Топас 5ПР - только сухие цифры

Может стоило добавить в конструкцию какой то способ автопрочистки трубы, тем же бурбулением?
А не меняется ли сила архимеда у "чистой" воды и ила? Например поплавок который бы держался на границе ила?
Прошу прощения за оффтоп.
Esc, вы как глубоко погрузившийся в тему топаса, может подскажите? У моего топаса вторая фаза 5-7 минут, надо ли ее удлинять? И если да то как?

 

Судя по данным получаемым с некого подобия "плотномера" разница между плотностями ила и жидкости невелика. Конечно моно попробовать подбором дополнительных грузиков притопить поплавок. И не исключено, что такой импровизированный "плотно-иломер" некоторое время поработает, ... пока его вес не разбалансирует ил отложившийся на его поверхности.
Но по любому, благодарен за любые озвученные идеи.

Начну с конца.
Удлинение обратного цикла в топасе моно достичь несколькими способами:

• Увеличив дельту между уровнями срабатывания (верхним и нижним) управляющего поплавка;
• Понизив производительность мамута рециркулятора (медленнее откачивает - длинне обратка).

Для начала я бы измерил подходящей рейкой верхний и нижний уровни в приемном отсеке и аэротенке при переключении циклов. Это раз.
Второе озвучил длительность прямой и обратной (обратка как бы 5-7 мин.) фаз. При этих измерениях постарался бы стоки в бабай не лить.
Третье не плохо бы понимать производительность мамутов (главнюка и рециркулятора) при верхнем и нижнем уровнях в соответствующих отсеках.
Четвертое. Сообщил бы на каком уровне от дна приемного отсека врезана канашка из дома. Сколько примерно стоков сливается ежесуточно в бабай.
И только на основании этих совокупных данных, опубликованных например здесь, можно предметно потрещать над заданным вопросом.

А еще очень желательно присутствие мадам Банки с жидкостью из бурлящего аэротенка и отстоянной пол часа. Вернее не самой мадам, а ее фото.

 

@Esc, моему бабаю безгоду неделя, мадам банка пока не показывает ничего, ни через пол часа ни на следующий день.
Кстати ради интереса загуглил измерение уровня осадка, все придумано до нас, используют ультразвук и оптику, в обоих случаях на датчики ставят систему очистки.

 

Ценой сих датчиков с дворниками и стоимостью аппаратуры обрабатывающей инфу от датчиков, в гугля не поинтересовались случаем?

 

Само собой, покупка таких датчиков не наш метод. Но можно ознакомиться как делают другие.
На мой взгляд труба с оптическими датчиками верное направление, вопрос только в механизме очистки. Думать что то автоматическое или просто периодически обслуживать.

 

Если делать блок управления на базе андруино ультразвуковой датчик для нее не подходит. Там частота очень маленькая. Что бы сканировать уровень ила нужно делать датчик с частотой близкой к эхолоту. Самый верный, дешевый и правильный путь использовать ИК датчики. Для их очистки будет достаточно бурбуляторе. Если нет то можно сделать механических очиску счетками, закрепленными на крыльчатке которая будет крутится на валу. Вращение крыльчатки будет от воздуха выходящего из трубки и попадающего на ее лопасти. Но думаю что это уже перебор

 

Может уже и не актуально. Я бы сделал немного подругому. Отверстие жилоловки нужно опускать ниже на минимальный уровень фазы рецеркуляции. Что бы шла перекачка жироловкой в начале фазы в нее ставить переход с 50 на 110 трубу горбом вверх

 

Шутите?
Мне стыдно признаться, но как то двояко толкую суть Вашей идеи.
Если не затруднит, пожалуйста объясните еще раз.

