NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Открытая система, с 1959 года - трубы не менялись, стоит насос, лет так 15 назад снимались чугунные батареи и промывались. Лет так десять назад добавил одну алюминиевую батарею польскоко производства в коридор - подключена к стальным трубам - никакая холера её не берёт! Воду сливал много раз - по любому поводу - то котёл менял, то краны менял, то ещё чего то - не задумывался над этим. Вода очень жёсткая - накипи в чайнике очень много. Сейчас надо подключить 62 кв. метра мансарды (чугун бы повесил с удовольствием, но там вагонка)- начитался всяких страхов, но вроде понял одно - в открытой системе алюминьки не газуют! Так что ли? Тогда нафига нужна закрытая система?

 

В открытой системе вроде как из за кавитации за год приходят в негодность циркуляционные насосы.

а по теме - вопрос знающим, пока приходится (ремонт планирую этим летом) пользоваться по немногу текущей системой, то есть подливать воду приходилось зимой раз в два три дня. А подливаю от подачи ХВС в котел, после фильтра подготовки воды, засыпанным этой хренью, как ее, солью какой то, короче то, что требуется для подготовки до котла для ГВС. Вода в системе ХВС жесткая, чайник накипью покрывается если ее пользовать (чай вонючий и невкусный получается, по сравнению с артезианской привозной водой). Такая добавка не приведет к усиленной коррозии? А то в одной батарее трещина вскрылась и капать тоже начала зараза. Система отопления - стальные трубы и чугунные радиаторы.

еще вопрос, действительно ли трубы из полипропилена с армированием стеклопластиком пропускают кислород в систему? для врезки нового котла потребовалось метров 6 такой трубы сделать, а сервисники котла про это не предупредили. Постоянно спускаю воздух из системы (понятно что коррозия сейчас идет усиленная блин, этим летом скорее всего переделывать буду на трубы с алюминиевым армированием, хотя странно, полипропилен и там и там одинаковый, а алюминиевое армирование - это же вроде не цельная оболочка, а перфорированная? Получается тоже кислород должен проходить? Вопросов блин до кучи и этим летом надо с этим делом разобраться, помогите советом пожалуйста.

 

Вы медленно, но верно, убиваете свою систему. Не проще найти утечку и устранить?

Действительно, как и любой другой пластик. Только вопрос в том, через сколько десятилетий результат такого проникновения через кусок трубы длинной 6 м, хоть как то скажется на СО? Лет через 200? Ну и пусть себе ... проникает.

 

Понятно, спасибо! а утечки известны, вот думаю, солью воду из системы, бандажи наложу нормально если средств на переделку не наберу.

ну а запитать систему через фильтр - умягчитель - это нормально?

 

Даже, если средств хватит, все равно нужно сделать как можно скорее (еще вчера). Переделка еще когда будет...

Хуже не будет, но, в принципе, не критично. Если не подпитывать постоянно, то после первых нагревов системы, все что может, выпадет в осадок (это не так много. как кажется) и больше ни чего нового, с Вашей системой, происходить не должно.

Так уж и за год ... Домыслы. Если, конечно, у Вас не киловатник и не стоит на чердаке...

 

А продавцы насоса сказали, если система не закрытая, гарантии фигвам и с монтажником одним профессиональным разговаривал - тоже про год говорил, мол крыльчатку сьедает от кавитации, хотя бы одну атмосферу держать надо в системе сказали. Такие дела

 

Как всегда, виновато что угодно, кроме...
В одном правЫ продавцы и .."профессиональный монтажник" - повышенное избыточное давление в системе ПРЕДНАЗНАЧЕНО для подавления кавитации насоса при повышенной температуре.
А не для комфорта и "изоляции от кислорода воздуха", в "анонсах" закрытых систем.
Кавитация насоса может быть подавлена и в открытых системах,
КАБЫ ЗНАТЬ...

а) в какое место ставить насос.
б). На какой высоте и где должен быть врезан открытый РБ.
в). Какое давление насоса НУЖНО в открытой системе в зависимости от ее диаметров.

И только при невозможности выполнить эти параметры следует "закрывать" систему.

 

Круто!
но сейчас в любом случае настенник сейчас стоит и он при маленьком давлении не работает а высота у меня от нижней трубы до РБ около 4 метров было (сейчас то я его убрал, в котле РБ стоит на 5 литров, да на 20 литров еще один поставил). До настенного котла насос стоял в самой нижней точке, на обратке в старый котел АОГВ 11 что ли называется. И пользовал я его в открытой системе.

