NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня в водопроводе такая вода:
https://www.forumhouse.ru/attachments/forum71/307554d1285709056-16092010561.jpg
Для заполнения закрытой СО 300 л с электрокотлом думаю воткнуть какой-нибудь бытовой умягчитель.

 

А что скажете по поводу трансформаторного масла? Мне тут сантехник один рассказал, что идеально работает в СО. Сразу ногами не бить, за что купил, за то продаю

 

Масло по сравнению с водой более вязкое (причем существенно) - надо будет ставить насос большей мощности, ну и чаще его менять.
Теплоемкость
воды - 4,2кДж/(кг *град)
минерального масла 1,2-2 кДж/(кг *град)

Вывод - вода лучше подходит для отопления, так как принимает(передает) тепло больше чем масло.

А с другой стороны - масло будет быстрее прогреваться, ну и конечно быстрее остывать при отключении котла - соответственно включать нагреватель прийдется чаще. Вода в силу теплоемкости может запасти больше тепловой энергии и поэтому при отключении котла будет дольше остывать, обогревая при этом дом. Это особенно актуально для владельцев печного отопления (особенно с гидроакумулятором) - пока горят дрова надо успеть запасти как можно больше тепла.


Да и стоит трансформаторное масло дороже чем вода

 

Я так понимаю магнитными фильтрами для воды никто не пользуется?

 

А какой в них смысл?
Как магнит может умягчить (или подготовить) воду для заправки ей системы?
Максимум что может выполнить такой фильтр.уловить частицы металла, оксидные хлопья или оксиды железа. Но это банальная фильтрация,...но никак не умягчение подготавливаемой воды.

 

Разработано для переноса тепла, а разве нет?

 

Возникли вопрос. Тут в основном про закрытую систему говорили,
1. а если открытую делать, то получается и кислород "свежий" и соли доливаешь и за 6 лет до дыр стальные трубы? А как же разговоры про простую и надежную однотрубную ЕЦ с открытым РБ и стальными трубами, которая по 50 лет работает. Ничего не понимаю!
2. Если бойлер к котлу для ГВС присоединить тоже самое получается?

Это же про закрытые системы?

 

Еще по теме:
Так получилось, что осенью, когда я запустил систему (однотрубная, со стальными трубами), пару раз пришлось значительное количество воды менять. Поскольку были переделки системы. И вода выливалась не самая прозрачная. А вообще нужно эту воду в системе менять или что-то с ней делать время от времени? Какие-нибудь профилактические мероприятия? Дом топлю зимой, поэтому на зиму не собираюсь сливать воду.

 

Много где писАл - если почитать не сайты антагонистов "железных открытых систем", а спец. издания по вопросам водоподготовки и условий коррозии в тепловом хозяйстве, то выяснится, что основным виновником коррозии явл. кислород, углекислота и пр. "ингридиенты" воды. И все усилия по сбережению стального оборудования направлены на предварительное удаление из свежей воды, заливаемой в СО, этих веществ. В открытой "домашней" СО, как правило, с ЕЦ и без насоса это происходит при первоначальном нагреве начиная с Т* 60* и до 90+. Т. е. через несколько часов. После чего вода становится "неагрессивной" и приобретает св-ва "консерванта" на долгие годы. В среднем, те самые 50 лет. Это уже по факту. Которому лично являюсь "очевидцем" и участником на протяжении... неприлично долгого времени.

В закрытой же СО, залитой свежей водой, из-за избыточного давления процесс "деаэрации" занимает продолжительное время, в течение которого "водяной" кислород разьедает металл, окисляя его до "ржавчины". То же происходит и с подпиточной водой. Поэтому закрытая система подвержена всем рискам (по кислороду и СО2), которые имеются во "взрослом" теплосн./отоплении. Там, как известно, вода проходит деаэрацию, умягчение и подщелачивание ДО того, как попадет в котел/систему.
Наиболее простой способ удаления воздуха, доступный в домашних СО - предварительное кипячение как-то не воспринимается всерьез, хотя предлагается и в "талмудах" по отоплению.
И закипятить литров 100-200 при желании - не проблема.

