Финский профиль оцилиндрованного бревна

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё бы были бы у Вас такие же фотки после двух-трёх отопительных сезонов, вообще бы цены бы не было.

 

За счет более широких полочек, при условии достаточного давления, за счет него паз не может разойтись, его зажимает внутренними сторонами полок. Через пару дней привезу такой паз для образца в офис. Через примерно два месяца выложу фото как он себя поведет. Вот и выведем финский паз на чистую воду опытным путем.

 

@sgktula, а нет у Вас случайно фото чаши изнутри?

 

Пока нет таких фоток. Кризис помешал). В следующем году выложу. У меня есть правда, но не мои, нашпионил, так что не выложу, но могу сказать что по пазу изменений нет.

 

Это и радует, научились всё-таки их собирать. Как-нибудь специально сушите такой профиль, или естественной влажности?

 

только получаша есть на фото. На остальных не видно, чаша в низ. Чаша самая обычная, но только при её выборке ноль чашерезки поднимать надо, иначе с пазом будет то что на большинстве фоток по теме.

 

Имелось ввиду, внутри чаши есть какой "замок" или эти отверстия насквозь проходят?

 

Влажность естественная, но всё с допусками на усушку, поднутрение в пазу (на фото видно), по высоте не на обум, а исходя из практики, и чаши так же. Технология одним словом, а не просто фрезы купил и в станок строгать.

 

Насквозь конечно. Как на лунном пазе. Это отверстие не имеет значения так как во первых там ляжет бревно, а во вторых финский паз конопатят в углах как обычное бревно.

 

Нажми на кнопку...а почему на светлых брёвнах есть компенсационный пропил, а на крашенных - нет? Технологии поменялись? Или станки?

 

Пазы разные же. Посмотрите повнимательнее. Где крашкные бревна, на том пазе есть недостатки, поэтому его доработали и получили несколько другой паз, это где есть пропил. На самом деле это детали, этот пропил можно делать можно нет. Лучше конечно делать, но не все это понимают и не все хотят его видеть.

 

В чем то Вы правы, но пожалуйста по существу. Столетиями отработанные схемы... Наверняка Вы живёте не в пещере, готовите пищу не на костре, в качестве связи не используете костёр на вершине горы или горн какой нибудь, ну и так далее. Финский паз нельзя проконопатить нигде кроме перерубов, но герметик пожалуйста! Подороже конопатки, но мы не стоимость обсуждаем, а выбираем между двумя видами паза. Правильный лунный паз, про который Вы пишите, есть только на ручной Русской, Канадской, и Норвежской рубках. На оцилиндрованном бревне его в принципе и в практике быть не может, не может потому что чаша на оцилиндровке повторяет окружность бревна, а не заклинена как на канадке и норвежке. Русская это вообще отдельная тема. На фото самая обычная оцилиндровка с лунным пазом.

 

Все просто. Шпилька проходит через весь дом, сверху ставиться неподвижная опора что бы шпилька не проворачивалась. Снизу подтягивается, по началу желательно раз в неделю, потом реже. На свайном фундаменте все просто, если же плита или лента то нужно делать отверстия в стенах, что бы ключом подкрутить можно было. Если через всю стену протянуть не получается, из за проемов окон к примеру, то шпилька глушиться в стене неподвижной опорой, а ниже на два три бревна этого места, в месте где шпильку можно протянуть, так же ставиться шпилька. В этом случае отверстия нужны будут еще и на втором этаже. Отверстия потом закрывать нужно декором. Тут уж кому что нравится. Вариантов много, но принцип один. Шпилька М16 и больше. Узлы сила нужны. На фронтонах всегда. Шпильками не протянешь каждое бревно, так как часто шпильки просто проходят мимо них. Особенно если окна есть смещенные по отношению с окнами внизу. Фото на сайте есть компании срубком.

 

Сколько понадобится времени, что бы дом с финским профилем сел окончательно, и шпильки зафиксировались (больше не протягивать)?

 

С весны до осени. И весной еще раз протянуть и достаточно. Это я про 280 диаметр. Чем тоньше тем срок меньше, по мере высыхания.