NAV Однотрубка с естественной циркуляцией и теплоаккумулятором в двухэтажном доме. Собрал. Работает

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня такая же СО с ЕЦ ДУ50. Проблема в том, что одна ветка (16 метров с двумя поворотами по 90 град) из трех (две ветки максимально закрыты -одна 10 метров, вторая 9 метров) очень плохо прогревается. А все потому, что трубы хоть и имеют уклон, но по горизонтали как бы провисли. ЕЦ в этой ветке есть, если из ТА 55 град и выше. Если ниже все, ЕЦ в ветке прекращается. Хотя в двух других ветках циркуляция начинается почти сразу как прогреется подача и не заканчивается даже когда в ТА 25 град. Буду весной эту ветку переделывать. Строго ровные трубы с хорошим уклоном. Это совет всем сторонникам СО с ЕЦ.

 

А если сделать теплоаккумулятор под наклоном, погоду это не сделает?

 

Вентили, о которых вы говорите, не применимы в системах с ЕЦ.

 

Теплонакопительный бак, у меня, большого объема. Перегреть его тяжело. Котел питается от низа бака (самой холодной его части). Как изветно, температура теплопоглощающей поверхности котла, чем выше, тем лучше. Добиться этого, в какой то степени, можно увеличив гидросопротивление питающих трубопроводов (в разумных пределах). Естественая циркуляция, сама по себе, так же способствует этому процессу. Эффект от этой схемы есть, но похуже, чем ладдомат. Сейчас я буду делать новую схему, (бак будет все время отдавать только горячую воду, с момента запуска. Котел будет работать при постоянной температуре)
Труба может быть как внутри, так и снаружи. Ее цель - улучшить расслоение по температуре в баке. Если вы откроете низ трубы, то уменьшиться риск ее засорения, но возникнет эжекционный эффект..На всех подающих трубах, советую вам ставить гидрорассекатели.

 

Батареи находящиеся выше бака будут работать хорошо. Левая батарея будет работать еле еле, даже если расширительный бак значительно поднят, подача к нему хорошо теплоизолирована, а обратка хорошо охлаждается. Но лучше эту батарею поднять выше и включить в теплонакопительный бак.
Вы понимаете, какой мощности должен быть котел, что бы зарядить ваш бак?

 

Если дело в образовавшемся контруклоне, то проверить это просто. В те места, где по вашему мнению может скопиться воздух, врежте краны маевского. Спустив этими кранами скопившийся воздух, вы решите проблему.
Но мне кажется, что дело в разном гидросопротивлении веток. Если гидросопротивление большой ветви намного выше, то баланса в системе можно не добиться.
Малые ветви вашей системы "максимально закрыты" но обратите внимание, что циркуляция в них начинается сразу, что говорит об их меньшем сопротивлении, по сравнению с длинной.
Выход в уменьшении гидросопротивления большой ветви, либо переделка с организацией примерно равных колец циркуляции.

 

Ваша картинка не открывается на моем бесплатном интернете.

 

Схему, реальную, покАжете?
"Хороший" уклон пока в улучшении не замечен. Разве что гарантия "от пузырей"

 

Дратхаар, если что-то упустил, прошу сильно не пинать. Вопрос такой. В вашей схеме ТА расположен на одном уровне с котлом. Как при этом на практике обстоит дело с прогревом нижней части емкости? Спрашиваю потому, что обычно встречаются рекомендации устанавливать ТА выше середины котла, для поддержания ЕЦ в контуре ТТК-ТА. А как у вас?

 

Безусловно. Если есть запас высоты, то лучше так и сделать (устанавливать ТА выше середины котла, для поддержания ЕЦ в контуре). Тогда, при том же объеме бака он будет работать эффективнее. Я рассчитывал бак, еще и на электроотопление ночным тарифом. Планировал установить в нижней части бака ТЭНЫ. Если говорить о лучшести, то и батареи надо поднять над баком.

 

Вот! В этом-то и проблема. Если условно принять высоту буферной емкости 2 м, а высоту котла примерно 1,2 м, то несложно подсчитать, что если верх бака находится (допустим) на уровне обратки, а котел установлен ниже бака на половину своей высоты, то от обратки до основания котла будет 2,6 м. Это, как-никак, полноценный подвал, и немаленький... Но при однотрубке с верхним розливом, если я правильно понимаю, можно не опускать верх бака на уровень радиаторов первого этажа - центр охлаждения все же выше них.

 

У меня приямок. Верх ТА на уровне верха радиаторов первого этажа. Про центр охлаждения вы правы. Циркуляция хорошая. Скажу больше, труба ДУ-50 и без радиаторов при хорошей t подачи греет второй этаж. На первом этаже площадь радиаторов требуется раза в полтора -два больше, чем на втором (при умеренной t подачи) именно потому, что при включении радиаторов второго этажа до первого мало что доходит. Так что или еще увеличить Д трубы, или увеличивать площадь радиаторов первого этажа, или увеличивать t подачи. Все эти три величины кореллируют в системах с ЕЦ.

Важная задача в данной схеме - увеличить расслоение по температуре в ТА. Чем больше отношение высоты к диаметру, тем лучше. Обязательны гидрорассекатели на подающих патрубках. Внутри бака неплохо было бы установить перегородки (хотя бы одну) или тепловую воронку. (что сложнее)
Надо понимать, что при изготовлении подобных схем еще и с ТА надо продумывать все заранее. Это не пропиленовая насоска. Изменить здесь что либо будет затратно.

Частая ошибка - выбор недостаточной мощности котла. Читая форум встречается такое - у меня хорошо все рабртает. Поставлю ка я еще и ТА. Буду редко топить. Поймите, насколько должна быть увеличена мощность котла в таком случае. Грубо это можно представить так. Примерно, То количество топлива, которое вы сжигали в теченние суток, при установке ТА должно быть сожжено в одну закладку (раз уж вы хотите меньше подходить к котлу). Скажем, у меня, по советам магазинных продавцов достаточен котел 12 Квт. а установлен 30Квт. Сейчас я установил бы и больше (с учетом отбора ГВ)
Можно оценить требуемую мощность котла и по другому. Если котел при одной закладке прогревает вашу систему и доводит бак почти до кипения - вы не ошиблись. Лучше ошибитесь в большую сторону. Кипение не страшно. Его можно легко избежать. Во первых - изменением количества топлива. Во вторых -установкой автомата тяги (собственно он присутсвует на любом современном котле), либо, как делаю я - набором щепочек, которые подкладываю под воздушную заслонку. Могу поделиться своим изобретением - щепочка переменного сечения, минимальное сечение соответствует режиму минимально устойчивого горения котла. Максимальное сечение - чтоб гудело. На щепочке можете сделать отметки в нужных вам сечениях получится полуавтоматический цельнодеревянный регулятор тяги. Конструктор Семен Лавочкин именно так бы и сделал. Расширительный бак устанавливайте как можно выше котла. Тем самым вы повысите давление а следовательно и температуру закипания в системе.

 

_Дратхаар! У вас ТА закрытый или открытый? Если открытый, то чем прикрыт?

 

Извиняюсь, был не внимателен

 

Извините только сегодня заметил что вы мое сообщение комментировали.
Дело в том что я рисунок уже работающей схемы нарисовал. Левый нижний радиатор работает хуже но он там туалет подогревает и его не перенести, я решил проблему увеличением количества секций радиатора.
Вас смущает объем моего Та, скорее из за того что на рисунке плохо запятая видна, бак 2,7м/куб = 2700л. Также ТА заменяет собой радиаторы на первом этаже.