Методы установки столбов в землю для забора из профнастила

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Просто пока ещё не было тех условий, при которых выпрет все их столбы (насыщенность грунта влагой, отсутствие снежного покрова, сильные продолжительные морозы). У меня соседи в деревне тоже смеялись с меня... Сами пробурились на полметра, и столбы забора забетонировали. И с улыбкой сказали, что у них и так будет всё стоять крепко и ровно. Одну зиму все столбы действительно отстояли прекрасно. А прошедшей зимой выперло так, что ворота не закрыть было вообще, и подпёртые со двора доской так до сих пор и стоят.

 

факты-фактами, но логика нарушена)
если ваш щебень расклинен - как он может перемещаться?)
пучинистый грунт давит, это правильно. только вот давит он со всех сторон одинаково.
итого.
если бы ваши соседи забурились ниже глубины промерзания - у них ничего бы не выперло, будь то хоть бетон, хоть клей, хоть песок. выпирает снизу, а не сбоку.
так что дело совсем не в щебне, а в глубине.

ну и еще вопрос - каким образом у вас чернозём пучинистым стал? может там глина внизу?

 

С чего это вдруг? Где более влажный грунт, там и сильнее выражено пучение.

То есть Вы отрицаете боковое воздействие? Примораживание мёрзлого грунта к свае, и возможность в следствии этого сдвига сваи? (в случае простого бетонирования на глубину промерзания без применения мер против пучения - уширения на глубине ниже промерзания, или без хотя бы рубероидной гильзы)

Опасная и не правильная точка зрения. Не собираюсь переубеждать и далее чего-то объяснять. Тот, кто хочет услышать - услышит. Тот, кто всячески пытается отстаивать свою точку зрения, пусть остаётся при ней. На то и форум.

Метр чернозёма, под ним глина. Но он и без глины не слабо пучинистый!

 

т. е. вы хотите сказать что столбы диаметром 60мм с одной стороны более влажные чем с другой?
интересно, на сколько % и чем это обусловлено)

боковое воздействие с юга компенсируется боковым воздействием с севера. или у вас на дециметре почвы наблюдается градиент температуры и влажности в разы!

точно могу сказать что неправильно писать "не_правильно"

вот именно. а глубина промерзания у вас 140см.
а вот если бы глина была на 2-х метрах глубины, а выше - чернозем, ничего бы и не пучило)

вы вообще понимаете физику процесса? почему он пучинистый?

 

При чём здесь столбы? Грунт может быть с разных сторон лунки разным. И по составу, и по влажности.

Вы хоть пробовали понять, о чём я говорил? С одной стороны лунки может быть, например, больше песка в почве (или, допустим, с этой стороны будет много больших камней), следовательно, эта сторона будет менее насыщена влагой, и пучить с этой стороны будет меньше. Куда-то вы в дебри какие-то совсем уж...

Лучше надо было в школе учиться. Цитирую:
"Слово НЕПРАВИЛЬНО можно писать как слитно, так и раздельно. Написание зависит от построения предложения. Если, к примеру, можно использовать синоним без не (ошибочно), то пишем слитно.."
И к чему надо было здесь об этом? Показать свою грамотность? Зачем? Кому? Здесь совсем не об этом все рассуждают, и никто не бравирует своей грамотностью.
Ну, а про физику, наверное, и продолжать не будем.

 

прекрасно) процитировали. и кто в школе не учился?

притом что грунт вокруг столба.

чётко пишете. по вашему получается забор зимой может и по горизонтали растянуть? в длину

почему же? уж давайте решим задачку на приложение сил и найдём результирующий вектор, людям полезно будет

эмоции ни к чему. просто если писать неверные вещи и не опровергать их - некоторые форумчане могут применить их на практике и получить совсем не тот результат, который ожидали. возможно и я в чём-то ошибаюсь, так что я только ЗА аргументированное обсуждение темы.

 

Сейчас опять наверное опять ругаться начнут, что не по теме.
Задовила жаба и я купил б/у столбы НКТ, после разгрузки перчатки на выброс. (Цука, тяжелые, причем какие-то полегче, а какие-то потяжелее. Я думал обработать щеткой металлической для болгарки, помыть бензином, низ покрасить железным суриком, а верх уже серой краской по металлу, ее втюхивают когда листы покупаешь.
Подскажите, вместо бензина какой кислотой обрабатывать? Преобразователь ржавчины подойдет или что-то другое надо?

