Какие материалы брать для забора из профнастила?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вчера 5 столбов внутри бетоном залили. Посмотрим, как на жесткости скажется.

 

Положительно скажется на жесткости и сроке службы столбов.

 

у забетонированных столбов, особенно глубоко забетонированных есть только один минус, их демонтаж крайне сложная штука)

 

Ну так человек и делает специально так, чтобы потом демонтировать не пришлось

 

Есть мнение, что в МО больше 20-30 см уже не промерзает примерно лет 8.

 

Ошибочное мнение

 

У меня на старом доме вода замёрзла в шланге на глубине 40 см зимой. Это когда мороз две ночи подряд был однажды -30.
Я сомневаюсь, что в Москве такого не бывает.

 

Мерзнет земля, только в путь! Морозы какие стояли и все без снега. пол метра минимум промерзло.

 

Полметра - это все-так не полтора. Но сам я рассчитывать на 40 см бы не стал) Буду забор либо забивать, либо заливать на 1 метр + подушка снизу из песка 20 см.

 

Для тех кто еще не прикрутил профнастил к прожилинам. Поставила мне фирма забор на прожилины по грунтовке. В устной форме сказали, что нужно самим будет их потом покрасить т. к. гарантия на грунтовку ТРИ МЕСЯЦА. Вроде без видимых проблем стоял год и потом заметил, что грунтовка стала отваливаться. Зачистил все наружные поверхности и покрасил. А в прошлом году пришлось снять несколько листов и увидел, что в местах соприкосновения листа с прожилиной образовалась не хилая ржавчина. При восстановлении пришлось чистить все прожилины и красить. Перед закручиванием листов на отверстия листа приклеил текстолитовые шайбы сантиметра полтора в диаметре. Теперь между прожилинами и листом получается зазор и вода больше не задерживается на стыках и быстро высыхает. В этом году уже все оставшиеся листы так закрепил. Правда текстолитовых шайб не хватило и использовал шайбы выбитые из линолеума пробойником, сделанным из трубки. С ними еще проще было, т. к. вставлял шурупы в ответстие, надевал эти шайбы вплотную и нес приворачивать. Приклеивал шайбу лишь в тех местах, где нужно было накладывать один лист на другой. Теперь и листы на стыках имеют зазор. Гладкой стороной линолеума к листу, чтобы подложка намокшая с ним не контактировала. Да и шурупы после выкручивания имели следы ржавчины и были выкрашены перед закручиванием. Может кому то моя идея покажется лишней, но вот сосед установивший по весне забор из профнастила уже по осени увидел подтеки ржавчины и тоже призадумался об модернизации т. к. у него листы из голой оцинковки даже не крашеной. Сэкономить решил на листах.

 

Наверное можно не текстолитовые, а просто оцинкованные шайбочки. Только как их устанавливать? Получается вначале лист прикрутил, потом открутил, поставил шайбы, опять прикрутил. Гимор однакож...
Я тоже лист не крашенный 0,4мм беру (брал, и даже оплатил, да на складе как всегда... ). На период строительства его хватит, а как вселишься, там уже и на зеленый можно сменить.

 

Никакого гимора! купил пару тюбиков клея и мажешь им шайбу, одев на заточенный карандаш или дюбель и прижимаешь к листу вставив острие в отверстие листа. Клей практически сразу приклеивает ее и ВСЁ. А вот с линолеумом и того проще. Набил кружочков, шилом сделал прокол по центру. Вставил шуруп в отверстие, с другой стороны надел кружок плотно к листу и понес одевать. Так как отверстия в прожилинах уже есть достаточно завернуть один, остальные как по лекалу. Только сейчас понял, что гемор, если нет предварительной установки, а если только устанавливаешь, то да саморезами прошел лист и прожилины завернув даже не до конца и далее по описанному. При демонтаже ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИСТЫ пронумеровать, чтобы установить их на прежние места. Это как вы говорите ГЕМОР того стоит, т. к. лист будет висеть на прожилине на шурупе и контакт с ней минимальный и вода не будет задерживаться между ними. Но как вариант, меня полностью устроило и труды оправдались.

 

Столбы: труба НКТ 73, у нее стенка 5,5мм, практически вечные столбы.
Прожилины: труба профильная 40*20, по крайней мере не меньше и пролеты между столбами не больше чем через 2,5м.
Профнастил можно любой С-8, СС-10, С-18, С-21 и т. д. тут зависит от предпочтений, но с высотой гофры увеличивается и жесткость забора. Соответственно С-21 жестче чем С-8. Цинковое покрытие не меньше чем 120 г/м2 иначе начнет ржаветь через пару лет, и толщина минимум 0,45.

 

Нескромный вопрос, а почему все пишут расстояние между столбами 2.5 метра? Мы ставим заборы 10 лет, и делаем расстояние 3 метра. Вот не пойму, это проблема?

 

Предстоит косить вдоль забора.
Возник вопрос Какой сеткой лучше закрыть щель между низом забора и поверхностью земли?
Толщина оцинкованной сетки с ячейкой 50x50, толщина сетки 2-2,5мм хватит?