Каркасный дом 6х8 два этажа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Балки, к балкам брусок, между балок на брусок доска дюймовка. На доску сверку кортон и засыпано все шлаком (по старинке). Вот тут не знал надо было лаги делать чаще и из доски пятерки, чтоб не прогибались. Когда пошел прогиб кинули брус по середине комнаты перпендикулярно лагам и их к нему подвязали, но прогиб остался.
По потолку зашью ОСБ или ДВП думаю даже пароизоляцию не делать шлак все вытянет и стерпит. И натяжной потолок получится сантиметров 5 между натяжным и ОСБ. Надеюсь больше 5 см не провиснет. Пока так может ошибаюсь поправляйте еще есть возможность переделать!
У меня проблема с прогибом лаг на полу вот тут как с ним бороться? Что посоветуете?

 

@Dmitri03, Вам нужно что то с потолком делать. Нельзя так оставлять. Если ещё наколотите на него чего нибудь он может провалился...
Нужно как то подпереть.

 

Видел такую схему. Классическая для нашего деревянного домостроения. Для ненагруженного перекрытия сечение балок нормальное даже для метрового шага, странно, что такой провис получился.
У вас крыша на перекрытие не опирается?
Для пола такой пролет с таким сечением балок по расчетам не подходит. Чтоб не было батута шаг балок д. б. меньше 250 мм, считай сплошной настил. Пролет более 4м вообще за разумные деньги ничем не перекрыть. Потому только уменьшать пролет.

 

Отчего же не заставляют? Заставляют. ДВА слоя грунта и ДВА слоя краски (любого цвета).
Это, вроде бы как, нормальное требование - с одной сотороны защита от коррозии, с другой эстетическая составляющая (не на ржавые же трубы смотреть). Возмущают дебильные требования "обеспечить щель для притока воздуха под несуществующей дверью", например.
Кстати, ГОСТ 14202, действительно требует окрашивать трубы с горючими газами (как и с негорючими) в желтый цвет. Но требования данного госта относятся к промышленным предприятиям, а никак не к фасадам частных зданий на личном участке.
Пока решил выкрасить в желтый. Когда дойду до отделки фасада - решу что с ней делать.

1) Чтобы не повредить ПИ при прокладке коммуникаций.
Американцы/канадцы делают перед отделкой гипсом, но у них подрозетники приклеиваются к ПИ.
Фины и прочие скандинавы делают ПИ в перекрестном, т. е. между основным слоем утепления в каркасе и дополнительным.
2) ему без разницы... главное выдержать шаг не более 400мм для 12,5мм гипса. (подсмотрено в теме у Раракота про гипсокартон)
Хотя на листах кнауфа разметка под стойки 600мм... по мне так появляется эффект барабана.
@Dmitri03, с перекрытиями и правда надо что-то решать, на мой взгляд. @Keyman, уже дал ответ, я с ним согласен.
Еще можно попробовать задать вопрос в теме Каркасные дома. Общие вопросы.... Может еще какие-нибудь решения будут.

 

Главное помнить что пи посреди утеплителя работает только при соотношениях утеплителя к перекрестному 1/3 а лучше больше. 100+50 чревато

 

За выходные сделано:
1) Рама в ЩР-1
Она же на своем законном месте
Там еще автоматы появились, но сфотографировать я забыл.

2) Практически сделал обвязку отопления

Под кран обратки надо врезать грязевой фильтр и трубы закрепить на кронштейны. (Опор и фильтров не было в нашем хозмаге, а в строительные магазины за 20км от дома специально ехать не захотел.)

 

Так как этаж сделали два года назад специально замерял провис он как был изначально так и не изменился за два года, в принципе его можно закрыть ПИ и натяжной потолок сделать и больше нагрузки не будет. Пролет большой на потолке и полу, но как тут уменьшить? Комната 9,7 м. на 5,4 м. поперек балки. На пол еще между балок кину лаги толщиной 50 мм и свяжу бриджингами.

 

Раму под один рейки низко сделал. Иногда нужно провод под рейками кинуть. Для этого место нужно.
Либо подрамник сделать толще либо подложить что-то.

 

Столб под балку
Там первые 4 фото. Помещение 4,7х5,5 метра.

На фото не видно, под вертикальными динрейками в местах крепления к стене подложены гайки (около сантиметра толщиной). Т. е. между задней стенкой шины заземления и гипсокартоном около полутора сантиметров зазор.

 

У меня проблема в том, что каркас это второй этаж. Первый сейчас жилой т. е. снизу не подопрешь, а если ставить внутри второго этажа межэтажную балку можно продавить лагу пола второго этажа. Думаю попробовать убрать шлак на крыше может немного выпрямится. Освобожу несколько балок замерю до и после потом решу.

 

@medved83, добрый вечер! А какими трубами Вы делали обвязку отопления?

 

Я понял вашу проблему. Вы делаете присторой, только не в сторону, а вверх.
Отсюда и проблема - перекрытие, которое было чердачным (и с небольшим допущением проходило по прогибу), стало перекрытием второго этажа, т. е. жилых помещений. Там другой допуск на прогиб.
Столб опорный, естественно надо располагать так, чтоб под ним тоже была опора (стена, например), чтобы не продавить лаги.

Полипропиленовыми с центральным армированием алюминием. Блажь, конечно. Для моей СО такие трубы не нужны. У меня давление в системе не больше 2атм. будет (номинально 1,2-1,5 атм.).
Но поискав в интернете, потыкавшись в ближайшие строймаги, полипропилена армированного стекловолокном не нашел... в итоге переплатил где-то 25-30 рублей с метра трубы.
Совсем без армирования брать не хотел, т. к. такие трубы могут на длине в 10 метров при нагревании на 50` могут увеличиваться на 15см, и если нет компенсаторов расширения, то пойдут по стене волной.

Кстати,
Обвязка СО завершена. Систему можно заполнять водой.
Это все, что осталось от 24 метров труб

 

это пошло только на объвязку?

 

Ну, практически да.
Чуть больше полутора метров ушло на отводы к радиаторам.
Пока два радиатора с такой подводкой ->
Около полуметра трубы потратил на соединение фитингов.
Получается, что на двухтрубную обвязку ушло 22 метра.

 

Привет! Какой гипсокарто ичпользовал? С другими производителями сравнивал?