Самодельная горелка на отработке для КЧМ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Еще нахальная просьба - можно ли дать фото нижней дверцы котла. Очччень интересует как сделано крепление горелки. Установил такой же котел, после следующего "первоочередного" этапа работ по дому (сейчас завожу воду в дом и ставлю водоснабжение) надо "приделать" к котлу горелку. Пока только оформились мысли по автоматике горелки на уровне включения одной кнопкой. Предполагалось все сделать раньше, но реалии жизни и погода вносят свои коррективы - очень много времени ушло на переделку котельной - из-за временного дефицита пришлось ограничиться самым необходимым минимумом - до столь "цивильного" облика котельной мне еще далеко (наверно года 3 еще)

 

да и кототел и бак заземлены...да труба у меня вот всеголиш какая (смотри фото) в трубе все чисто а вот выход из крестовины затягивает...

 

Надо обязательно на станке проточить внутреннюю резьбу,чтоб капли масла стекали либо в трайник,либо в козырёк.
Второе,это вторичный воздух через дырочку возле згона надо законопатить.
И третье,след на шарике говорит о том,что масло течёт ручьём по одной стороне.А вот почему,это,либо,вторичный воздух потоком сдувает плёнку масла в сторону,либо подающая трубка не по центру шарика стоит.

 

Крепится труба на 4 болта к родным отверстиям в дверце.К самой трубе шайбы приварены.А вот к трайнику полуавтоматом приварили два уха,через которые трайник крепится к трубе(на трубе приварены ещё 2 болтика на 8).

 

Да,ещё по краю (см.фото №1) трубы бортик наварили полуавтоматом.Ну чтоб чего нибудь не капнуло назад,а догорело в трубе.


И резьба сточена с уклоном в трайник(см.фото 4)

 

Упс, у меня такого штатного отверстия с болтами нЭту. Значит надо резать. Заодно продумать как его глушить при необходимости (типа масло только завтра подвезут). Решетка поддувала снимается?
Я когда терзал всяческие варианты испарительных горелок, то пришел к выводу, что надо поднимать температуру в форкамере - чем она выше, тем меньше нагара/сажи остается. С водяным котлом то же самое - если разгонять его без термостата, то сажи на стенках сильно больше оседает, а в банной печке только змеевик водогрея зарастал, и что вполне себе работало в банной печке, хреновничало в котле. Может асбестовым шнуром форкамеру обмотать, Ы?

 

Всем доброго вечера..
Заморачиваюсь выбором котла, к которому можно было бы пристегнуть бабингтона (начал с конца). Интересуют отзывы пользователей действующих горелок о своих котлах и возможные рекомендации..

 

Котлы разные, в основном КЧМобразные.
Мои например КЧМ Каунас-1,за прошлыи сезон зжог в нём 2,5 куба масла.
Но по моему кпд получаетца 50% не более.НО так как топливо дешовое,терпеть можно.
Думаю гораздо ефективнее в плане КПД было бы използовать катёл такого типа(первая фото)
Основнои плюс КЧМобразных над жидкотопливными-возможность топить углём,дровами.

И вот повтарюсь.Концепция горелки из троиников несовершенна и изчерпана. Она была интересна толко для проверки идеи .Щас когда стало ясно - отроботкои можно чисто и културно отапливать дом,надо двигатца далше,переити на следующии уровень.
Думаю новая горелка должна быть дутьевая,легко обслуживоемая .Вот несколко примеров:

 

Интересно откуда первая фотка. Я примерно такой котёл сам придумал. Похожая концепция только без ГВС. Задача топить батареи на СТО (200квадратов). У меня получились габариты 400*400*1400. Объём теплообменника по воде 50л.
На фото он круглый, у меня квадратный, что не есть гуд. Но это только идея.
Интересен примерный КПД такого коллайдера.

 

в тои фотке изоброжон котел фирмы КДБ(корея),в росси продоют под маркои Сатурн,Навиен.У нас он называетца Улрих ,модель Едерлих.Я явлюсь щастливым обладателем дизелнои 20 киловатнои версии.
Несмотря на допотопную конструкцию теплообменника он имеет КПД до 96 %. В Литве ещё при царе горохе изготовляли похожие котлы Атрама,Бержас, и кучу моделеи в СССР, и в остолном мире(например буржуиская компания ACV).
Котел Атрама был квадратным, другуе круглые.