Самые долгоживущие системы - где ничего с водой не делают. Только доливают по необходимости. Даже с жесткой водой промывка может потребоваться (а может и нет) лет через 30-40, в зависимости, насколько частой была подпитка. А т. к. зависит она в открытой СО в основном от Т* в расширительном бачке, вывод - бачок должен располагаться поодаль от верхней точки, с которой соединен нетолстой (1/2"-3/4") трубой. Это лучше удается там, где бачок гарантирован от замерзания.
В известной вам 1-трубке это может быть верхний этаж, где бачок может располагаться низом чуть выше верха радиаторов.
Эти мероприятия снижают "местную" циркуляцию бачок/СО, и след-но, испарение воды.

Если в "чисто" стальной/чугунной системе желаете повысить срок службы сверх озвученного - можете добавить ..щелочи в виде NaOH, КОН, которые входят осн. компонентом в различные "стабилизаторы" таких систем. Согласно тому же личному опыту, трубы еще с времен русско-японской (!) войны стояли в полном здравии в конце 90-х, будучи запитаны от старой котельной с известковым умягчением/подщелачиванием...Плановую их замену пришлось заменить ..прочисткой от известкового шлама, забившем трубу на 9/10. Поверхность трубы внутри была серой - цвета заводской окалины
А толщина - больше, чем у привезенных на замену.
В некоторых современных автономных (крышных) котельных многоэтажек с закрытой СО щелочь (NaOH) прилагается для "мини - водопродготовки" подпиточной воды. Однако, некоторые ТСЖ, будучи "не в курсе", выбросив .."какие-то мешки" с химикатами и работая на "сырой" подпитке быстро ощущают последствия.
Для СО с алюм. радиаторами подщелачивание, как выяснилось, непригодно, т. к. верхний предел указывается, как рН = 8,3. Так же известно повышение рН от температуры (!), от работы кавитирующего насоса, что часто выражается в постоянном завоздушивании СО и является, имхо, одной из причин "газования" водородом, обсуждаемых на форуме (и не на одном) несколько лет...(FAQ).
Производителю раскрывать "секреты" современного отопления не с руки, а потому он ..молча борется, покрывая алюм. радиаторы изнутри защитой, разрабытывая сплавы...делая систему "закрытой", создает "умные" насосы, "повышающие комфорт и экономию.." и прочие ..адаптирующие прибамбасы.

 

А в каких количествах добавлять? Или надо РН мерять?

Поиском нашел сразу магазин домашнего мыловарения недалеко от себя) Чем только люди не занимаются...

 

Потерял ссылку на спец. сайт. Пока почитайте..
http://www.mediana-filter.ru/water_conditioning.html
Немного теории вопроса, для справки. Полезно, но слишком углубляться не стоит...имхо. Дабы не набивать дом спец. оборудованием. .

..Некорорые "выжимки" из спец. литературы...

* не рекомендуется устанавливать величину pH аммиаком, т. к. коррозия меди и медных сплавов может значительно возрастать при величине pH выше 9.

Но при этом следует обратить внимание на недопустимость в системах теплоснабжения использования алюминия, который подвергается коррозии при pH выше 8,7.

Таблица 1. Показатели подпиточной воды для систем теплоснабжения (Дания). (Нейтральная вода).

Значение рН* 9,8±0,2

Содержание кислорода/двуокиси углерода, мг/л <0,1/10
Остаточная жесткость dH° <0,1
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2542

 

Самый простой способ, взять воду из центрального отопления и залить её в систему дома. Эта вода химочищенная, специально подготовленная для отопления. Лучше не чего не найти.

 

Может быть. Если в системе нет алюминиевых радиаторов.

И (или) вот этого:

..воздух из крана МАЕВСКОГО имеет ТУХЛЫЙ запах-ЧИТАЛ что идет реакция от ЩЕЛОЧНОЙ ВОДЫ действительно, реакция воды щелочная-ЗАЛИЛ ДИСТИЛИРОВАНУЮ неделю работало нормально, потом цепная реакция и за ночь давление повышается, и крайние от котла радиаторы завоздушиваются. РЕАКЦИЯ ВОДЫ становится щелочной, пробывал нейтрализацию уксусом, помогает на 3 дня
https://www.forumhouse.ru/threads/85263/page-2#post-2197276

 

Ну да, полкуба ведрами из квартиры вынести...