руб/м2).
Если хотите материал легче и крепче, то можно взять младшего собрата = листы цементного фибролита высокой плотности (у нас в стране выпускаются под торговой маркой "Green Board-3"). За счет большего содержания древесной составляющей (относительно цемента) у них выше ударная вязкость и предельная изгибающая нагрузка... GB-3 правда стоят примерно на 30-50% дороже ЦСП, зато за счет меньшей лотности и формата с ними можно работать даже в одну пару рук
Плоские АЦЛ толще 10мм встречать в продаже не приходилось, да и по мне (для подобных целей) они слишком тяжелые и хрупкие.

 

Не знаю где Вы взяли такие рекомендации. В 2 слоя обычно кладут сборно-листовые стяжки (плоские АЦЛ или ГВЛ-В, толщиной 8-10мм) по поверхности стального профилированного листа, с последующей укладкой утеплителя сверху... Там просто возможны консольные выступы, т. к. края соседних листов не всегда стыкуются на верху волны профлиста, а вышеуказанные материалы не отличаются высокой механической прочностью.
Верхняя защитная "сухая" стяжка будет полностью опираться на поверхность утеплителя (пенопласта), причем нагрузка более-менее равномерно распределяется по довольно значительной площади контакта (наверно можно даже кататься на машине).
В конструкциях панельных перекрытий каркасников по технологии SIP (КТП), один слой листов OSB-3 по пенопласту является довольно распространенной практикой... Вас же не смущает ситуация с планируемым полным отсутствием верхней стяжки, т. е. мембраной уложенной прямо на экструдированный полистироловый пенопласт, ибо конских нагрузок там (на кровле) все-таки не предполагается?