 

Что бы жироловка пылесолила пирамиду не только первые 5 минут, а в большей или во всей фазе рецеркуляяции нужно ее уровень опустить ниже. Что бы ничего не ломать вставляем в отверстие жилоловски со стороны пирамиды 90 угол для 50 трубы. Далее в этот угол еще один угол на 90 градусов и получаем зигзаг. Вставляем в последний уголок переход с 50 на 110 трубу горбом вверх. Для чего переход с 50 на 110 трубу? 1) Он обеспечивает большую площадь забора мусора по ширине. 2) При занижении уровня жироловки в пирамиде в начальной фазе труба не будет собирать мусор с поверхности. За счет уширения по высоте мы обеспечим сбор мусора в начале фазы. Выставить все это по нужному уровню можно поворачивая верхний угол по часовой стрелке опуская вниз или против часовой стрелки подымая вверх. Если длинны занижения будет недостаточно между уголками нужно поставить соединительную муфту для 50 трубы

 

Вдагонку в голове появился еже один вариант. Можно сделать и по другому по аналогии чистки поверхности бассейна. В отверстие жироловки вставить гофру от сифона. Во второй конец гофры воткнуть переход с 50 на 110 трубу. По бокам вверху перехода 110 трубы прикрепить 2 поплавка. Вырезат и убрать в 110 трубе в месте где нет поплавков и до их нижнего уровня прямоуголные пластины. Этим самым мы занизим уровень забора воды в воронке. И после этого отправить все это в свободное плавание. При снижении уровня воды в прирамиде у нас вместе с тей будет опускатся и приемная воронка жироловки во всей фазе чистя пирамиду. Возможно нужно будет сделать другое соединение между входом жироловски и приемной воронки. Это можно будет узнать и доработать в ходе практических испытаний.
P. S. В иделале соеденить все следующим образом. Уголок на 90 градусов, в него гофра от сифона, гофра от сифона в уголок на 45 или меньше градусов, уголок на 45 или меньше градусов в переход с 50 на 110 трубу (приемную воронку)

 

Теперь все понятно.
А то грешным делом подумал, что следующими словами

предлагаете переместить вниз существующий вход жироловки.

Прежде чем приступить к анализу предложенной Вами схемы, давайте оценим как работает "стандартная" жироловка от ТОПОЛ-ЭКО.

Заканчивается прямая фаза. Уровень жидкости в пирамиде максимален, примерно по красному уровню (выше входа жироловки).

Начинается обратная фаза:

• Жироловка входным отверстием (зеленая стрелка) засасывает жидкость;
• Включившийся отпугиватель (красный крестик), своим бульблением перемешивает жидкость в объеме пирамиды;
• В результате совместного действия вышеперечисленных девайсов, на поверхности жидкости возникают "желтые, очистительные" потоки.
• Что примечательно. Если белострелочная воронка чистого перелива располагается, как на фото, правый желтый поток уткнувшись в преграду прерывается. Справа от воронки, в застойной зоне, потихоньку начинает скапливаться мусорок (отметил звездочками).

Запомним сей неприятный факт (мусорные звездочки).
Лечение правого желтого потока элементарно. Смещение воронки чистого перелива до голубой метки освобождает путь правому потоку.

Продолжается обратная фаза:

• Уровень жидкости в пирамиде снижается и занимает позицию примерно в пол отверстия жироловки (красный репер);
• Жироловка продолжает "сосать" жидкость;
• Но поведение "желтых, очистительных" потоков резко изменяется. Виной всему коричневый шлагбаум (труба крепления цилиндра успокоителя) выткнувшийся над поверхностью жидкости в пирамиде. Результат сего безобразия - часть отсека находящегося за "коричневой трубой" перестает чистится жироловкой.

Лекарство на мой взгляд имеется. Типо пересверлив красные отверстия в цилиндре успокоителе, подняв повыше коричневую трубу-шлагбаум, открыть дорогу желтым потокам. Засада в крепежных клипсах. Если левую перепаять, что два пальца..., то с правой под компрессорным ящиком придется попотеть. По хорошему, шлагбаум стоить открыть производителю бабаек.

Финал фунционирования жироловки:

• Уровень жидкости в пирамиде опускается к нижней кромке входного отверстия жироловки;
• Коричневый шлагбаум вновь открывает путь желтым потокам;
• Но поздно, поезд ушел. Оголившийся вход жироловки перестает засасывать жидкость.