ну да это немного отступление от темы. Наверное эту тему здесь не надо развивать, уважаемый Lyko, буду благодарен, если дадите ссылки, чтобы можно было разобраться по вашим пунктам, так, для самообразования, ну и может еще кому по делу будет

 

Весь FAQ п/раздела "Отопление" в вашем распоряжении.
+ Достаточно набрать в Гугле-Яндехе что-то вроде ..."условия безкавитационной работы насоса в замкнутом контуре"..
Мне вот, "здесь и сейчас", Яндех показал http://petuhoff.chat.ru/rbmk/07_pump.htm#head12
И т. д.
Например,
Основным средством предупреждения кавитации, обеспечивающим надежную
работу насоса, является поддержание достаточного избыточного давления на
входе в насос над давлением парообразования (Рв > Рп), то есть соблюдение
такой высоты всасывания насоса, при которой кавитация не возникает.
Превышение напора на входе в насос над напором, равным давлению насыщенного
пара перекачиваемой жидкости, называется кавитационным запасом [pic]h.

http://interesno-znat.ru/teplotexnika/nasosy_teplovyx_stancij.html

 

Благодарю!

фак в любом случае буду изучать, пригодится.
ну а если все в яндексе искать - зачем тогда форумы? яндекс - робот, с людьми общаться намного лучше

 

Все выше предложенное, дабы общение с людьми не напоминало разговор, к примеру эскимоса и представителем племени мумбу-юмбу.

 

Батарею то под замену или отремонтировать. А протечку на стали лечат так: разогревают систему до кипения (почти) на место протечки (если не ручей) наматывают очень мокрую тряпку посыпанную много много соли. Через некоторое время видят положительный результат.

 

Доброго времени суток форумчане! h-flow прав! Нас достали с прочисткой коттеджных котлов! Полное непонимание процесса отопления от продавцов оборудования, до обывателей. Извините, сколько было по химии у большинства?
Давайте разберёмся. Запомните.
Любая водоподготовка это хорошо, но она не защитит от коррозии трубы, от биообрастания в том числе.
Гликолевые не замерзающие смеси хорошо, но они то-же дают отложения солей и коррозию.
Дистиллят -коррозионный!
На фото результаты после эксплуатаций труб 2-5 лет. с пластиковыми трубами ещё хуже, вся соль не держится на пластике из-за малой адгезии 2-3 мм и она отвалится, и угадайте, что она вам забъёт? самое узкое место! А из-за отсутствия циркуляции, отмыть не получится - ЗАМЕНА!
Моё мнение, для тех, кто не будет применять нашу технологию - лучше трубы металл. отверстие может быть с карандаш.

Под солью идёт питинговая коррозия

ЧТО ДЕЛАТЬ!
Для тех у кого пластиковые трубы мыть всю систему с котлом средством "Дезоксил 3" 5-8% 1 раз в 2 года! Думаю, на стадии установки отопления и ГВС оборудования вы об этом не задумывались, и теперь нет возможности сделать это самим, решение одно вызывайте спецов со спец. оборудованием. Как всегда опции отдельно и вас не предупредили.
Где можно сэкономить!
Для снижения солеотложения вам можно применить состав КФ-11 - если очень минерализованная вода.
Для защиты от коррозии и солеотложений КФ-21 в воду и гликолевые растворы.
Для снижения биообрастания (когда тухлый запах из трубы при её разборе) и зашиты от коррозии и снижения солеоотложений Дезоксил ДАО.
У кого солей мало и есть водоподготовка, достаточно Дезоксил ИВ - Ингибитор для водных и гликолевых систем.
Все они могут смешиваться друг с другом, безопасны в отличие от многих других ингибиторов.
при сливе в очистные типа "септик" с биоочитской. Дезоксил ДАО подавит в нём микрофлору.
Кому нужно, чтоб не цвёл бассейн зеленью добавляйте Форал БИО 0,7кг/куб.м всё лето воду можно не менять (не хлорный и не кислородный продукт). Сам 2 года уже пользуюсь, дети купаются.
Продукция выпускается (*)

Удалена реклама.

 

Нет ничего проще, чем изначально соблюсти несколько условий:

1. Сделать систему ГЕРМЕТИЧНОЙ, чтобы она не требовала подпитки. Ибо если подпитки все же периодически требует, то это уже не герметичная, а ХУДАЯ система.

2. Залить в качестве теплоносителя дистиллированную воду.

3. Чтобы PH теплоносителя не стал щелочным, (т.е. чтобы дистиллированная вода не превратилась в щелочь) - не допускать размножения в системе легионеллы и прочей биогадости. Для этого температуру в системе нужно ВСЕГДА в отопительный сезон держать не менее 65 градусов. А летом хотя бы раз в две-три-четыре недели включать систему отопления для стерилизации, до прогрева магистралей и радиаторов до 65 градусов.

Естественно, для соблюдения третьего пункта, на радиаторах должны быть установлены термоголовки (термоклапаны с установленными термоэлементами), а также комнатный термостат к котлу.

П. С.
Это будет искоренением самой ПРИЧИНЫ проблем с коррозией и зарастанием компонентов системы.

А применение химии, это уже борьба с ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

Конечно, нужно и с последствиями бороться, но согласитесь, что лучше устранить саму причину. И дешевле, кстати обойдется. Короче как всегда: "Скупой платит дважды бесконечное число раз". Или как говорят американцы: "Мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи".

 

Можно ли использовать "обратноосмотическую" воду вместо дисцилированной?