 

В принципе здесь надо идти от КПД горелки - насколько полно она позволяет сжечь масло. Чем маньше кокса и сажи - тем полнее сгорание. Второе - соответствие мощности горелки (горелок) мощности котла. Мелкая горелка и мощный котел (и наоборот) ведут к потерям. Все заявленный в паспортах котлов КПД достигаются только при полной мощности горения. Поэтому имеет смысл гонять котел на 95 - 110% мощности, избыток ее отводить на подогрев воды в ТА и после его прогрева уже от него греть дом. У меня сделан комбинированый вариант - напрямую от котла быстро прогреть батареи, затем котел переключаю на ТА и от него идет подпитка системы горячей водой. ГВС тоже от него - отдельный бак для горячей воды. Сейчас буду приделывать теплообменник от газового котла. Размеры 15х30х8 см при мощности теплообмена 28 кВт.

 

Ознакомился со всей веткой в целом, так как тема отопления отработкой мне близка (владею автосервисом) котел с водяным контуром уже имеется и функционирует нормаьльно 3 года. Топливо-дрова. Пробовали капельный метод в сочетании с дровами - результаты не впечатлили. Согласен полностью с утверждением о том, что горелки из дверной ручки и водопроводного тройника годятся лишь для проверки. Спасибо тем, кто эти проверки уже провел. Будем делать нечто свое, опираясь на опыт участников форума. При изучении материалов данного обсуждения, мне показалась неоптимальой реализация системы подачи масла в целом. Поясню. Практически во всех конструкциях масло двигается по циклу (накопительный бак - горелка - насос - накопительный бак) либо (накопительный бак - насос - горелка - накопительный бак) при этом для достижения номинального режима системы требуется разогрев до рабочей температуры всего объема масла. Нассоы, применяемые в описанных конструкциях дают бесполезную производительность, значительно превышающую реальный расход масла на сам процесс горения (около 15 г./мин). В результате имеем систему, слабую по целому ряду параметров - время выхода на рабочий режим, потребление электроэнергии, массогабагитные показатели, себестоимость компонентов. Предлагаю к рассмотрению участников обсуждения такой вариант реализации системы:
Из накопительной емкости, расположенной выше горелки через управляемый контроллером клапан масло самотеком подается в емкость небольшего объема до достижения в ней определенного уровня. Объем емкости минимальный для размещения в ней необходимых компонентов (насос центробежный от омывателя стекол, система подогрева, поплавок с датчиком контроля уровня и термодатчик. Все это можно скомпоновать в объеме около 300 см^3 Циркуляция масла происходит лишь в пределах малой емкости и, по мере его расхода, из накопительной емкости через электроклапан подается очередная порция масла до достижения необходимого уровня в малой емкости.
Электроснабжение системы (в т. ч. и подогревателей масла) будет выполнять штатный БП от PC (300-400 Вт) Управление и индикация режимов -микроконтроллер. В ближайшее время заканчиваем разработку элементов
системы и приступаем к реализации. О результатах обязательно сообщу.

 

Просто информация.В нашем варианте бачёк для нагрева 2-4 литра.Нагревается тэном 1.2 квт до 85 градусов за 5-7 минут,и потом,за счёт нагрева в форсунке,включается очень редко.
Есть задумка вокруг трайника сделать рубашку,и в неё нагнетать воздух кулером от советской ЭВМ.

 

2 Nack
Я тоже пробовал уменьшать подачу и не видел смысла в этом круговороте масла.
Но, Но, Но при малой подаче масла шар перегревается и зарастает (коксуется).
После минут 10-15 шар сам начинает подогревать масло поступающее на него, поэтому тэны использую только перед запуском.
При постоянной, стабильной подаче масла проще регулировать факел изменением давления и положением шара относительно подачи масла.

 

начало статьи обрадвало, вот думал щас повалит иновации,но с середины загрустил- понял,ничего нового,тот же пенопласт,вакуум в головах