А теперь поговорим об варианте жироловки предложенной Вами. Суть проста - увеличив "пасть" сего девайса удлиняем время работы жироловки.
Соглашусь рациональное зерно в этом есть, но ...
Что бы опять не писать много текста, просто пририсуем пирамиде Ваш девайс и "желтые, очистительные" потоки. Сразу прошу пардона, я не Айвазовский.

Ничего не напоминают места отмеченные вопросительными знаками?

Как на мой взгляд можно было бы реализовать Ваш замысел?
Вместо 50 входа жироловки, ввариваем переходник 110 х 50.

То бишь из пирамидной стенки выпячиваются только 110 "губки", наподобие бывших 50-х. А вся остальная "горбатая мутотень" размещена по соседству, ... в аэротенке.

P. S.
Пирамида моего топаса на сей момент.

Вход жироловки - красный овал.
Прямоугольную воронку чистого перелива сменил на воронку из 110 трубы.

 

Большое спасибо за ответ. Очень хорошо все описали. Еще раз полностью перечитал Вашу тему. Работа проделана коласальная. В основном она направлена на получение информации с датчиков для последующего анализа. Хотел спросить, а не думали над вопросом управления Топасом в зависимости от количества поступающих стоков, а так же в случае их отсутстия. Предусмотреть форсированный режим при залповом сбросе. Само сабой стандартный режим, ну и экономичный, а может и два экономичных режима. По поводу борьбы с засорами в мамут насосах. Можно поставить в приемной камере корзину с сеткой из нержавейки с выпуклым дном. Постоянная борьба с илом в камере с чистой водой возможно решится установкой мамутнасоса который будет качать воду выше границы уровня ила. Все что будет находится наверху поверхности воды в мамут не попадет. В камере чистой воды то же поставит мамутнасос меньшей производительности для откачки осадка ила. Дренажный насос перенести в приемный колодец для последующей откачки. Возможно это и не нужно Топасу, он и так работает достаточно неплохо. По поводу корзины, актуальна при сбросе большого количества волос и другого мусора, а также при длительном простое Топаса без стоков для питания ила. Стоки поступающих в аэротенк будут более чистыми. Возможно может будет уменьшить время прямой фазы

 

Да, вся "умная" электроника служит только для этих целей. На функционирование бабая она ни коим образом не влияет.
И немножко статистики.

Исходные данные.
Неделю юзаю топас в гордом одиночестве. Из-за спартанского образа жизни количество стоков в бабай резко ограничилось. Результат предсказуемый. За прошедшую неделю, температура жидкости в установке понизилась на 2 градуса.

 

Вопрос по уравнемеру. Ваш вариант понятен. Есть вероятность того что труба заилится. Вопрос а если использовать не 20 ПП трубу а 50 или 110.
К примеру такой вариант из 50 трубы.

Внизу сделать ножки для установки на самое дно. К примеру на уровне 50 см внизу насверлить дырок что бы свободно заходила вода, вверху поставить заглушку со штуцером для шланга, к нему подключить датчик давления. Будет ли работать датчик с такой трубой?

 

Читая вашу тему вопросов становится все больше. Понимаю что Вас все уже красиво сделано на все же. Теплый воздух имеет свойство подымастя вверх и поэтому выхлоп нужно по идее подключить в самой верхней точке корпуса ТОПАСА. То что у вас отверстие сделано внизу не беда а скорее удача. Через это отверстие подключаем еще одну трубу для притока свежего воздуха. Внутри в вставляем уголок на 90 подымая уровень притока воздуха на высоту более 1800 мм. Для отвода конденсата в уголке делаем отверстия. Возможно их делать и не нужно (практика покажет).



На самой крышке грибок то же не помешает поднять вверх. Особенно актуально зимой. Снег на крышке будет служить дополнительным утеплением, а поднятый вверх грибок беспрепятственно пропускать воздух к компрессорам


На приточную трубу можно поставить заслонку для регулировки вентиляции, что бы тепло сильно не выдувало