 

Выскажу свое мнение по поводу крайних сообщений.
1. Давление грунта с разных сторон столба разное. Даже весной, обратите внимание, с одной стороны забора снег, а с другой уже травка зеленеет. Этого достаточно, чтобы с более промерзшей стороны давануло;
2. Наиболее сильное пучение грунта сверху и на глубину 50-70 см. На эту глубину и надо гильзу делать или щебнем трамбовать (если внизу цементом залито);
3. При забивании столба или его утрамбовки на одинаковую глубину, эффект будет почти одинаковый- лет через 5 будут шататься. Возьмем к примеру утрамбовку, начало пучить- щебень выдавило, столб на месте остался. Далее пучение закончилось, земля вернулась, а щебень оказался не утрамбованный. У меня соседка пару раз в году столб утрамбованный трамбует, его легкая калитка постоянно на себя уводит и перестает закрываться;
4. Отсевом вместо песка можно пользоваться. Только отсевы разные. Я раньше всегда заказывал и привозили отсев для подушки, он крупненький. А один раз камазист уточнил для чего надо, я сказал, что лить фундамент и он мне привез мелкий для раствора. Так его остатки за зиму так слежались, что пришлось киркой рыхлить.

 

@Юрий Кот,
1. думаю на 20см в горизонтали градиент температур роли не сыграет
2. делать надо ниже глубины промерзания, а она зависит от региона

 

Я интересовался этим вопросом, но практических навыков пока не имею. Думаю пока еще - нужен ли мне этот геморрой) Просто у меня порядка 80 столбов и с каждым проводить такую экзекуцию меня как-то сильно напрягает... Смотрю в сторону покупки некондиционных труб, т. е. не прошедших контроль давления на выходе.
Вот что я смог найти на одном из форумов (самарский по-моему):
Преварительно очищенная от рыхлых слоев ржавчины труба, после травления темнеет, через день выступает белый высол, чем больше было ржавчины тем сильнее высол, вроде в описании написано что фосфат железа образовавшийся на поверхности отлично пропитывается грунтом.
Использовался следующий состав:
Ортофосфорная кислота - 400, бутиловый спирт - 30, г/л.
фактически взял 120 мл кислоты + 40 мл спирта + 450 мл воды
бутиловый спирт увеличивает вязкость, + снижает скорость реакции, но смесь получается разной плотности, чтобы спирт разошелся надо подержать в тепле 60-90м периодически помешивая,
наносил обычной натуральной кистью - вроде не вылезла.
Все компоненты не очень полезны для организма поэтому перчатки обязательно, если в помещении то лучше еше и маску, очки тоже желательно
Она так смешно шипит и цвет козырный, почти черный, почитал, можно азотной кислоты добавить примерно как бутанола.

по отзывам - не помогает ни преобразователь, ни краски 3 в 1 и т. п.

 

а разве это не одно и то же?

 

не всегда... надо смотреть состав. Кислота, мне кажется, и дешевле)

 

Преобразователь ржавчины и есть ортофосфорная кислота. Но в первом случае +спирт+вода.
Мой опыт: На одном джипе под расширителями арок ржа съела металл до дыр, причем передние крылья еще терпимо, а задние под замену. В итоге купил преобразователь ржи и обработал передние крылья, все смыл Керхером и покрыл резинобитумной мастикой. Задние по ржавчине покрасил мастикой. Одел пластик, через год передние и задние крылья сравнялись по коррозии. Т. е. вместо того чтобы остановить коррозию, кислота ее ускорила, хоть я ее и смывал на совесть.
Столбы не очень ржавые, они снаружи в каком-то черном мазуте или солидоле. 125р./метр.
Я переживаю за краску, чтобы через нее ржа не вылезла через год.

 

так и я о том...
а то получается как недавно мне один специалист вещал - "в первом отсеке печи происходит окисление, а в следующем - горение..."

значит не смылась она. может надо было содой полить?

я себе обычную 57-ю трубу покупал. ржа через год не вылезла.

 

Нужен совет - как установить столб в водонесущем грунте?